Как проверить генератор газ 24

Обновлено: 06.07.2024

Генератор Г250-Н1 (рис . 156 ) представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1. Он служит источником электрической энергии для питания потре-бителей и зарядки аккумуляторной батареи.

Установлен генератор на кронштейне с правой стороны двигателя. Ротор генератора приводится во вращение ременной передачей от шкива коленчатого вала двигателя.

Магнитное поле создается обмоткой возбуждения ротора, которая питается током от аккумуляторной батареи. Вращающееся магнитное поле пересекает обмотки статора, где индуктируется переменный электрический ток. Переменный ток выпрямляется кремниевым выпрямительным блоком и далее направляется к потребителям.

На валу 7 ротора установлены обмотка 9 возбуждения и два когте-образных магнитопровода 8 ротора, которые образуют двенадцати-полюсную магнитную систему. Электрический ток поступает в обмотку возбуждения через два кольца 10, установленные на валу ротора. С кольцами контактируют две щетки 18, расположенные в щеткодержателе 16. Вал ротора вращается в двух закрытых шарикоподшипниках, которые установлены в крышках 4 и 19.

Между крышками установлен статор с обмотками 11. Статор представляет собой магнитопровод 12, набранный из листов электротехнической стали. Во внутренней части статора сделано 18 равномерно расположенных пазов, в которых помещены обмотки. Обмртка статора имеет три фазы, соединенные звездой. Каждая фаза состоит из шести катушек, соединенных последовательно. Концы обмоток каждой фазы подсоединены к выпрямительному блоку 13.

Выпрямительный блок установлен в крышке со стороны контактных колец Он состоит из шести кремниевых диодов, соединенных в трехфазный двухполупериодный выпрямитель Каждые два диода имеют общий теплоотвод 20 Электрическая схема генератора показана на рис. 157

Внутренние части и обмотки генератора принудительно охлаждаются воздухом, который продувается через генератор с помощью центробежного вентилятора 2 (см рис . 156 ) На крышку со стороны контактных колец выведены зажил! " + " для подключения потребителей и штекерный разъем Ш для соединения с регулятором напряжения Пластмассовый изолятор штекерного разъема исключает возможность замыкания его на массу Для отсоединения разъема Ш необходимо немного поднять изолятор и потянуть вдоль генератора.

Обслуживание генератора следует начинать с проверки крепления и осмотра щеточного узла и контактных колец Не допускаются какие либо повреждения щеток и заклинивание их в щеткодержателе Высота щеток должна быть не менее 8 мм Изношенные щетки подлежат замене Если щетки свободно не перемещаются в щеткодержателе, то их необходимо протереть ветошью, смоченной бензином.

Для замера давления щеточных пружин необходимо снять щеткодержатель, удалить одну щетку, установить крышку на щеткодержателе и, удерживая ее рукой, нажать выступающим из щеткодержателя концом щетки на чашку стрелочных весов (рис. 158). Стрелка весов покажет искомое давление, когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм. Аналогично проверяют давление пружины второй щетки.

С поверхности контактных колец необходимо удалить грязь и при необходимости зачистить их стеклянной шкуркой зернистостью не менее 80 (рис. 159). Кольца с большим износом следует проточить на токарном станке до степени шероховатости 7-го класса. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 29,2 мм. Биение колец должно быть не более 0,08 мм.

Периодически генератор нужно снимать с автомобиля, разбирать, очищать от пыли и грязи. При разборке проверяют состояние подшипников. В случае заедания подшипники подлежат замене.

Выпрямительный блок следует тщательно очищать от грязи. При необходимости проверяют диоды с помощью контрольной лампы 6 (рис. 160).

На рис. 160, а показана проверка диодов, припаянных к выводам 3 плюсовой шины 1. Первая часть проверки заключается в присоединении провода А к плюсовой шине выпрямителя и поочередном касании проводом Б1 ко всем трем клеммам 5 блока. При исправных диодах, пропускающих ток от клемм 5 к выводу 5, контрольная лампочка с силой света 1 ев (А12-1) должна гореть. Если при одном из подключений контрольная лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода проверяемого диода.

При второй части проверки, указанной на левом рисунке штриховой линией, провод Б подключают к плюсовой шине выпрямителя, а проводом Б1 поочередно касаются клемм 5. При исправных диодах, не пропускающих ток от шины 1 к клеммам 5, контрольная лампа не должна гореть. Горение лампы указывает на короткое замыкание в проверяемом диоде.

Затем аналогичным способом проверяют диоды, припаянные к минусовой шине 2 в точках 4 (рис. 160, б).

Выпрямительную секцию с неисправным диодом следует заменить. Распаивать выводы выпрямительной секции необходимо двумя паяльниками одновременно при отвернутой круглой гайке клеммы подсоединения фазной обмотки. При монтаже новой секции нельзя нагревать место пайки выше 150° С и более 5 с.

В процессе эксплуатации автомобиля могут встретиться отдельные неисправности генератора, способы устранения которых указаны ниже.

Исправность генератора и правильность сборки определяют проверкой частоты вращения в минуту, при которой достигается напряжение 12,5 В во время работы генератора вхолостую и с полной нагрузкой. Простейший испытательный стенд для такой проверки состоит из электродвигателя 2 (рис. 161), позволяющего плавно изменять частоту вращения генератора до 3000 об мин, приборов, реостата 7, позволяющего создать нагрузку до 40 А в цепи генератора, аккумуляторной батареи 6-СТ-60-ЭМ и реостата 9 в цепи возбуждения на 3-5 А. Можно использовать контрольно-испытательный стенд, выпускаемый объединением Росавтоспецоборудование.

Для проверки генератора включают выключатель 10 и с помощью реостата 9 регулируют по вольтметру 8 напряжение 12,5 В. Без нагрузки (выключатель 6 выключен), когда генератор холодный, вольтметр должен показывать 12,5 В при частоте вращения ротора не более 900 об/мин.

Затем включают выключатель 6 и. увеличивая частоту вращения генератора, повышают нагрузку реостатом 7. При нагрузке 28 А и напряжении 12,5 В (по вольтметру 4) частота вращения ротора должна быть не более 2100 об/мин. Во время этих испытаний напряжение на клемме Ш поддерживают реостатом 9 в пределах 12,5 В.

Как проверить, идет ли зарядка акб?

Если штатный амперметр не пашет, а перебрать его пока руки не дошли.

Собственно, один раз машина заглохла посреди дороги и заводиться не захотела (стартер кашлял пару раз, но этого было мало). Я сразу подумал на акб - стояла старая, еще от предыдущего владельца. Но вопрос, почему же она села, остался открытым; вроде как генератор свои 13-14 выдает (мерял тестером между двумя его клеммами), а вот регулятор я пощупать как-то и не смог, или мерял неправильно, или он вообще умер. Купил аккумулятор - завелась, самый простой тест - скинуть клемму с аккумулятора - машина прошла, пока грелась на подсосе с минимумом потребителей. На холостых с печкой и фарами заглохла. На другое утро я доехал до универа, потом до работы, а вечером понял, что начинается жопа - глохнет даже с ближним светом и просто на низких оборотах; ехал только на подфарниках и на 3-4к оборотов, потом вспомнил, что работает печка и вырубил её. После этого с одними подфарниками до дома всё-таки добрался.
В общем, я купил новый регулятор (131.3702, который с двумя режимами), нашел, как его примерно втыкать (одну щетку не на массу, а на "Щ" регулятора, другую соединить с клеммой "+" и подать на "+" регулятора, "минус" генератора так же отправил на землю регулятора), купил новые щётки (правда, крышку перекрутил и сломал, поэтому вставил новые щётки в старый щеточный корпус). Кое-где на проводах добавилось "соплей", но машина завелась, несмотря на мороз, и хорошо держит холостые с максимумом потребителей (печка перед-зад, дальний свет, аварийка, радио), но генератор стал выдавать только где-то 12 вольт, и на аккуме было в районе 12 в течение всех замеров. Регулятор воткнул на положение "максимум", то есть для зимы; между "+" и "-" регулятора тоже около 12 вольт. Снимаешь клемму с акб - глохнет. Поглнял по двору её туда-сюда, на акб всё те же 12.
Собственно, вопрос следующий. Почему напряжение всё-таки низкое? Из-за низких оборотов, из-за "соплей" в проводке, из-за неправильного подключения, или же опять всё держится на аккумуляторе (раз она глохнет без него)? Можно ли мне вообще куда-то на ней ехать без риска встать на полпути из-за электрики, есть ли другие методы проверить, есть ли зарядка?

Добавление.
Сегодня рискнул и всё же сделал круг по городу (утро-обед-вечер), немного стоял в пробках, как полагается, включал печку, фары, радио - не глохла. Но есть одно НО: гена после вчерашней "доработки" (замена щёток, перевод на РР131.3702) стал выдавать 12.0-12.1 вместо 14 вольт (мерял тестером между плюсом и минусом гены, а так же между плюсом и массой, что равносильно); пощупал клемму "+" регулятора (на выводе в режим "min/лето", туда было проще дотянуться) и опять же массу - тоже примерно 12 вольт, аккумулятор с утра выдавал 12.6-12.0 (в зависимости от нагрузки), вечером с ближним светом выдавал уже 11.6. Может ли всё это быть от хреновых щёток или плохого контакта в проводке, или же у меня регулятор бракованный? Просто опасаюсь, что если напряжение продолжит падать, либо акб загнется, либо я встряну где-нибудь на полпути)

Возьми тем же тестером и проверь щётки на "режиме диода" также проверить ротор на сопротивление (посмотри в книге газ 24 по ремонту генератора , вроде бы если память не изменяет должно быть от 6 Ом - 10 Ом.
Так же сними щёточный узел и проверь каждую щётку отдельно, (должны быть каждая не больше 1 Ома иначе зарядки хорошей не жди. Работу генератора можно проверить "колхозным методом" (если лень разбирать и ревизию делать, ибо обычно под замену 2 подшипника, в каком состоянии диодный мост - хз . и тд.)
Отключи полностью генератор от борт. сети, на щётку +12 от акб, вторая щётка на массе, и на холостом проверить сколько вольт идёт с генераторной силовой клеммы. Обороты большие не давай. ибо там и до 300В можно на выходе получить.

возьми мультиметр и замерь напряжение непосредственно на акб на заведенном моторе на хх, на оборотах и с нагрузкой/без.

Если напряжение меньше 13В в любом из режимов, то это значит идет разряд АКБ,
если выше 13.5 не поднимается, то это значит что АКБ больше чем на половину никогда не зарядится
Поддерживать нужно в районе 14-14.5В. Зимой и по городу на короткие и 15В можно.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Техническое обслуживание генератора

Осмотр генератора следует начинать со щеток, щеткодержателя и контактных колец. Убедиться, что щетки целы, не заедают в щеткодержателе и надежно соприкасаются с контактными кольцами; проверить натяжение пружин щеток. Щетки, изношенные до 8 мм, подлежат замене.

Измерить усилие прижатия щеток, для чего необходимо снять щеткодержатель, удалить одну щетку, установить крышку на щеткодержатель и удерживать ее рукой. Затем выступающим из щеткодержателя концом щетки надавить на чашку стрелочных весов. Когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, заметить показание весов, которое должно быть в пределах 180-260 Гс. То же повторить со второй щеткой.

Генератор продуть сжатым воздухом. Щеткодержатель, щетки и незначительно загрязненные контактные кольца протереть чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине.

Сильно загрязненные контактные кольца с небольшим подгорание и мелкими шероховатостями следует зачищать (сняв щеткодержатель) стеклянной бумагой зернистостью 80 или 100, вращая якорь от руки Применять для этого наждачную шкурку запрещается. Изношенные, подгоревшие или имеющие повышенное биение контактные кольца, следует проточить на токарном станке.

Периодически генератор следует снимать с автомобиля. При этом следует разобрать генератор и очистить от грязи и пыли. Произвести тщательный осмотр всех деталей генератора. Проверить силу нажатия щеток на контактные кольца. Особое внимание обратить на отсутствие заедания щеток в щеткодержателях. Тщательно проверить подшипники генератора на отсутствие заеданий. Подшипники, имеющие заедания, заменить. Собранный генератор проверить, как это указано в "Контрольной проверке генератора".

Ремонт генератора.

При разборке генератора, подлежащего ремонту, необходимо:
снять щеткодержатель со щетками;
снять крышку подшипника и отвернуть гайку крепления заднего конца вала ротора;
отвернуть стяжные винты генератора и снять заднюю крышку со статором;

отсоединить фазные концы обмотки статора от блока выпрямителей и снять статор;

снять с вала ротора шкив, вентилятор, шпонку и упорную втулку; снять с вала ротора переднюю крышку вместе с подшипником, используя резьбовые отверстия в крышке и приспособление (рис. 202).

Контроль деталей производить с помощью контрольной лампы. У статора проверить отсутствие замыкания его катушек на корпус. Для этого необходимо один наконечник от лампы соединить с корпусом, а другим поочередно касаться одного из трех выводов обмотки. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, то это указывает на замыкание обмотки статора на корпус. В этом случае необходимо устранить повреждение или заменить статор.
Затем следует проверить целостность обмоток статора. Для этого контрольная лампа поочередно подключается к двум наконечникам выводов обмотки статора; при исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, то это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз.

Обмотки статора также следует проверить на отсутствие витковых замыканий с помощью омметра.

Рис. 202. Снятие передней крышки генератора

На полюсах статора не должно быть следов задевания за них ротора. При наличии задеваний проверить крышки и подшипники и при необходимости заменить.
При осмотре крышек обратить внимание на отсутствие их повреждений, особенно в местах расположения лап крепления. Подшипник в крышку со стороны контактных колец должен входить свободно, диаметр отверстия под подшипник должен быть 35+0,03 мм. Если диаметр отверстия под подшипник выше указанного , то крышка подлежит замене.

Убедиться, что подшипник в крышке со стороны шкива сидит плотно (прессовая посадка). Диаметр отверстия под подшипник должен быть 47-И-03 мм.

Ротор генератора необходимо проверить на отсутствие коротких замыканий с помощью омметра, присоединяя его наконечники к контактным кольцам, а также на отсутствие замыканий обмотки возбуждения на корпус, для чего один наконечник соединить с корпусом ротора, а другим поочередно касаться одного из двух контактных колец. При наличии повреждений ротор подлежит замене.

Если при осмотре контактных колец ротора обнаружено, что они загрязнены и имеют следы подгорания и неравномерного износа но ширине, его следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки колец необходимо закрепить ротор за фланец передней крышки в тисках и, плавно поворачивая ротор, произвести зачистку колец шкуркой, как показано на рис. 203.

Если кольца имеют сильный износ и биение поверхности, их следует проточить на токарном станке. Шероховатость обработки колец должна быть 1,25. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец равен 29,2 мм. После проточки нужно проверить индикатором биение контактных колец. Биение колец больше 0,08 мм приводит к быстрому подгоранию колец и износу щеток, особенно при высоких оборотах двигателя.

Проверить, не заедают ли щетки в щеткодержателе, а также состояние и величину износа щеток и силу нажатия щеточных пружин. При слабом нажатии щеток увеличивается искрение, и кольца обгорают. Чрезмерное нажатие щеток вызывает их повышенный износ. Нажатие должно быть в пределах 180-260 Гс.

Рис. 203. Зачистка контактных колец шкуркой

Рис. 204. Выпрямительный блок: 1 - плюсовая шина; 2 - изоляционное основание; 3 - минусовая шина; 4 и 5 - диоды различной полярности; 6 - теплоотвод

Рис. 205. Схемы проверки диодов выпрямительного блока: а - отрицательной полярности; 6 - положительной полярности

Необходимо следить за тем, чтобы щетки в щеткодержателе перемещались свободно, без заеданий и лишнего зазора. Даже незначительное заедание щеток, которое иногда трудно определить, увеличивает искрение под щетками. Изношенные до высоты 8 мм замасленные или поврежденные щетки следует заменить новыми типа Ml. Применять щетки другого типа нельзя.

Выпрямительный блок (рис. 204) необходимо тщательно очистить от грязи. Произвести проверку диодов с помощью контрольной лампы (рис. 205). Так как в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, их проверяют при различной полярности включения аккумуляторной батареи.

Рис. 206. Схема проверки генератора на стенде: 1 - тахометр; 2 - электродвигатель; 3 - генератор; 4 и 8 - вольтметры; 5 - амперметр; и 6 и 10 - выключатели; 7 - реостат на 30 А 9 - реостат на 5 А: 11 - аккумуляторная батарея

При исправном диоде в положении переключателей 1 лампа должна гореть, а в положении II - не должна. Если в положении I лампа не горит, то это указывает на обрыв перехода диода. Если в положении переключателей II лампа горит, то это указывает на короткое замыкание в диоде.

Выпрямительную секцию с неисправным диодом следует заменить. Распаивать выводы выпрямительной секции необходимо двумя паяльниками одновременно при отвернутой гайке клеммы присоединения фазной обмотки. При монтаже новой секции следует иметь в виду, что нагревать место пайки можно не выше чем до 150° С в течение 5 с.

Более тщательную проверку диодов следует делать с помощью приборов для проверки полупроводниковых приборов.

После окончания осмотра и замены дефектных деталей генератор следует собрать.

Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке. После сборки генератор необходимо проверить. Исправность генератора и правильность его сборки определяются проверкой частоты вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 В при работе генератора вхолостую и при полной нагрузке. Проверка производится на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять частоту вращения ротора генератора до 3000 об/мин, вольтметров, амперметра, реостата, позволяющего создать нагрузку до 30 А в цепи генератора, батареи 6-СТ-60-ЭМ и реостата в цепи обмотки возбуждения на 5 А. Можно использовать контрольно-испытательные стенды 532М или Э-211, выпускаемые объединением "Росавтоспецоборудовяние".

Схема соединения генератора для испытания на простейшем стенде показана на рис. 206. Для проверки генератора подать напряжение включателем 10 и реостатом 9 отрегулировать по вольтметру 8 напряжение 12,5 В. Без нагрузки (выключатель 6 выключен), когда генератор холодный, вольтметр 4 должен показать 12,5 В при числе оборотов ротора не более 900 об/мин. Затем необходимо включить включатель 6 и, увеличивая обороты генератора, увеличить нагрузку.

При нагрузке 28 А и напряжении 12,5 В по вольтметру 4 число оборотов ротора должно быть не более 2100 об/мин. Во время этих испытаний напряжение на клемме Ш поддерживать реостатом 9 в пределах 12,5 В (по вольтметру 8).

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Устройство генератора

Для питания потребителей и подзарядки аккумуляторной батареи на автомобиле установлен генератор Г250-Н1 переменного тока мощностью 350 Вт. Он (рис. 200) представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением и встроенным кремниевым выпрямителем 11, работает совместно с регулятором напряжения.

Генератор установлен с правой стороны двигателя на кронштейне. Ротор 20 приводится во вращение с помощью двух клиновых ремней от шкива коленчатого вала. Статор 7 с обмотками 6 имеет две крышки с шариковыми подшипниками 2 и 19, в которых вращается вал 3 ротора. Ротор состоит из вала 3, обмотки возбуждения 4 и 12 клювобразных полюсов, которые создают магнитное поле. На валу ротора установлены два изолированных контактных кольца 5, через которые в обмотку 4 возбуждения подается электрический ток.

Статор 7 представляет собой пакет пластин, набранный из листовой электротехнической стали. В пазы пакета уложены обмотки, концы которых присоединены к выпрямительному блоку ВБГ-1. Выпрямительный блок 11 служит для выпрямления переменного электрического тока, индуктируемого в обмотках статора. Выпрямительный блок состоит из трех секций. В теплоотводах каждой секции смонтировано по два кремниевых диода с разной полярностью.

Рис. 200. Генератор: 1 - передняя крышка; 2 и 19 - подшипники; 3 - вал ротора; 4 - обмотка возбуждения; 5 - контактные кольца; 6 - обмотка статора; 7 - статор; 8 - задняя крышка; 9 - щетка; 10 - щеткодержатель; 11 - выпрямительный блок; 12 - штепсельный разъем; 13 - теплоотвод выпрямительного блока; 14 - медная контактная шайба; 15 - полупроводниковая кремниевая шайба; 16 и 1 7 - выводи; 18 - герметизирующая заливка; 20 - ротор; 21 - вентилятор; 22 -упорная шайба; 23 - шкив

На задней крышке 8 установлен щеткодержатель 10 с щетками 9, которые соприкасаются с контактными кольцами ротора.

На валу ротора установлен шкив 23 с центробежным вентилятором 21 для охлаждения внутренних частей генератора.

Воздух входит в генератор через окна в задней крышке, охлаждает и под действием центробежного вентилятора выбрасывается наружу через окна передней крышки 1.

На рис. 201 показана электрическая схема генератора.

Рис. 201. Схема генератора 1 -обмотки статора; 2 - выпрямитель; 3 - теплоотвод; 4 - обмотка возбуждения; 5 -. щетка; 6 - контактное кольцо

Подскажите пожалуйста как проверить регулятор напряжения РР132 с помощью лампочки.
Схема подключения РН и генератора как на Газ-24, УАЗ 451, ГАЗ 66, ЗИЛ 130 (хотя на этих автомобилях может устанавливаться и другая система по плюсу)
Согласно схеме напряжение 12 В подается на одну из клемм щеток генератора при включении замка зажигания, и на клемму + РР132, РН замкнут на массу и - замкнута на вторую клемму генератора, после запуска двигателя РН вступает в работу и регулирует ток.Как проверить данную систему; проверка РН на неработающем ДВС - подключить лампочку к выводам + и Ш на РН, при исправном РН лампочка должна светится, провод от+ РН к щетке генератора должна быть под напряжением, то есть если подключить к этому проводу и к массе (или к второму проводу который идет к клемме щетки) лампочку она должна светиться при включенном зажигании.
Генератор Г250Е2 с двумя клеммами щеточного узла

Я прав или ошибаюсь?

Есть - ли разница к какой из двух клемм щеток подключать +?

Прошу не путать эту систему работающую по минусу, с системой ВАЗа и других автомобилей работающих с РН работающих по плюсу.

Привет! С помощью лампочки можно проверить только проводимость вых/тр-ра. Если вых/тр-р пробит, лампа тоже будет гореть, но регулировать напряжение РР не сможет (напряжение будет максимально возможным). Проверить исправность РР можно только тестером! При 2-х щёточном узле на ген-ре, не имеет значения к какой клемме подводить "+", а к какой выход на РР. Предлагаю некоторую переделку в этой схеме. Вместо РР-132 установить РР 121.3702 (это РР ВАЗ). При этом провод, подающий "+" на щётку ген-ра, обрезать и заизолировать, оставшийся провод на щётке подключить на массу. На РР 121.3702 к клемме "15" подключить "+" от ЗЗ, от клеммы "67" провод на оставшуюся клемму на щётках. Обязательно соединить корпус ген-ра и РР толстым проводом (не менее 6мм по наружному диаметру). Этот РР наиболее стабильно поддерживает напряжение на уровне 14В. Удачи.

Этот РР наиболее стабильно поддерживает напряжение на уровне 14В. Удачи.[/QUOTE]

По каким критериям оцениваешь сравнительные характеристики РН?
Лично я считаю, что РН-132 самый надёжный, работа стабильная, долговечный. Мой РР132 1971 года. Работает и работает.
РР 121.3702 я купил, лежит теперь в машине вместе с 67.3702 на всякий случай, но по отзывам 121 не очень - то долговечен.
Возможно РР132 более поздних выпусков постсоветского времени уже не такой надежный, не знаю.
На генератор Г250Е2 поставил конденсатор шумоподавления, пользы нет приемник при работающем двигателе шумит, при включении двигателя отопителя шум усиливается. Бронепровода японские, свечи новые, приемник Японский с CD. Напрямую от АКБ провода еще не пробовал кидать.
Спасибо за подсказку насчет транзистора.
На приборной есть амперметр, он показывает работу эл. системы. если зарядка в норме - то при подключении потребителей тока, стрелка дергнется и станет в одном положении.
Я думаю если перезаряд, то это однозначно менять РН, а если нет заряда - то надо поискать причину, и тут лампочка в помощь, ну а качество заряда это уже к специалисту обращаться.
А до специалиста добраться можно подав возбуждение (12V) на щетку через лампочку 21 W/

Читайте также: