Как проверить электромагнитный клапан опель астра j

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Открываю капот, осматриваю просто глазами подкапотное. Оно чистое как из салона. Но видны места потечек масла из под маслозаливной пробки. На мой вопрос о чистоте подкапотного, говорит специально помыл, что бы понять куда масло давит. Делаю себе пометочку в голове. Идём дальше.

Показания MAP на холостом ходу завышены, показания длительной топливной коррекции зашкаливают в сторону обогащения(более тридцати процентов). Краткосрочная коррекция тоже далеко не в допусках.

Смотрю работу кислородных датчиков — там всё косвенно в норме. Управляющий датчик осциллирует в рабочих пределах, контрольный видит смесь после катализатора так же в рабочих пределах. Значит обратная связь по O2 работает правильно.

Уже для себя сделал вывод о том, что смесь сильно обеднена и скорее всего ошибка именно по смеси. Считываю ошибки, так и есть — ошибка P0171(слишком бедная топливная смесь).

Ошибка P0171 Причин у этой ошибки может быть несколько и из двух систем: по подаче топлива, по подаче воздуха.

По бензину проверяем давление в топливной рампе на ХХ и под нагрузкой. Конкретно в этом автомобиле, производителем заявлено буквально так:

В общем, причиной обеднения смеси может быть недостаточное давление топлива на форсунках.

В нашем случае по топливной системе всё норма. Остаётся воздух. По воздушной системе, причины могут быть следующие:

подсос воздуха в задроссельное пространство;
неверные значения датчика расхода воздуха.

В нашем случае, подсчёт количества воздуха определяется на основании показаний Датчика Абсолютного Давления(ДАД) или как он называется по международному — MAP. Его работоспособность мною была оценена на этапе работы со сканером. На заглушенном двигателе он показал величину атмосферного давления, а на ХХ показал данные, соответствующие разрежению с подсосом. Поэтому он отпадает.

Подсос на впуске, может иметь несколько причин! Все их необходимо последовательно изучить и продиагностировать исправность систем. × Отклонить предупреждение

Причины подсоса во впускном коллекторе:

из-за механического повреждения гофры после расходомера
по оси заслонки в дроссельном узле
по прокладке впускного коллектора
по уплотнителям форсунок
в регуляторе ХХ
в системе EGR
в системе EVAP

Естественно, проверяем сначала визуально состояние гофры и стыков с дроссельным узлом. А далее, по личному опыту уже знаю, что на этих автомобилях с таким пробегом вылетает электромагнитный клапан адсорбера системы EVAP.

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
повышенная температура масла двигателя.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

Проводить диагностику, расшифровывать ошибки, а также сбрасывать их, удобнее всего мультимарочным автосканером. Одни из таких доступных вариантов является Rokodil ScanX Pro. Им можно снимать показания датчиков большинства автомобилей с 1994 г.в. нажатием пары кнопок. А также проверять срабатывание датчика включая/отключая различные функции.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
после этого появится доступ к внутренним контактам;
аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

Обратите внимание, что при заглушенном фазорегуляторе мощность двигателя падает приблизительно на 15% и немного возрастает расход бензина.

Заключение

Купил в сборе этот клапан под номером 55573017, этот номер бьется для машин старт\стоп, у меня 1,4 турбо отличие чуть в большом размере самого клапана только цена его 2600 а для 1,4 он же 9000.

Купил в сборе этот клапан под номером 55573017, этот номер бьется для машин старт\стоп, у меня 1,4 турбо отличие чуть в большом размере самого клапана только цена его 2600 а для 1,4 он же 9000.

А поставился нормально? Я тоже хотел заказать а мне в Эзисте сказали, что по другому он работает на старт\стопе и может не подойти и тогда фиг примут обратно и на полочку его я положу дома ))

Ставьте от уазика. Если руки приямые и есть нож что бы отрезать трубку.
Цена вопроса:
- 950 р. сам клапан
- 80 р. кусок бензостойкой трубки для соединения вместо заводской термоусадки, тоже от УАЗа
- 2х30 р. два хомута для пущей надежности.

На уазик ставят тот же самый клапан Bosch, отличие - на опелевском клапане, один из штуцеров клапана имеет "ёрш", а на УАЗе он такой же гладкий, что удобнее для замены отдельно клапана, диаметры штуцеров обеих клапанов совпадают и проще натягивать шланг.
И в чем смысл платить в три раза больше?

Всем - удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Кто понял жизнь - тот не спешит!

OAST1,4TAT Cosmo+Cosmo plus+.

Лучшая дорога та, что ведет домой.
Ex-Maxzelastra

Ставьте от уазика. Если руки приямые и есть нож что бы отрезать трубку.
Цена вопроса:
- 950 р. сам клапан
- 80 р. кусок бензостойкой трубки для соединения вместо заводской термоусадки, тоже от УАЗа
- 2х30 р. два хомута для пущей надежности.

А он так же работает , как и обычный клапан? Просто заливают, что под каждый движок он по разному работает. А скиньте артикуль на не него?

Он не может работать "по другому". Там все просто, есть напряжение открыт, нет напряжения - закрыт.
Третьего не дано.
Артикул не знаю. В магазе уазиковских запчастей называется "клапан продувки адсорбера" на "409-ю" движку.
А шланг что то типа "шланг уловителя паров топлива" 8х15.

Ща погуглю, мож найду
Вот, найдите отличия:

Код УАЗ 3163-1164200

Он же, код BOSCH 0280142479

Всем - удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Кто понял жизнь - тот не спешит!

OAST1,4TAT Cosmo+Cosmo plus+.

Лучшая дорога та, что ведет домой.
Ex-Maxzelastra

Всем доброго времени суток. Кто подскажет клапана на 1.6 и 1.4 NET двигатели одинаковые или отличаются?

Тоже столкнулся с данной проблемой. На холостых бак воздух сосет как пылесос! Сегодня ехал с приоткрытой крышкой бака ,ошибка не вылезла. Заказал клапан GM за 1,5 рубля в экзисте. Завтра должен быть. Хочу итог подвести для понимания, если проблема не в большом клапане, то может быть еще: 1. малый клапан; 2. забит абсорбер. Все верно? Или еще что-то упустил.

Тоже столкнулся с данной проблемой. На холостых бак воздух сосет как пылесос! Сегодня ехал с приоткрытой крышкой бака ,ошибка не вылезла. .

Как ты вообще определил что он сосет? Там крышка на пружине стоит и открывается она только в одну сторону.

Тоже столкнулся с данной проблемой. На холостых бак воздух сосет как пылесос! Сегодня ехал с приоткрытой крышкой бака ,ошибка не вылезла. Заказал клапан GM за 1,5 рубля в экзисте.

А где там за 1,5 рубля нашел?? Номер есть?
Я вот что нашел:
Bosch 0 280 142 479 - 2798 рэ.
UAZ 3163-00-1164200-00 - 1050 рэ.
Обратный: Opel 05 64 611 - 401 рэ. (только он там как "Клапан усилителя тормозной системы", но тот говорят)

2006 White Astra_Hatch 1.3 Cdti 6MT (отдал в хорошие руки)))
2013 Astra J ST 1.6t 6AT Cosmo+ Mahogany

Жизнь тяжела, но, к счастью, коротка.(Франсуа де Ларошфуко)

Если у тебя мерседес, то жизнь удалась, если старый мерседес — то жизнь удалась уже давно

J5d 1.6 MT5 enjoy+enjoy MY2013

Ребят, помогите снять клапан 1,4
зеленый стопор снял, дальше тянуть боюсь, он вращается, но не выходит
может еще куда-то нажать надо?

фото:

Недавно поменял клапан на GM 55573017. Уже прошла неделя, полет нормальный. Правда, при замене потерял зеленый стопор. Может кто знает, он отдельно заказывается или про него следует забыть? Этот зеленый стопор провалился в моторный отсек, может на защите еще лежит, может, уже где-то на дороге.

Добрый день, astra j A16let
плохая динамика и большой расход >15л/100км
появился джекичан, ELMом посмотрел появилась ОШИБКА P0172, ездил к официалам, сказали менять клапан EVAP в сборе 14т.р, после сам снял его благо есть люди на форуме которые написали как его диагностировать
снял все, клапан - не продувается, подал на него 12v - щелкнул, открылся, затем обратный клапан - продувается как и положено в одну сторону (по стрелке на клапане)..
В общем получается он рабочий и хотели развести, причина не в этом? А в чем тогда?
Дроссель чистый, фильтр воздушный новый, масло менял в феврале, свечи менял тоже в феврале, свечи идельные, машина заводится с полоборота, не троит.
смутило только одно - когда снимал модуль, чтобы поменять свечи, он пах химией какой-то., до этого была шевроле авео, там такой ше модуль был, но он не вонял так.

Форсунки почистить может?

лутьше для начала отсоедени ДМРВ , (вентиляторы будут работать постоянно ) и проверь динамику и расход . Если всё хорошо значит он если нет то походу 1я лямбда

лутьше для начала отсоедени ДМРВ , (вентиляторы будут работать постоянно ) и проверь динамику и расход . Если всё хорошо значит он если нет то походу 1я лямбда

Клапан от УАЗа -910 р
Быстросъем (т.к. трубки на клапане гладкие, лучше брать пластиковый) - 90 р
Клапан обратный - 340 р
Шланг - 250 р
Хомут р-р 14 3шт - 105 р
Хомут р-р 15 1 шт - 25 р

ИТОГО 1720 р. + полчаса работы, в сервисе просили 3500 за клапан (за один)+1200 за работу

ИТОГО 1720 р. + полчаса работы

У меня мелкий (обратный) клапан продувается в обе стороны. В баке вакуум ("пшик" при откручивании крышки). Большой клапан работает исправно.

У меня тоже хлопки замучали после длительной поездки. Астра j 1,6 атмо. Ездил к официалам еще по гарантии, прокатились, как назло ничего не стучало, сказали ошибок нет - не парьтесь. С чего начать? Проверить клапана вентиляции?

Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку!

Всем - удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Кто понял жизнь - тот не спешит!

OAST1,4TAT Cosmo+Cosmo plus+.

Лучшая дорога та, что ведет домой.
Ex-Maxzelastra

Каталожный оригинал (55566386) на Астру 1.4T до сих пор столько и стОит. Правильная смекалка состоит в том, чтобы выяснить, что этот же клапан для Мокка 1.4T и для Астры 1.4T со "старт/стоп" стоит в разы дешевле.

Вчера снял маленький клапан, номер 13110331. Не продувается ни в одну сторону. Это как? По номеру клапан по ходу от астры H)

Пока вы не научитесь управлять веслами, бесполезно менять лодку!

Чего доказать то пытаешься?
Когда "всё плохо", уазиковский клапан всегда в наличии, от Мокки надо ждать, и пару раз заехать в магазин, оплатить-получить. Когда у меня он умер, я мозги парить не стал, купил через дорогу набор "умелые руки" и через полчаса поехал на исправном автомобиле. А не развел геморроя на неделю, с открытым баком и ошибкой что ли ездить в ожидании поставки?
Каждый решает как ему лучше поступить в своей жизненной ситуации. Решений по этому клапану есть куча, все они тут доступны, каждый выбирает что ему интереснее.

А вообще, да, цеообразования на запчасти иной раз не поддаются логики, взять хотя бы этот клапан. Почему такая разница по моделям?

Всем - удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
Кто понял жизнь - тот не спешит!

OAST1,4TAT Cosmo+Cosmo plus+.

Лучшая дорога та, что ведет домой.
Ex-Maxzelastra

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Читайте также: