Как проверить диск на бмв х5 е53

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов BMW X5 , прокачка тормозов BMW X5 , схема тормозной системы BMW X5 , ремонт тормозной системы BMW X5 , неисправности тормозной системы BMW X5

Передний тормозной диски тормозные колодки

Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

Снятие

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. Отверткой поддеваем, а затем извлекаем удерживающую пружину тормозной колодки из тормозного суппорта, при этом удерживаем пружину свободной рукой.

5. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем рулевое колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - влево. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

6. При помощи плоской отвертки поддеваем, а затем снимаем защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

7. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем и затем извлекаем два направляющих пальца из тормозного суппорта.

8. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

9. Снимаем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой…

… и затем подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

10. Снимаем наружную тормозную колодку со скобы-держателя тормозного суппорта. Удаляем ее в отходы.

11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 16 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.

12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель.

13. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем винт крепления…

… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

Установка

Примечание:
- Вентилируемые тормозные диски отбалансированы. Ни в коем случае не удаляйте и не передвигайте балансировочные скобы.
- Тормозные диски моделей М привязаны к направлению движения: у левого тормозного диска нечетный номер детали, у правого – четный.

1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице и посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта.

2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск. Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

3. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.

4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 16 Н·м.

5. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты. Момент затяжки: 110 Н·м.

6. Берем тормозной суппорт в сборе и при помощи приспособления для утапливания поршней через старую внутреннюю тормозную колодку полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт, как показано ниже.

7. Затем только после этого извлекаем внутреннюю тормозную колодку и удаляем ее в отходы.

8. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).

9. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.

Примечание:
На заднюю пластину колодки смазку не наносить.

Внимание:
Не допускайте контакта пыльника цилиндра со смазкой, так как под ее воздействием пыльник может набухнуть.

10. Вставляем внутреннюю тормозную колодку в поршень тормозного суппорта.

11. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.

12. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов масла и краски.

13. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.

14. Затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки: 30 Н·м. Затем устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.

15. При помощи отвертки заводим и устанавливаем удерживающую пружину тормозной колодки на тормозной суппорт.

16. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.

17. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

18. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

19. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

20. Удерживаем ключ зажигания не менее 30 с в положении "1", не запуская двигатель. Тем самым удаляется запись неисправности в ОЗУ. И таким образом, предотвращается повторное загорание контрольной лампы износа тормозных накладок.

21. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.

Привет всем читающим. Начитавшись статей про последствия выхода из строя Дис, решил как можно скорее проверить свои. После работы на даче решил быстренько глянуть. Хочу заметить ошибок по ним никаких не было. По этому я предпологал что просто быстренько гляну состояние этих узлов. Возможно их даже кто-то до меня уже махнул или перебрал на металлическом ремкомплекте…но как же я ошибался.😂

Само собой первым делом в руках у меня оказалась дроссельная заслонка.

Как только я снял большую Дису все моё спокойствие улетучилось…

И тут то я немного занервничал…

Сразу понял что малую Дису буду снимать точно не через снятие генератора, а с полным съёмом впускного коллектора. А это та ещё эпопея человеку который до этого её не снимал. Но глаза боятся, а руки делают.

Впускной коллектор и колодцы все обшарил на наличие следов большой Дисы. Но их не оказалось. Немного успокоившись разглядел на остатках оси Дисы запил, видимо предыдущий хозяин решил кардинально и дёшево решить эту проблему выломав лопатку с осью. Ошибок Диса не давала.
Малая диса визуально оказалась в отличном состоянии. Лопатка на месте, люфтов нет, намёков на крошение тоже. Но я решил всё же сделать ревизию и не зря…

Но я был готов к этому. Всё промыл, продул и проверил через прогу.

Убедившись что всё работает склеил корпус поксиполом.

Ну а дальше всё собрал, запустил двигатель и сделал диагностику. Всё отлично.

В общем и целом буду дамать что делать с большой Дисой. Склоняюсь к ремкомплекту с металическими узлами взамен пластику. Может у кого от замены старая осталась оригинальная Диса с неработающим моторчиком, но целой лопаткой, приму в дар для переборки своей.

Автошины, как и другие резиновые изделия, подвергаются старению. Большинство покрышек пригодны в течении 5-6 лет со дня своего производства. Срок годности автомобильных шин можно увеличить за счет правильной эксплуатации, ухода и условий хранения резины. Важно также правильно выполнять замену, чтобы покрышки служили дольше, поскольку новая резина удовольствие не дешевое. В зависимости от производителя, шины на BMW X5 E53 могут обойтись от 6 000 (Yokohama) до 19 000 р (Continental).

Некачественная замена шин и несоблюдения рекомендаций по их эксплуатации увеличивает нагрузку на шины, что ведёт к их пониженной износоустойчивости и сроке их службы.

Поэтому чтобы максимально правильно обслуживать шины на БМВ X5, соблюдайте все ниже перечисленные указания. В статье укажем какое давление нужно качать в шины БМВ Х5, технические данные по установке колес, а также рассмотрим процесс снятия шин, замены датчика TPMS/ниппеля, монтажа и перезагрузки системы.

Размер шин и давление в шинах

Независимо от размера шин на БМВ х5, будь то 235/55 R17, 255/50 R19 или 275/40 R20, давление в передних и задних колесах без нагрузки должно быть 2,2 бар, а в нагруженном авто задние следует подкачать до 2,7 бар. Подробнее в таблице ниже.

Размеры и давление в шинах BMW x5 e53

Данные установки колес

Какой развал — схождение колес на BMW X5 E53

Проверка — передние колеса	Значения
Загрузка автомобиля	X
Топливный бак — процент заполнения	100%
Схождение (N — отрицательное схождение)	1,36 — 3,54 мм
Схождение	0°10´ — 0°26´ градусов
Схождение	0,17 — 0,43 градусов 1/100
Развал	0°37´N — 0°13´P
Развал	0,62N — 0,22P градусов 1/100
Угол продольного наклона оси поворота	6°36´ — 7°36´ градусов
Угол продольного наклона оси поворота	6,60 — 7,60 градусов 1/100

Установочные данные — все колеса	Значения
Загрузка автомобиля	X
Топливный бак — процент заполнения	100%
Схождение (N — отрицательное схождение)	2,45±1,09 мм
Схождение	0°18´±8´ градусов
Схождение	0,30±0,13 градусов 1/100
Развал	0°12´N±25´ градусов
Развал	0,20 N±0,42 градусов 1/100
Допуск слева/справа	0°30´ градусов
Допуск слева/справа	0,50 градусов 1/100
Регулировка развала	Регулируемый
Угол продольного наклона оси поворота	7°6´±30´ градусов

Замена шин

Быстро заменить шины помогут: балонный ключ, кривошипная рукоятка, домкрат и инструмент для разбортовки шин. Изначально необходимо сорвать гайки балонным ключом, а потом уже поднимать авто домкратом. Чтобы не повредить диск, используйте головки подходящего размера и формы.

На BMW X5 применяются замки колесных болтов с адаптером (секретные болты). Поэтому для снятия колеса понадобится адаптер. Если он был утерян, можно приобрести целый набор секретных болтов с адаптерами, артикул 36 13 6 773 191.

Начинайте отжимать шины с наружной стороны и продвигайтесь по кругу обода, проворачивая колесо. Далее необходимо использовать специнструмент.

Съемник ниппеля — BMW № 00 2 190.
Держатель (сверло диаметром 2 мм).

При замене колес и замене шин соблюдайте требуемые усилия затяжки:

Компонент	Момент затяжки
Колесо	140±10 Nm
Гайка ниппеля	3,5 Nm
Болт датчика TPMS	3,5 Nm

Как снять шины

Чтобы снять покрышку нужно использовать инструмент для разбортовки колес. После спуска воздуха, приспособление необходимо правильно установить. Порядок работы (рисунок 1):

Отверните золотник ниппеля для выпуска воздуха.
При использовании приспособления для разбортовки колес, сначала отожмите шину в 180° от ниппеля.
Убедитесь, что приспособление для разбортовки колес не расположено в зоне (1).
Рычаг должен быть задействован только на расстоянии около 15 см от ниппеля (3).
Снимите внутренний борт шины с диска, начиная с зоны возле ниппеля.

Снятие датчика TPMS / ниппеля

Открутите болт датчика TPMS (1) как показано на рисунке 2. Затем снимите датчик TPMS (2) и удерживайте корпус ниппеля с помощью подходящего приспособления (можно взять сверло диаметром 2 мм) (3). После этого открутите гайку ниппеля специальным съемником № 00 2 190 (4), снимите ниппель и связанные детали.

Установка датчика TPMS / ниппеля

Внимательно выполняем монтаж в обратном порядке (рисунок 2). Устанавливаем корпус ниппеля на датчик TPMS (2) и затягиваем болт датчика (1). Затем устанавливаем сам датчик, удерживаем ниппеля с помощью сверла 2 мм (3), затягиваем гайку ниппеля и в самом конце крепко затягиваем болт датчика TPMS (1).

Установка шины

По установке шин нет специальных указаний от производителя. Во избежание повреждения компонентов системы контроля давления в шинах рекомендуется выполнять следующие условия (рисунок 3):

Убедитесь, что датчик TPMS не поврежден бортом шины.
Убедитесь, что приспособление для установки шины находится точно напротив ниппеля (1).

Перезагрузка системы

Обязательно нужно перезагрузить систему, чтобы она не выдавала ошибок по давлению в шинах. Перезагружают ее в трех случаях:

после регулировки давления в шинах;

после снятия и установки шин (для замены либо ремонта);

после перестановки колес местами или замены шин/дисков.

Как перезагружать систему

Система контроля давления в шинах сохранит новые значения при движении автомобиля. Время и расстояние, необходимые для выполнения процедуры, производителем не регламентируются.

Вопросы:
1) Сейчас еще делают проточку дисков? Какие "за" и "против"?
2) Надолго ли хватает проточенных?
3) Сколько должна стоить услуга в Москве?
4) Если можно, то в личку адреса и явки
5) Как определить, что диск нужно менять (подробно)? Аргументы типа "на сервисе скажут" не катят. Уже сказали )

А сам как определил что железо здоровое.
На сколько я помню диски проверяют на толщину износа и на биение. Второе проверяется на спец. стенде.

Единственная любовь, которая никогда не пройдет - это любовь к авто.
Приятно ДУМАТЬ об успехе, когда СИДИШЬ в салоне БЭХИ

Я себе старые точил. У нас стоило 20 у.е.
Хватает месяца на 4-5, но если железо уже пошло, то все это временно и хватает в зависимости от стиля езды и славливаемых луж. Перед тем как точить штангелем меряют толщину, потом сверяют с каталогом, чтобы хватало после проточки.
Биение меряют, на подъемнике, подводят штатив с индикатором и прокручивают диск. Точиться не снимая с машины.

Диски кривятся из за резкого перепада температуры. Например оттормаживался и влетел в лужу. Соответственно, где расширилось, а где то сузилось.
Соответственно проточка даст временное изменение геометрии, из за того, что структура металла уже изменена и она нормальной уже не будет. А на сколько хватит - тут как фишка ляжет. Я свои старые три раза протчивал и суммарно хватило на 2,5 года.

толщина при которой можно точить диск должна быть не менее 25мм, проточка помогает, биение уходит, но как все говорят всё зависит от езды. проточка около 1000р за диск и + новые колодки, т.к. когда себе точил и ставил старые колодки диск почему-то опять вело, точнул, поставил новые и уже пол года норм!

Вибрация на руль от одного из передних колес при движении может быть из за кривого тормозного диска ? Поменял диски и колодки 20 т. назад, и сечас заметил реальный износ с внутренней части диска и появилась вибрция на руль после пробега 30 км по трассе. А внешняя часть диска как новая. Диски и колодки АТЕ. Может, что подскажите специалисты?

cherok писал(а): Вибрация на руль от одного из передних колес при движении может быть из за кривого тормозного диска ? Поменял диски и колодки 20 т. назад, и сечас заметил реальный износ с внутренней части диска и появилась вибрция на руль после пробега 30 км по трассе. А внешняя часть диска как новая. Диски и колодки АТЕ. Может, что подскажите специалисты?

Проблема в том что после пробега в 30км по трассе - диск греется, соответственно он не ровный, а с нагревом становится еще кривее, поэтому нарушается дисбаланс - и появляется вибрация!! лечится заменой дисков и колодок

Кто сейчас на конференции

Всем доброго дня. Постигла и меня известная многим печаль с перегретыми тормозными дисками. Диски стояли еще родные. Первым делом проточил их в специализированной конторе со снятием на станке. Этой "панацеи" хватило на 2,5 тысячи всего. Перечитал много отчетов по этому вопросу и все-таки решился на установку Китайцев (Корейцев) по совету знакомого, у которого такой же икс (бензинка правда). Ставил он диски этой фирмы — ездит без биения второй год. Пробег уже 37 тысяч. Может повезло, а может и походят. Привод ставил этой же фирмы — пока все тьфу-тьфу-тьфу.
Диски — DYNAMATRIX DBD1256 (74$)
Колодки — STELLOX 607010-SX (11$)
А вот сейчас самое интересное — сама замена. Вроде все просто, диски ведь снимались для проточки — подумал я, ну мля.ть не бывает просто с этим БМВ. Снял колесо, снял скобу, открутил шестигранником на 7 направляющие и пришло время снятия скобы, откручиваю нижний болт под ключ на 16 с усилием но пошел, а вот туууут началось самое захватывающее действие — верхний болт… головка YATOвская лопнула, ключом накидным слизал все грани, грел до красна строительным феном, охлаждал, грел…перешел к зубилу…и WDшки и преобразователи ржавчины …и тут никак…я уже и разговаривал с ней (с машиной) и просился ну хоть разочек заменить что-нь без приключений (сильно строптивая — не поддалась) — в итоге как всегда на помощь пришла уже вошедшая в списки народного инструмента BOSCHевская болгарыня. Срезал его к чертовой матери, ну думаю ж куплю сейчас новый и все хорошо…так эта срань (BMW 34211162785) только под заказ и только на 29ое число, а сегодня 23е…мда думаю, в попе мира живу…и болт купить не могу…и тут я вспомнил, что у меня остались новые болты от комплекта подвески с А6ой. Сравниваю — как тут и был, только укоротить пришлось на порядок. С левой стороны, где и было биение — пробовал мучатся уже с двумя болтами…ох и вспомнил жешь я добрым словом того "спеца", который диски протачивал, ну разве ж сложно было хоть маломальски помазать болты…вообщем левая сторона так же с новыми болтами (срезал оба). Все зачистил, все элементы (ступицу, скобу, суппорт, сам новый диск и все болты) ОБИЛЬНО смазал медной смазкой в аэрозоле (удобно). По итогу вроде должно было быть работы на 1-2 часа…как результат — имеем 5 потраченных часов и кучу нервов. Всем удачи и цепких, а главное — небьющих тормозов.

Читайте также: