Как проверить диодный мост генератора опель астра н

Обновлено: 05.07.2024

Опель Астра Эйч. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

А при чем тут генератор? Если машину завести, то она не глохнет.
Проблема решилась, сменой аккумулятора!

Всем доброго времени суток. Купил новый аккумулятор (ТОПЛА)-поездил месяц. 2 недели машина стояла на автостоянке(стоит сигналка-обратная),все было выключено. Спустя 2 недели провернув ключ зажигания-тишина. Что может быть? аккумулятор не должен же садиться за 2 недели?

Всё таки добил диллера. но не родного)) Пришлось три раза съездить в Самару и подождать неделю. Итог- аккумулятор поменяли на 1201213. 65а\ч. Но всё равно оставлю VARTA Silber? а этот продам.

Я вот читал тут про АКБ, но так и не понял, в чём проблема, опишу свою ситуацию, но скажу сразу, ещё не измерял напряжение.
Вчера ездил всё нормально, вечером поставил машину, утром хотел ехать на работу, повернул ключ, вся панель приборов загорелась как всегда, начал проворачивать ключ какой то щелчёк и всё. В чем может быть проблема не ужеле в АКБ, если все электроприборы работают, и фары вроде бы даже при зажигание не моргали. Подскажите пожалуйста! ДА и ещё если даже допустим что разрядился АКБ, хотя всё панель приборов работает нормально, и допустим зярдка АКБ составит где то около 10-11В, что даже стартер прокручивать не будет?

opel asra h седан

Здравствуйте!
Возникла такая проблема, сегодня ехал на работу сначала начал отключаться автоматически обогрев стекол и зеркал, потом отключился кондиционер, попытался заглушить и завести, машина завелась не сразу(были слышны щелчки стартера), минут 5 спустя машина завелась, приехал на работу машину заглушил. Потом поехал на обед машина нормально завелась, но я решил смотреть на борт компе напряжение аккумулятора, на заведенную было около 13. после того как поехал обратно, напряжение стало падать, и я доехал до дома, правда по пути начал отказывать кондей гур и дисплей начал гаснуть/ заглушил машину сам. датчик на панеле в виде аккумулятора не загорался. в чем может быть проблема в генераторе или аккумуляторе?

я прошу прощения, просто я совсем в этом не разбираюсь, клемы почисти, ничего не изменилось, получается сломался регулятор, а при этом на торпеде должна гореть лампочка аккумулятора после завода авто?
просто у меня она гаснет.

я пол года назад сдавал генератор в ремонт, неужели там опять что то сгнило.(((((

решил смотреть на борт компе напряжение аккумулятора, на заведенную было около 13. после того как поехал обратно, напряжение стало падать, и я доехал до дома, правда по пути начал отказывать кондей гур и дисплей начал гаснуть/ заглушил машину сам

Напряжение около 13 вольт - нет заряда аккумулятора от генератора. Нормальное напряжение борт сети - это 13.7-14.4V.
Напряжение борт сети зависит от степени заряженности батареи и включённых в это время потребителях.
В идеале - 14.2 вольта.
Езжайте на диагностику в нормальный сервис, пусть смотрят регулятор напряжения в генераторе.

У меня совсем ситуация не понятная:

Подъезжаю к работе - заморгал датчик АВS, отказал электроусилитель. Заглушил авто. Заводить, а не заводится! Снимаю минусовую клемму АКБ. Жду 5 минут, ставлю клемму обратно, завожу - завелась и поехал! Проехал 30 метров - опять трабл повторяется. Заезжаю с трудом на стоянку (руль не провернуть), скидываю клемму, проверяю все предохранители, ставлю клемму обратно, завожу - не заводится. Пробую еще раз танец с бубном (скидывание клеммы) - ноль эффекта (не заводится). Смотрю в тестовом режиме БК напряжение в сети - 10 В. Пробую пару раз подергать стартер - АКБ умирает напрочь (8 В)! Вызываю эвакуатор - едем домой.
Первая мысль - генератор не вырабатывает нужное напряжение на АКБ, вторая мысль - помер АКБ. Решаю проверить АКБ - ставлю на своё авто РАБОЧИЙ АКБ, завожу и смотрю напругу в бортовой сети в БК - 11.2 В. Ставлю свой АКБ на другую (рабочую) Астру Н, заводим её и смотрим напряжение в сети - 13.8 В. Значит мой АКБ РАБОЧИЙ !
Грешу на генератор, снимаю его (с большим кол-ом мата), снимаю с него крышку генератора, вижу регулятор напряжения, щетки в норме. Пробую проверить выходное напряжение с него в рабочем состоянии - накидываю на него обычный ремень в гараже от электродвигателя, включаю электродвигатель, держу 2-мя руками генератор, подключаю вольтметр, замеряю напряжение с генератора - 13.7 В в рабочем состоянии. Значит мой ГЕНЕРАТОР тоже РАБОЧИЙ! Ставлю обратно!

Завожу авто и что я вижу - о, боже, напряжение в бортовой сети - 12.2 В на х.х.. Пробую проехать с включенным дальним светом, обогревом и кондеем - напряжение ещё меньше - 11.2 В. Значит, отдаваемое напряжение от генератора "не доходит" до АКБ . Куда копать .
Проверяю тестером все предохранители под капотом - всё звонится. Может какое-то реле генератора умерло или, банально, прогнил провод между генератором и АКБ. Пробовал прозвонить большой провод между "+" генератора и "+" АКБ - всё звонится (всё ок)! Второй провод (маленький) с генератора не понятно куда идет (он не звонится с "-" АКБ). ЧТО ДЕЛАТЬ. Где стоит это реле (в описании к авто не нашел данного реле)? Прошу помощи.

P.S. Авто - Astra H (дизель 1.3), генератор - Valeo 14 V 90 A, АКБ - Bosh 60Ah

Так думаешь у тебя так было из-за вдэшки? Просто я сам свой ремонтировал и кроме того что снял и поставил обратно регулятор напряжения ничего не делал. А что за смазка для электро? Может помнишь название. У спецов спраштвал, говорили что диодный мост. Ну он же сбоев не даёт, с февраля месяца езжу и без прорблел)))

смазка красная обычный мал. тюбик для эл.контактов густая . и акм клем . 100 р . я даже тонко смазал клемму саму которая отгнивает .у меня точно небыло контакта минус я все дотянул .уже год все ок . а диодный мост это по моему уже кирдык гене. я не спец не могу сказать .я знаю одно никто кроме себя хорошо делать ремонт не будет .я постоянно после сервисов что то докручиваю доделываю заманался уже .

Сегодня снял генератор, писать как снимал не буду, сам ничего не понимаю, но вроде все сегодня было достаточно просто, впервые в машине копался, что-то откручивал там, интересно даже. Снимал все по инструкции на 4 странице данной темы, за что огромное спасибо автору. Сгнил контакт (полукольцо), который я своими жопорукими отростками благополучно потерял. Теперь вопрос, регулятор у меня F00M144109, где можно подешевле найти? Может кто знает достоверно, завтра в Москву поеду покупать, у нас цены ломовые - 4 т.р. И второй вопрос, снял ремень, а только потом подумал, а как его ставить то блин. Может схема у кого-нибудь есть расположения ремня этого. Буду благодарен подсказкам.

Opel Astra H 1.8 GTC 2008 г.

ремень натягивается так:

Если одеваешь ремень сверху через капот, то в последнюю очередь накидываешь его на шкив помпы.
Если снизу из-под машины - то последний шкив коленвала.
Из всех опробованных способов и приемов, эти два наиболее удобные и простые.

Все сделал, класс! Паять сам не стал, отнес в ремонт, запаяли регулятор и протестировали генератор (за все 400 р.), сказали - "Все отлично!". Поставил, заменил попутно лампочки в фарах ксеноновые. В общем, все отлично! Всем огромная благодарность за эту тему! =)

CoDeMasteR Ремень натягивал по Вашему методу. Спасибо за помощь.

Диодный мост заменить не сложнее чем регулятор напряжения.
Даже паяльник не нужен , с завода токовыводы просто обжаты. Мост места много не занимает, у меня лежит в багажнике на всякий случай.

Закрываю Captains of Crush №2,5 левой и правой .
Время мчится по великой трассе! У меня три юности в запасе! Жизнь живет во мне неугасимо! У меня три вечности, три сына.

Здравствуйте! На днях умер диодный мост. Отвёз машину в сервис по ремонту генираторов, поменяли диодный мост ищётки. Выехал всё ок доехал до дома загарелась лампочка АКБ. БК показивает зарядку 14.1v. В чём может быть касяк?

поменяли диодный мост и щётки. Выехал всё ок доехал до дома загарелась лампочка АКБ. БК показивает зарядку 14.1v. В чём может быть касяк?

У меня аналогичная ситуация. После замены регулятора напряжения и подшипников через несколько дней загорелась эта злополучная лампочка. Заряд по БК 13.7-14.4. Посмотрел "педальками" оставшиеся в памяти ошибки: 062104 и 056003 ( неисправность в цепи лампы "L" генератора и напряжение питания системы ниже порога работоспособности). Это когда тянул до сервиса и постепенно вырубалось всё, вплоть до усилителя руля. Ошибки сейчас неактивные. Почитал форум - подобных случаев тьма. Кто-то меняет все по очереди, вплоть до нового генератора, другие месяцами, а то и годами ездят, не обращая внимание на горящую лампу. Попробовал сбросить минусовую клемму с аккумулятора - лампочка погасла. Через пару дней загорелась снова, заряд идет. Это было вчера - опять сбросил клемму, второй день езжу, пока нормально. Читал на форуме, что через некоторое время неактивные ошибки могут стереться. Надеюсь, что после этого и лампочка АКБ перестанет беспокоить. С сервисом пока повременю. По результатам отпишусь.

Astra Н Z18XER АКПП до 04.2016 г.;
Sonata Tagaz 2.0 АКПП с 04.2016 г.

Перегорает диодный мост генератора Astra H

Клубни, help me, please!
Перегорел диодный мост генератора как-то, поехал в АГС, дали другой, который проработал ровно 10мин, и опять перегорел.
Сначала грешил на аккумулятор, но проверив его по гарантии, сомнения отпали. С ним все норм.
Следовательно где-то коротит. Вопрос где?! Где искать, куда бежать?!

надо проверять обмотки статора на замыкание на массу, между выводами которые подключаются к диодному мосту и металлическим сердечником сопротивление должно быть бесконечностью.
Также проверь на пробой реле регулятор и если есть в этом генераторе помехоподавляющий конденсатор (не помню есть он или нет в этом генераторе) его тоже проверяй на пробой. По машине не ищи т.к. если жив аккумулятор то КЗ в машине нет. Также проверь на КЗ якорь генератора. Межвитковое замыкание в обмотках ты сам проверить не сможешь, лучше обратись к специалисту по генераторам и стартерам. А еще пока вспомнил, проверь как ты прикручивал лепестки контактные к диодному мосту, они должны лежать вокруг пластикового колечка, а на винте обязательно должна быть текстолитовая шайба.

полностью согласен, если бы что то коротило из потребителей, то сгорел бы предохранитель, а так косяк точно в гене

надо проверять обмотки статора на замыкание на массу, между выводами которые подключаются к диодному мосту и металлическим сердечником сопротивление должно быть бесконечностью.
Также проверь на пробой реле регулятор и если есть в этом генераторе помехоподавляющий конденсатор (не помню есть он или нет в этом генераторе) его тоже проверяй на пробой. По машине не ищи т.к. если жив аккумулятор то КЗ в машине нет. Также проверь на КЗ якорь генератора. Межвитковое замыкание в обмотках ты сам проверить не сможешь, лучше обратись к специалисту по генераторам и стартерам. А еще пока вспомнил, проверь как ты прикручивал лепестки контактные к диодному мосту, они должны лежать вокруг пластикового колечка, а на винте обязательно должна быть текстолитовая шайба.

полностью согласен, если бы что то коротило из потребителей, то сгорел бы предохранитель, а так косяк точно в гене

Народ, а может кто подскажек контору или частника, который может помочь с решением данной проблемы?

Dimik дал адрес АГС (если я не ошибаюсь), но дело в том, что они мне и "продали" такой хреновый генератор. Я выезжаю из их сервиса и через десять минут появляется та самая проблема, с которой я к ним и приехал. На мой звонок к ним в контору со словами "что за хня. ", мне отвечают: Проблема в авто, генератор БЫЛ исправным. Доверие к ним окончательно потеряно. (

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
Зарядный ток есть, но ниже минимального значения — идёт недостаточный заряд АКБ.
Напряжение выше максимального значения — перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Читайте также: