Хендай солярис глохнет на ходу причины

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Было такое , правда на другой машине . Коротил провод который щел к бензанасосу, где то под сидением.

122 119

Сколько не пытался осмыслить, так и не понял. что выключаете и включаете что глохнет. По печке тоже не понятно.
По опыту с сигналками, сколько после "официалов" не копался с проводкой, везде косяки. То изолента по прошествии времени обсыпается, то провод висит и бьет об кузов, то олово от имобилайзера отваливается в силу тоже плохого крепежа. Так что раз проблемы начались с сигнакли, лезть под консоль и глядеть ее, от питания до сигнальных. Но людям объясните колдоство с вкл.выкл, может и по этим симптомам понятно станет

Спасибо всем за терпеливые ответы, послезавтра еще поеду.
Предложили варианты в СЦ, которые здесь озвучивали.
Сигналка: отключать блокировку и покатаюсь без нее
С бензонасосом
Датчик коленвала ( возможно не правильно назвал)
По поводу ответа Магомеда, тоже спрошу
Совет nshut тоже приму к сведению.

По результатам отпишусь, в силу работы сутками, оперативно чинить не получается)

790 205

Поехал еще раз в сервис ( до это 2 дня не ездил на машине, на работе был).
Изначально планировали отключить блокировку сигналки.
Что то там смотрел, подключил планшет к машине для выявление ошибок на сколько я понял. И ничего не нашли.
Сказал не в сигналке дело т.к стоит на зажигание ( как то так)
Датчик коленвала с его слов это пальцем в небо
С бензонасосом тоже врятли проблема
Другого мастера электрика пока не нашел, проблема рандомная.
Сказали ловить момент)

Вчера ездил на ней пол дня не глохла, не поймал.

Vadimel все моментике я пояснял мастеру) и меня на сколько я понял поняли в сервисе) просто я тут сформулировать технически грамотно не могу, ибо не подкован.

Вообщем буду дальше искать ( есть выход на еще одного), сам я ваши советы врятли осилю)

529 22

122 119

У меня у самого руки чешутся залезть к Вам под капот :)
Ну что вы людей изводите, интересно же :)
Я работаю в айти и знаю одно 90% проблем это человеческий фактор и успешное устранение проблем, это анализ начальной ситуации.
На данный момент вы нагнали смуты некоторыми фразами. И просьба расписать все подробнее.
У вас машина глохнет на ходу, но начала глохнуть на стоянке. Проблема на стоянке повторяется чаще чем на ходу. Значит надо повторить проблему и записать все досконально, к примеру:
завел с брелка, поработала, подошел открыл дверь, работает, сел, вставил ключ, нажал тормоз, щелкнуло реле и заглохла, тут же на приборке загорелись значки масла, акум, иммо, ошибка.
Просто по текущему описанию действительно как пальцем в небо, может быть что угодно.
На что бы там сигналка не была поставлена, она умеет глушить машину, поэтому вывод мастера не в счет, к примеру к ней идет питание и клемы точно не от акб, значит врезались в проводку. Тестер это круто, но без разбора полета с проводкой выводы по сигналке поспешные.
Другие машины любят глохнуть из-за датчика коленвала и т.д. Начните с тестов автозапуска, далее наблюдайте за поведением на дороге, т.е. вокруг сервиса проблема не вылезла, поехали к маме заглохла, что-то поменялось, скорость, ровность дороги и т.д.
К чему я все это, а смысл таков: если вы не можете повторить проблему при спецах, необходимо максимально подробно описать ее симптомы.

Ответить 1

Спасибо огромное за совет.

По поводу сигналку глушит машину мне кто то из знакомых тоже говорил, но как писал выше мастер опроверг это. А я тоже засомневался в его ( мастера) ответе.
Вырезал из вашего текста. Это на тему повторения ошибки если запускать с брелка. Опять же я случайно получилось ) вместо того что бы вставить ключ и поехать я повернул ключ и выключил машины ( зажигание), а потом повернул и сразу хотел завести и вот тогда не завелась.

*завел с брелка, поработала, подошел открыл дверь, работает, сел, вставил ключ, нажал тормоз, щелкнуло реле и заглохла, тут же на приборке загорелись значки масла, акум, иммо, ошибка.*

ВОт здесь поправлю: завел с брелка, поработала, подошел открыл дверь, работает, сел, вставил ключ - она не глохнет.
завел с брелка, поработала, подошел открыл дверь, работает, сел, вставил ключ, повернул ключ, выключил зажигание - вот когда повторно после этого пытаешся завести сразу , вот тогда и возникает проблема, т.е не заводится. Подождешь 2-5 мин, заводится. В сервисе я это продемонстрировал.

Это было до приезда в сервис. Сейчас изза загруженности в работе. нету времени толком проверить машину, сейчас завожу без брелка, и катаюсь в основном по городу и до ближайшего города км 20, не глохнет) но обязательно замарочусь, так как если куда на дальняк ехать и так глохнуть не комильфо. Живу МО Кашира а работаю в москве . добираюсь до работы на электричке потому что так проще)
Забыл написать: мастер тоже про датчик коленвала говорил, мол он может косячит. Но добавил что не факт и пальцем в небо.

Всем привет. Ситуация аналогичная, но есть несколько нюансов.
1) солярис 1,6 АТ 2013 года. Сигналка старлайн а91, стоит с самого начала.
2) 4 года все работало, как часы, месяц назад не смогли завестись. Стартер крутит, насос качает, обороты поднимаются, но запуска не происходит. Полчаса шаманили, отчаялись. Единственное, на что обратил внимание уже в конце, - жена выкрутила руль при парковке, колеса криво стояли. Напоследок решил руль выпрямить, и чудо - все завелось. На месяц о проблеме забыл, списав на какой-то глюк. Но с прошлого понедельника понеслось: не заводится никак, сколько ни пробую, причём без разницы, блокировал машину и снимал родным ключом или с сигналкой, но (. ) если руль натянуть влево (не крутить, а именно слегка потянуть), то заводится прям сразу же. Проверено было на различном количестве итераций)
3) поехал к знакомому мастеру по хендаям, который у официалов трудился. Провели диагностику - ошибок нет. Как назло, генеральский эффект сработал, и пока был у него, сколько ни пытались, все исправно заводилось. Сказал смотреть сигналку. Про натяжение руля при запуске только почесал репу.
Нашёл крутого диагноста по знакомству, поехал к нему. Он сразу сказал, что сигналка тут ни при чем. У него снова сработал генеральский эффект, но по описанию проблемы он открыл предохранитель, вытащил реле бензонасоса, чем в точности имитировал мою проблему. Поменял эту реле с реле от дальнего света и сказал покататься, посмотреть: типа, иногда реле тупо залипает, из-за чего такая хрень и происходит. Про руль тоже почесал репу)
Первый день все работало, как часы. На второй и третий день и далее в 80% случаев заводится со второго раза (уже без шаманств с рулем), оставшиеся 20% - с первого. Позвонил ему, все рассказал, тот посоветовал заменить датчик коленвала, но судя по тому, что пишут про косяки с этим датчиком, - если бы дело было в нем, то обороты бы не поднимались совсем, а у меня не так.
Отсюда вопрос: что мне, блин, теперь делать, может, кто проблему решил? Либо попробовать релешки все на новые заменить, либо датчик коленвала все-таки поменять, либо что?

Active Member

Hardoza

Active Member

Первый день все работало, как часы. На второй и третий день и далее в 80% случаев заводится со второго раза (уже без шаманств с рулем), оставшиеся 20% - с первого. Позвонил ему, все рассказал, тот посоветовал заменить датчик коленвала, но судя по тому, что пишут про косяки с этим датчиком, - если бы дело было в нем, то обороты бы не поднимались совсем, а у меня не так.
Отсюда вопрос: что мне, блин, теперь делать, может, кто проблему решил? Либо попробовать релешки все на новые заменить, либо датчик коленвала все-таки поменять, либо что?

Такая же проблема бывает если иммобилайзер не видит метку ключа, у вас дистанционный запуск двигателя включен на сигналке? Второй ключик небось так же спрятан у сигнализации? Или метка из него взята и лежит там же?

Катастрофа. Уже не знаю что делать! У меня Хендай соната 2001г, появилась такая неисправность. Машина прогревается, потом через минут 10-15 стрелка тахометра скачет выше 2000-3000 не поднимается при нажатии на газ хлопки, двигатель колбасит в разные стороны и со временем глохнет, причём это бывает не каждый раз могу проехать 50-70 км и только потом начинается. Съездил на диагностику причем 2 раза, сканер ничего не показывает, поменял ДМРВ не помогло, мастер посоветовал выбить католизатор, ничего не изменилось. В дальнейшем нашёл такую-же машину и стал деиствовать методом тыка, менял насос, катушки, датчик распредвала, ДХХ, ДМРВ, ничего не меняется. Правда сегодня заметил такую особенность на горячую при нажатии на тормоз неисправность повторяется, думаю что вакуум. Но почему тогда только на горячую? Подскажите пожалуйста где искать проблему.

У меня автомат, глохне и на нейтрале и на передаче.
Еще есть подозрение на дмрв т.к. пробовал менять на вазовский, не хочется покупать не зная точной неисправности. У донора дмрв не было, там мам машина 2005г ТАГаз, а у меня кореец.
ДМРВ чистил средством Ликви Моль и опять ничего!

Сегодня все почистил включая клапан EGR опять ничего. Это было последней каплей, плюнул на все и оставил машину в тех.центре хендай

Закончилось тем что они полтора дня колупались с моей машиной и ничего не нашли(это не шутка) Даже денег за диагностику не взяли, сказали что возможно во время нагрева глючит ЭБУ или нужно поменять проводку что мало вероятно. Самое интересное что сканер выдает только одну ошибку в то время как машина глохнет: недостаточное давление в ДМРВ. Последние решение которое было принято это найти такую же машину той-же модификации и переставить мозги. Хотя я думаю надо гнать машину в федеральный техцентр который у нас в Новороссе, сам я из Геленджика

Но если ДМРВ говорит что недостаточное давление и при торможении авто глохнет, быть может где на впуске или на ваккумнике идет подсос воздуха.

было такое
никто толком ничо не мог сказать
оказалось (путевый все-таки парень этот))) - внутри ДМРВ как-то оказалась капелька, конденсат наверно, так вот когда мороз еду на холодную, чуть прогрел мотор глохну по поводу и без, со светофора и перекрестка тронуться не мог , глох. он как-то "случайно" вычислил , ибо исключил все, просушил и я забыл про этот проблем.
как грится, " я-то думал а оно-то оказалось"

Правда сегодня заметил такую особенность на горячую при нажатии на тормоз неисправность повторяется, думаю что вакуум. Но почему тогда только на горячую? Подскажите пожалуйста где искать проблему.

Может виноват вакуумный усилитель тормозов? Через не закрытый клапан может поступать не просчитаный ДМРВ воздух, который поднимает обороты и забедняет смесь.

Правда сегодня заметил такую особенность на горячую при нажатии на тормоз неисправность повторяется, думаю что вакуум. Но почему тогда только на горячую? Подскажите пожалуйста где искать проблему.

Я выше высказывал эту идею.
Карбклинером побрызгай на ХХ в районе вакуумника, впускного коллектора и всего впускного тракта. Если при этом будут увеличиваться обороты двигателя, значит в этом месте подсос.

Небольшое замечание предыдушему оратору.
Вакуумный усилитель тормозов - это большая круглая штука под главным тормозным цилиндром. Если искать подсос из него- надо прыскать карбклинером в районе тормозной педали. По моему не лучшая мысль. Достаточно в момент возникновения симптоматики пережать пасатижами шланг идущий к усилителю.

Небольшое замечание предыдушему оратору.
Вакуумный усилитель тормозов - это большая круглая штука под главным тормозным цилиндром. Если искать подсос из него- надо прыскать карбклинером в районе тормозной педали. По моему не лучшая мысль. Достаточно в момент возникновения симптоматики пережать пасатижами шланг идущий к усилителю.

спасибо что просветил :)))
А я думал это у меня под капотом летающая тарелка спряталась :)))
подсос может быть не только на самом усилителе, но и на шлангах.

Про пассатижи улыбнул :))) Предлагаешь в момент торможения на ходу пережимать шланг идущий к усилителю. :)))

выжимка из руководства по ремонту:

Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие, прикладываемое к педали тормоза, облегчая тем самым управление автомобилем. При выходе из строя вакуумного усилителя работоспособность тормозной системы не нарушается, но для нажатия педали тормоза необходимо прилагать значительно большее усилие.
Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на использовании разрежения во впускном коллекторе. Поэтому при неработающем двигателе отсутствует усиление работы тормозов. Если в пути неожиданно остановился двигатель, у вас есть еще резерв разрежения на несколько коротких торможений, после чего для нажатия педали тормоза необходимо прилагать значительно большее усилие.
Для простой проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов выполните следующие действия.
1. Пустите двигатель и дайте ему поработать 1–2 мин, а затем остановите его. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, прикладывая нормальное усилие. Если педаль при первом нажатии перемещается до своего нижнего положения, но после второго или третьего нажатия ход педали постепенно уменьшается, значит, вакуумный усилитель тормозов работает нормально. Переходите к п. 2.
2. При неработающем двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза. Затем нажмите на педаль тормоза и пустите двигатель. Если при этом педаль тормоза немного опустится вниз, вакуумный усилитель исправен. Переходите к п. З.
3. При работающем двигателе нажмите на педаль тормоза, затем остановите двигатель и удерживайте педаль нажатой в течение 30 с. Если высота педали не изменяется, значит, вакуумный усилитель тормозов исправен. Если результат одной из этих трех проверок неудовлетворителен, проверьте вакуумные шланги и вакуумный усилитель тормозов, выполните необходимые регулировки. Если результаты проверок нормальные, вакуумный усилитель тормозов исправен.

Читайте также: