Гур форд фокус 1 схема
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Если говорить в общих чертах, гидроусилитель руля в автомобиле — система, позволяющая максимально облегчить управление транспортом для водителя. Иными словами, эта система влияет на легкость вращения руля. Если машина не оснащена этой системой, для поворотов приходится прилагать огромные усилия. Кроме неудобства управления, это создает проблемы на дорогах. Поэтому современные автомобили практически все оборудованы гидроусилителем руля.
Как работает гидроусилитель руля
Над таким недостатком транспортных средств, как сложность управления, человечество в лице Фрэнсиса Дэвиса задумалось в первой четверти двадцатого века. Американец установил систему, позволяющую управлять автомобилем без усилий на свой личный транспорт. К слову, на тот момент система не была чем-то инновационным — ей активно пользовались на судах.
В устройство гидроусилителя входят: насос, распределитель, гидроцилиндр, бачок, соединительные шланги. Насос обеспечивает систему необходимым давлением, за счет которого масло может двигаться по ней. Сейчас используются насосы, использующие две пластины в качестве вытеснителей камер — пластинчатые. Именно этот тип насосов принят за самый эффективный.
Схема устройства гидроусилителя руля
Распределитель направляет масло, выступающее в качестве рабочей жидкости, в нужные полости гидроцилиндра и бачка.
Гидроцилиндр приводит в движение другие части системы — шток и поршень. Он способен на это благодаря давлению, создаваемому маслом. Как правило, он находится между приводом и кузовом или встраивается в рулевой механизм.
Соединительные шланги позволяют жидкости распределяться по необходимым частям системы, обеспечивая тем самым передвижение жидкости по механизму. Шланги разделяют на виды, в зависимости от давления, которое находится в них. Низкое давление позволяет жидкости свободно распределяться по системе после того, как она отработает, а шланги, которые выдерживают высокое давление передают жидкость перед отработкой.
13.0 Рулевое управление
Технические данные Тип Реечный механизм с гидроусилителем Передаточное число 14,7 Объем масла в системе гидроусилителя рулевого управления, л 0,5 Марка масл.
13.1 Техническое состояние рулевого управления и передней подвески
Техническое состояние вы можете оценить самостоятельно, при условии, что шины передних колес от одного производителя, имеют одинаковый профиль и давление в шинах соответствует норме. Оценку проводите по следующим критериям: - при движении прямо рулевое колесо должно находиться в среднем положе.
13.2 Проверка зазоров в рулевом управлении
Зазоры в рулевом управлении могут быть устранены в результате регулировки рулевого механизма или путем замены его деталей. Лучше эту работу проводить в специализированной мастерской. Проверку зазоров проводите следующим образом: - поставьте колеса прямо по направлению движения; - смотрит.
13.3 Проверка защитных чехлов зубчатой рейки
Зубчатая рейка справа и слева защищена резиновыми защитными чехлами. Оба чехла должны быть пыленепроницаемы. Влажные чехлы должны быть заменены, так как через короткое время проникающая грязь или влага превращает смазку в рулевом механизме в твердую пасту, которая приводит к выходу из строя рулев.
13.4 Проверка наконечников рулевых тяг и грязезащитных чехлов
Наконечники рулевых тяг соединены с поворотными кулаками. Шаровой палец шарнира защищен грязезащитным чехлом. Наконечник с дефектным грязезащитным чехлом или люфтом в шарнире должен быть срочно заменен. Проверку проводите следующим образом: - проверьте наконечник на внешние повреждения; .
13.5 Замена наконечников рулевых тяг
Оба наконечника справа и слева привернуты к поперечной тяге. При повреждении наконечника нет необходимости менять всю тягу. Замену наконечника проводите в следующей последовательности: - поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках, снимите передние колеса; - осл.
13.6 Замена грязезащитных чехлов рулевого механизма
Замену проводите в следующей последовательности: - снимите наконечник, как описано ранее. Посчитайте при снятии количество оборотов или длину резьбы; - снимите хомуты с грязезащитных чехлов; - перед установкой очистите поперечную тягу и слегка смажьте оба конца; - снимите осторожно гр.
13.7 Разборка и сборка рулевого механизма
Мастерские Ford используют при выполнении этих работ следующие специальные инструменты: - штифты для подрамника 205-316 (15-097А); - съемник шарового шарнира 211-020 (13-006). Снятие рулевого механизма проводите в следующей последовательности: - установите рулевое колесо в положение, .
13.8 Удаление воздуха из гидравлической системы гидроусилителя рулевого управления
Удаление воздуха из гидравлической системы гидроусилителя рулевого управления выполняйте в следующей последовательности: - медленно заполните питающий бачок рабочей жидкостью, рекомендуемой Ford до верхней отметки; - пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Поддерживайте у.
13.9 Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
Так как процесс замены насоса гидроусилителя рулевого управления одинаков для всех двигателей, то в данном разделе мы остановимся на варианте насоса с двигателем Zetec-SE. Мастерские Ford при выполнении этих работ используют следующий специальный инструмент: - цанга для тефлонового кольца 211-.
Небольшой отчет по ремонту рейки. Может кому пригодится. Русфокус, duratec 1.6 8v. Рейка у меня была полностью исправна, не стучала, не шумела, для профилактики перебрал. Разобрать рейку просто, показывать не буду, поэтому сразу сборка.
Сама рейка в разборе:
Трубки снимать не нужно, если с ними всё в порядке, они не мешают, лишний раз трогать их не стоит.
Начнем со сборки первичного вала. Уплотнительные кольца натягиваем следующим образом:
В качестве оправки используем кусок пластика вырезанный из пластиковой бутылки. Натягиваем аккуратно и равномерно, кольца не резиновые тянутся плохо. Важно проводить работы при комнатной температуре, если детали принесены из холодного гаража, дайте им время согреться.
После того как одели все кольца, видим что все они растянуты. Чтобы сжать их обратно я вычитал в интернете про способ обмотать плотно изолентой, попробовал:
Обжались фигово, мне не понравилось, хотя сжимались дня полтора. Я сделал спец.оправку для обжатия, получилось отлично:
Далее устанавливаем центральный сальник и втулку в рейку. Втулка центральная у меня болталась сильно, зазор миллиметр или больше, но при этом стуков не было. Выточил новую из фторопласта. Сначала устанавливаем втулку, затем сальник. Делал так(фотка не хочет вставать вертикально):
Забивал аккуратно с помощью переточенной головкой и удлинителя. Взял ненужную головку, проточил с торца и по наружному диаметру под размер сальника. Слева переточенная, справа обычная:
Теперь собираем опорную втулку:
Стандартная разрезная втулка болталась сильно, но при этом стуков не было, сделал новую разрезную втулку из фторопласта, посмотрел на всю эту систему, . херней, решил сделать новый стакан с бронзовой втулкой. Стакан, как и стандартный, только вместо сопливой разрезной втулки стоит толстая цельная бронзовая втулка. Втулка впрессована на горячую посадку.
Надеваем на втулку уплотнительное кольцо и устанавливаем сальник. Сальник в стандарте ставился на клей, ну и я тоже поставил на клей:
Начинаем собирать корпус. Средний подшипник первичного вала у меня развалился, я его заменил бронзовой втулкой.
Вставляем втулку (в вашем случае подшипник). Вставляется до упора.
Затем сальник, опять же до упора его во втулку:
С другой стороны устанавливаем подшипник, заполняем его смазкой, устанавливаем стопорное кольцо:
Собираем поршень на вторичном валу. Ставим резиновое колечко, потом на него ставим белое пластиковое колечко.
Смазываем зубья вторичного вала смазкой:
Очень аккуратно вставляем вторичный вал в корпус рейки, следим чтобы не повредился центральный сальник:
Устанавливаем опорную втулку:
Вал необходимо расположить ровно по центру, центрируется с помощью штангенциркуля, показания штангеля слева и справа должны быть одинаковыми:
Далее вставляем первичный вал. После установки, его лыски в виде стрелочки должны смотреть в район 10:30 по часовой стрелке:
Затягиваем гайку на первичном валу и забиваем крышку:
Сверху на первичный вал ставим подшипник, затем сальник и фиксируем всё стопорным кольцом:
Далее ставим прижимную втулку, которую смазываем смазкой, пружинку и притягиваем гайкой:
Гайка у меня самодельная, под ключ на 24. Стандартная гайка это издевательство какое-то.
Всё, рейка собрана. Тяги я не ставил, жду новые.
Удивительно что в моей рейке были изношены все втулки, но при этом стуков не было.
Ремкомплект применяемый при ремонте: Emmetec FO 9022 KIT . Все уплотнители полностью подошли.
2. Снятие рулевой рейки Ford Focus 1
В принципе, если внимательно читать даже только одно руководство по ремонту и эксплуатации - все легко и просто. Делал все в небольшом гараже без ямы, показывая такие акробатические номера с ключами и трубой, какие не снились ни одним гимнастам и акробатам.
2. Дальше убрал защиту двигателя — 4 болта, все быстро, проблем не возникло.
3. В салоне за педалями отсоединил рулевой вал от вала рулевого механизма — все как в инструкции — авто до декабря 1998 года, 2 болта, верхний ослабить, нижний открутить, валы друг от друга отсоединить.
4. Следующими были рулевые тяги. Правая спокойненько открутилась и выбилась, а левая же откручиваться не пожелала и в ход пошла болгарка — гайку спилил с трех сторон, сбил. Рулевые тяги были отсоединены.
5. Дальше я принялся за подрамник. Прочитав что необходимо открутить 6 болтов, принялся крутить внизу все что вижу. Увидел 8, все и открутил. 4 из них можно было оставить — это по два болта с каждой стороны для крепления задних сайлент-блоков рычагов подвески (Рис. 1, номер 1) — на этих то болтах я заступорился, потерял время, тяжело они очень шли почему-то. Кран я, надо все внимательно читать ;-)
Рис. 1. Рычаг передней подвески: 1 — болты крепления заднего сайлент-блока рычага; 2 — болт крепления переднего сайлент-блока рычага; 3 — шаровая опора
В итоге нужные 6 болтов: 4 из них рядом с болтами для крепления задних сайлент-блоков рычагов (Рис. 2) и еще два нужных нам болта находятся выше, один из них можно увидеть на Рис. 1 (от центра картинки вверх ровно на четверть высоты этой картинки).
Открутив эти 6 болтов, подрамник опускается с одной стороны. Чтобы он не упал, да и для того чтобы откручивать последний болт без затруднений, подрамник поддерживается домкратом.
Подрамник опущен.
6. Хотел во всю скручивать рулевую рейку, вытаскивать её скорее, но посмотрев на все это дело, прочитав еще раз внимательно инструкции понял, что просто так это не получится. Может быть и можно как-то обойтись и без всего того что я сделал далее, но сделал как сделал.
Открутил стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые крепятся к амортизаторной стойке (Рис. 3, номер 3) — там всего по одной гайке с каждой стороны. Залез под машину и открутил саму штангу стабилизатора поперечной устойчивости (Рис. 3, номер 7) — там все интуитивно просто (по два кронштейна с каждой стороны, по два болта на 13 на каждом кронштейне. Всю штангу я не вытаскивал, так как одна из ее стоек просто откручиваться не захотела, я подумал, что для того, чтобы вытащить рейку хватит и одной открученной стороны.
Рис. 3. Передняя подвеска: 1 — ступица колеса; 2 — поворотный кулак; 3 — амортизаторная стойка; 4 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — задний сайлент-блок рычага подвески; 6 — подушка штанги стабилизатора; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — кронштейн крепления провода датчика скорости вращения колеса*; 9 — подшипник ступицы; 10 — шаровая опора; 11 — рычаг подвески; 12 — подрамник; 13 — передний сайлент-блок рычага подвески * Для автомобиля с АБС
7. Рулевая рейка крепится к подрамнику двумя болтами (Рис. 4) — там также все интуитивно просто.
8. Далее отсоединил трубки от рулевой рейки. Там есть держатель этих трубок с тоненьким болтом на 5,5, случайно сломал болт :-(, снял держатель. Потом болт на 10, который держит пластину крепления трубок. Вытащил трубки, потекла жидкость ГУР, направил в заранее подготовленную емкость.
Вытащил рулевую рейку.
Вроде как теперь все очень даже просто, но в итоге это делалось неделю, не быстрой спокойной работы примерно 13-17 часов.
3. Смазка рулевой рейки Ford Focus 1
Мне кажется, что у меня именно нехватка смазки — причина стука. Это смазка уже самой рейки (не рулевого вала, как устраняют стук на мазде 6):
"Профессиональный совет по устранении стука в рейках королл 2007 модельного года. Как я уже представлялся на страницах данного форума, наша компания эксплуатирует их с осени 2007года. Стук появился где-то после 50 тыс. пробега и не во всех машинах. Выяснили причину, на заводе — изготовителе экономят смазку, которая быстро вырабатывается и узел ЧЕРВЯК — ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА начинает стучать. Нужно просто набить смазку. Варианта два: можно снять пыльники рулевых тяг, поочерёдно с каждой стороны выдвигать зубчатую рейку, обильно смазывать и набив пыльники той же смазкой всё снова собрать. Минусы — проблемный узел находится в центральной части рейки и смазывается не сразу, а после некоторого времени работы рейкой взад-вперёд. Мы сделали по-другому: сверлится отверстие в корпусе у самого узла, нарезается резьба и вворачивается пресс-маслёнка для шприцевания. Плюсы: узел смазывается сразу и стук мгновенно пропадает, от центра при шприцевании смазка расходится по сторонам и смазывает зубчатую рейку по всей длине, при периодическом шприцевании рейка становится практически вечной. Ещё совет: смазку лучше брать с добавлением графита."
Вот думаю, каким более легким путем затолкать туда смазки: через пыльники, через гайку-сухарь-пружину (слышал мнение, что если открутить полностью гайку придется снимать рейку чтобы вернуть все на место), или сверлением (не хотелось бы).
Кто что думает по этому поводу?
Куплена смазка Castrol LMX для этих целей. Потеплеет, планирую заняться вопросом.
Фото не мои.
7 лет
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
13 мар та 2019
А никто не в курсе, подойдет ли этот вариант Насос ГУР по коду 1364116 - FO 001 на дюратек 1,6 8 кл. ? я имею ввиду про штуцер. точнее будет с фирмой.. Msg fo001
13 мар та 2019
Я купил б/у. Чуть лучше качает, немножко лучше. Но все равно в половину давит. Замучился. Тоже насос получается плохой?! Купил в сто км от меня на 2 рубля. Снять его в сервисе и отвезти, ничего не верну. Только время потеряю. Болт. Масло заливал мотюль декстрон 3 полусинтетическое. Может масло сменить? Но не думаю, что поможет, ведь жиже и работать должен мягче?! Подскажите..
16 мар та 2019 mobile
Ребят, ещё один момент. Когда я покупал б/у насос я его осматривал и ключём от Форда попробовал нажать на клапан, я ещё не знал как он работает. С лёгким усилием нажал, он не поддался, потом дома ещё посильнее нажал он на месте. А свой насос когда снимали так клапан сам выпал и потом назад в насос поставил нажимается легко. Может в новом насосе клапан Закис? И от этого руль так же тяжёлый? Где то в половину.
Завтра думаю поставить туда свой клапан, может поможет. Но головняки задолбали. Может теоретически мне что нибудь скажите, хоть вероятность на клапан будет для успокоения на сегодня))
liski_team
На выходном штуцере есть колечко оно иногда при снятии теряется ( падает во внутрь, разваливается) соответственно человек думает так и было и вкручивается в новый Гур штуцер без колечка, и там переток масла образуется. Вспомни проверь!!
На выходном штуцере есть колечко оно иногда при снятии теряется ( падает во внутрь, разваливается) соответственно человек думает так и было и вкручивается в новый Гур штуцер без колечка, и там переток масла образуется. Вспомни проверь!!
Клапан должен свободно ходить, может попало чего- нибудь, возможно остатки колечка или мусор, когда вынешь его, посмотри, нет ли на нем рисок или окисла, у меня, когда разбирал, колечко порвалось, подбирал из набора для кондиционера, зеленое, а на самом клапане были риски, без фанатизма, слегка, обработали мелкой наждачкой и все хорошо промыли, сейчас все отлично работает, еще, насос чистоту любит, б/у насосы, с разборок этим не блещут, лучше конечно его перебрать, промыть и собрать в соответствующих, чистых условиях.
17 мар та 2019
У меня уже ремка есть, сальник и резинки. старый насос тек. попробовать поэкспериментировать)) поставить ремку и купить поставить ротор этот) новый с разборки не течет, может логичнее было бы в него новый ротор влепить. если на старом валу проточка, то ремка и не поможет или поможет ненадолго. в общем наверное в среду на работу заберу насос и разберу гляну. если вал нормальный можно его восстанавливать.
19 мар та 2019
28 мар та 2019 mobile
Поставил я такой насос. Штуцер не подошёл. Пришлось спиливать старый с трубки и ставить новый. На фото видно заглушку сзади. Ее нужно затянуть, так как в первое время через неё уходила жидкость Гур. Все работает!) Машина 2004 год Всеволожск 1,6
30 мар та 2019
Lexer
БРАВО! Еще один вариант неоригинал насос ГУР для 1.6 Rocam с пластиковым патрубком - GS HP14051C
Сообщите пожалуйста номер штуцера на трубку высокого давления, который потребовалось установить.
31 мар та 2019
как я боролся с подтеканиями штуцера и датчика. ZETEC 2.0 америкос.
Недавно начал течь штуцер трубки ВД ГУРа со стороны насоса. Начал изучать тему, оказывается, проблема это типовая, и многие с нею сталкиваются.
Начал изучать конструкцию узла. Оказывается, инженеры FMC извращенцы ещё те: уплотнение происходит не по конусу трубки, а между резьбовым штуцером и трубкой. Как бы это помягче сказать, на давлении 120атм, герметичность обеспечивается 2мя колечками внутри штуцера. И сам штуцер уплотняется к корпусу насоса фторопластовым кольцом.Нафига так было извращаться? На моём бывш. Таурусе было всё проще: уплотнение идёт по конусу трубки и корпуса насоса. Штуцер просто поджимает эту трубку вперёд до герметичной деформации металла. Никаких колечек, шарнирных соединений. Соединение "металл-металл", так же, как и в гидравлике тормозов. Просто и эффективно, и неубиваемо.
И тут же нарисовалась 2я проблема: начал течь датчик давления на выходе ГУРа. У меня Zetec 2.0 америкос, поэтому датчик установлен в корпусе насоса ГУРа. Поначалу он слегка подтекал, затем сильнее и сильнее, а вчера вааще начал писать струёй на вертикально-расположенный огнянный катализатор. Еду, а с-под капота дымища валит, как с паровоза. Это АТФ горит на катализаторе. Так и до пожара недалеко.
Ну ладно. Надо делать. Почитал инет, народ ставит либо штуцер партномер 4747355, либо 6742740, оба FORD. Стоят в районе 450р. Первый выше, народ хвалит больше.
Пошёл в магазин, первый, был в наличии. Купил. Внутри видны 2шт уплотнительных кольца ближе к выходу, и 1шт стальное помеднённое стопорное кольцо в районе 2го витка резьбы.
Штуцер 4747355
Разбор. Прикинул, решил снять раму вентиляторов, чтобы было посвободнее. Заехал на яму, снял защиту, снял раму вентиляторов. Отсоединил тонкий пароотводящий шланг от расширительного бачка, отвёл шланги малого контура влево машины, чтобы не мешались. Вокруг насоса ГУРа стало посвободнее, уже смог подлезть ключом 18мм и открутить штуцер.
Открутил, за счёт сгиба шлангов вытащил на морду авто
Я читал инет, народ удаляет штуцер 2мя способами: либо пропиливают его вдоль с двух сторон, и разламывают гайколомом. Либо пилят поперёк, на уровне 2-3го витка резьбы, чтобы попасть в стопорнуй шайбу, удалить её, и снять обе половинки. Гайколома у меня нету, покупать его ради 1 раза нецелесообразно, дорогой больно, . Поэтому я выбрал 2й вариант. Удерживая штуцер газовым ключём, я за раза 4 пропилил по всей окружности по 2му витку. Чуток не допилил до конца, побоялся повредить трубку. Отломил плоской отвёрткой отпиленный кусок резьбы. Под ним оказалась стопорная шайба. Придерживая её тоненькими пассатижами, я с другой стороны выковырял её конец и вытянул наружу. После чего уже и бОльшая часть штуцера нормально снялась.
Попытался поставить новый штуцер. И тут меня поджидал облом: т.к. новый штуцер выше, он упирался в расширение трубки и стопорное кольцо не доходило до проточки на трубке. Пришлось брать дрель со сверлом 14мм и делать зенковку штуцера. В эту зенковку зашло расширение трубки, и штуцер защёлкнулся.
На всякий случай: штуцер защёлкивается, снять его уже невозможно. Только распиливать.
Далее. Надо было что-то делать со сцущим датчиком давления. Т.к. он у меня подключен не был, я решил его заглушить. Понятно, что по-уму надо было купить новый и подключит, но мне и так, вроде, нормально.
Чтобы подлезть к датчику ключом 19мм, пришлось сливать жижу с радиатора, отсоединять нижний патрубок, и отводить его в сторону. Так удалось подлезть ключом. Датчик стоит в углу насоса, подлезть накидным ключом или головкой невозможно. Только рожковым. Стронул, открутил.
Начал вертеть в руках. Резьба какая-то редкая, вроде. похожа на 3/8". Уплотнение идёт по конусу пояска, но есть и резиновое кольцо. На входе отверстие 4мм.
Сначала я хотел облудить и залить припоем отверстие. Потом прикинул, не продавило бы, всё-таки 120атм. В конечном итоге сделал следующее: сверлом 8мм сделал фаску в торце датчика. Облудил. Взял винт М4 с головкой впотай, головку облудил. И впаял винт конусом головки в конусную зенковку. Грел техническим феном. Такое соединение должно иметь очень большую механическую прочность.
входное отверстие датчика, 4мм
запаял, подточил напильником. Отверстие - это то, что осталось от шлица винта
Рулевое управление Форд Фокус 1 — реечное, с гидроусилителем. Состоит из рулевого колеса, рулевой колонки и рулевого механизма, к которому крепятся две тяги с установленными на них наконечниками, а также насоса гидроусилителя руля, бачка, охладителя и датчика давления жидкости.
Рулевое колесо — с подушкой безопасности. Рулевая колонка — травмобезопасная, с энергопоглощающим элементом, механизмом регулировки положения рулевого колеса.
Рулевой вал соединен с рулевым механизмом карданным и промежуточным валами. Исполнительный механизм гидроусилителя рулевого управления и рулевой механизм объединены в один агрегат. Агрегат болтами закреплен на подрамнике и при помощи трубок и шлангов соединен с насосом, установленным на двигателе. Насос гидроусилителя рулевого управления приводится от шкива коленчатого вала двигателя ремнем привода вспомогательных агрегатов. Кроме насоса и исполнительного механизма, в систему входят бачок, датчик давления и охладитель. Последний представляет собой змеевик, установленный перед радиатором системы охлаждения двигателя.
Датчик давления, в зависимости от комплектации автомобиля, устанавливается либо на насосе гидроусилителя (двигатели Zetec-E 1,8i/2,0i), либо в трубопроводе высокого давления (двигатель Duratec 1,6i). Датчик соединен с электронным блоком управления двигателем (ЭБУ). При понижении давления в системе гидроусилителя контакты датчика замыкаются и блок управления выдает команду на увеличение оборотов холостого хода двигателя.
Бачок системы гидроусилителя рулевого управления установлен в моторном отсеке и служит резервуаром для рабочей жидкости. Одним шлангом он соединен с насосом, а вторым, через охладитель, с рулевым механизмом.
На автомобилях, оснащенных системой поддержания курсовой устойчивости (EPS), на рулевой колонке установлен датчик скорости вращения рулевого колес
Рулевой механизм Фокус 1: 1 — наконечник рулевой тяги; 2 — правая рулевая тяга; 3 — защитный чехол; 4 — резинометаллические втулки крепления рулевого механизма; 5 — соединительные трубки гидроусилителя; б — стяжной болт; 7 — промежуточный вал; 8 — левая рулевая тяга; 9 — контргайка наконечника тяги; 10 — шаровой палец; 11 —чехол (пыльник); 12 — хомут металлический; 13 — хомут пластмассовый; 14 — картер рулевого механизма; 15 — цилиндр
Рулевая колонка Фокус 1: 1 — карданный рулевой вал (вал рулевой колонки); 2 — рычаг фиксатора рулевой колонки; 3 — контактная группа выключателя зажигания; 4 — пластмассовый кронштейн подрулевых переключателей; 5 — замок (выключатель) зажигания; 6 — датчик иммобилайзера; 7 — кронштейн крепления рулевой колонки
Читайте также: