Глохнет при торможении газ 3110

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Волга Крайслер. Только в движении в любом направлении и любой скорости при нажатии на педаль тормоза (хоть резко, хоть медленно), обороты плавно проседают до 400-350 и затем тыр-тыр и глохнет. Иногда возможно при резком повороте. Ошибок не дает. Если стоит без движения все ХОР. Вакуумник затыкался полностью, массы осмотрены, воды в контроллере нет. Прошу помощи.

Аркадий

ГАРРИК

В крайслере вода в эбу? там ЭБУ под капотом.
Наиболее вероятны проблемы с проводкой между мотором и кузовом , нужно продёргать проводку на заведённом, будет понятно где искать.

profi

Какой контроллер? часто бывает что два проводка идущих на РХХ сильно натянуты (экономят на заводе) и внутри жилы рвутся. подергай за проводки. шаг РХХ на ХХ какой?на месте если рулём крутишь обороты падают?

Димчик

koleso

koleso, Ничего не попутали,может всё таки ДП и РХХ,а не ДПДЗ.
Аркадий, Очень часто всему виной бывают два разъёма стоящие на коллекторе,проверьте их.

syxarik

На одной была такая проблема. Почитал информационные письма, вижу рекомендуют упорный винд ДЗ на пол оборота вкрутить. А там ключик хитрый которого нет. Помыл ДП и жестинку 0,25 на болтик крепления ДП прикрутил, так чтобы она встала между упором ДЗ и винтом. Проблема ушла.

Johnvaldai

Да есть такое письмо,но это относится к авто ранних выпусков и для того чтобы не получить другой косяк(зависание оборотов при сбросе) нужно смотреть какой процент открытия дросселя на ХХ,если от 13% до 14% то крутить ничего не надо,достаточно промыть ДП и РХХ,а если 11% то имеет смысл крутонуть.

Лечится очень просто,тонким пробоем выламывается центральная направляющая и звездой Т20 крутим,предварительно либо хорошо прогреть место ввёртывания винта либо пару тройку раз ударить по ключику,чтобы "осадить" резьбу(она на герметике)

syxarik

Эндрю

koleso

Всем спасибо.
Но пока результат = 0. Блок свой крайслеровский, стоит в двигателе. Провода все дергались и крутились на заведенной = 0. Насос тоже дергался во все стороны = 0. ДПДЗ не мыл, но на взгляд внутри чисто, без отложений.
ДСкорости не может никак влиять?

Аркадий

А вот когда капот открываешь и особенно после мойки или в дождь вся вода как раз на блок то и льётся.
--------------------------------------------------------------------------------
Правда не как не пойму что топик скрывает - Микас11CR тоже родной Крайслеровский .
Но Вот Мотороллу залить не получится - она внутри тонким слоем желатинового говна залита и потому ей просто пофиг попадание внутрь воды.
-----------------------------------------
Насчет масс - очень утвердительный конечно ответ , но всетаки масса БН находится в багажнике рядом с левым динамиком и часто раскручивается.
--------------------------------------------------
А насчет помыть дроссель и клапан особенно - вы зря игнорируете именно если моторолла .
Моторолла всем хороша - но самый существенный косяк - нет поддержки мощностных нагрузок и нет адаптации на тему засраности др.заслонки. Поэтому даже минимальная пленка в клапане х.хода и уменьшение перетечи сносит полностью режим поддержки х.хода.
Вы все таки помойте это же несложно с демонтажем клапана х.хода и его промывкой.
-----------------------------------------
Пользоваться старой рекомендацией по вкручиванию стопорного болта заслонки не рекомендую - знаете сколько ГАЗ тупых советов поотписал за время существования .
А получить ошибку не соответсвия положения др.заслонки и МАП сенсора для водителя явление очень неприятное для езды .
За это лето столько тупости понаписали с ГАЗ-а про 4216 и перегрев мотора .
--------------------------------------------------
Еще на тему воды - у водителя в стойке стоят релюхи и на них вода тоже попадает с избытком - с момента выхода еще ГАЗ-24 ничего с этой проблемой не было сделано - стоит там проверить , хотя я больше чем уверен просто нужно сделать Т.О. заслонки .
-------------------------------------------------------------
А так гадать бесмысленно - перебирать можно все датчики и провода .
Но авто то у вас вот и проверяйте.

я обошелся без диагностики в этом вопросе. Была та же ситуация. Сначала попробовал скидывать клемму аккумулятора ( как здесь советовали). Не помогло. Потом, подумавши, что похоже на глюки бака, который оголяет заборник бензина при торможении. Разобрал багажник, открыл лючок, продул заборник бензина. Собрал все, залил лючок мовилем ( чтоб не воняло бензином - на всякий случай). Пока при торможении криминала нет. Только не знаю ЭТО ли было.

Проверь стерву гидроусилителя тормозов, и герметичность шлангов к ней, если где-то подсасывает воздух, то будет глохнуть при торможении, а гидрач даёт дополнительное усилие на двигатель, он и глохнет.

это я тоже всё проверял.
Когда стоишь на месте, можно пинать тормоза сколько хочешь на любых режимах. Двигатель не реагирует. Дело не в гидроусилителе, а в ускорениях-замедлениях автомобиля и что при этом происходит

Беда таже, все симптомы сходятся. Отличия только в том что двиган 402, езжу не только на бензине, но и на газу- следовательно про заборник бензина можно забыть. Проблема глобальней чем кажется.

Машина ГАЗ 31105 Двиг. 406(инжектор), г.в. октябрь 2005, пробег 10000км.
Недавно столкнулся с такой проблемой. Машина стоит на месте, двигатель работает на ХХ оборотах, поворачиваю руль в левую сторону обороты падают с 900 до примерно 500-450(по тахометру)двигатель глохнет, при повороте в правую сторону практически не чувствуется, тоже самое и при езде когда приходится резко надавить на педаль тормоза и при выключенном сцеплени начинаю поворачивать машина практически в 90% случаев тут же глохнет. Все это творится в независимости от прогретости двигателя.
Холодная заводится с первого раза, а вот прогретая заводится, и тут же глохнет, не важно как с сцеплением или без него, одна БЕДА.
Ездил на диагностику двигателя, на СТО сказали все "Зэр Гут", все работает в норме, нет даже ни одной ошибки(по датчикам). Посоветовали попробовать заменить катушки.
Но моя версия, что тут дело савязано с ГУРом. Кто могёт помогите.

Люди, посоветуйте кто в курсе. Ситуация родительская волга (ГАЗ 3110) 6лет, пробег 40000 карбюратор. Проблема в том что глохнет при торможении обороты падают практически до нуля и капут. Нормально работает только с газом. Несколько раз регулировал карбюратор, после этого работает нормально примерно сутки, после опять тоже самое. Поменял свечи, катушку зажигания и коммутатор. Не помогает. Люди посоветуйте, где поблизости найти мастера или мастерскую, чтобы починил, так мыкаться сил уже нет. Заранее спасибо.

если регулировка карба помогает, а потом снова все сначала - то скорее всего надо поменять карб.
хотя по симптомам похоже на электромагнитный клапан.

ездий на подсосе

А он есть на Волге?

Забился топливный жиклер. (их там два) возьми букварь, посмотри где, выкрути и продуй.
P.S. Топливного фильтра что-ли нет?

Я в двигателе вообще ноль. Может все таки кто-нибудь посоветует рукастых людей или сетвис (с этим плохо никто браться не хочет прям как будто от прокаженного чураются ).

Тогда думаю букварь озадачит. причем аналогичным признаком обладает целый ряд причин от жиклера и подсоса воздуха до например "пошла вода в хату" (это уже тонкости не для клавиатурного совета). Дай заглянуть под капот продвинутому чайнику или бабло на стол и СТО.

Я в двигателе вообще ноль. Может все таки кто-нибудь посоветует рукастых людей или сетвис (с этим плохо никто браться не хочет прям как будто от прокаженного чураются ).

Была и есть. Кстати ты не тот парень, который сегодня вечером ковырялся с Волгой при мне, Dr_Tomb и его друге? Тому челу мы вроде всё более-менее разрулили, но чем кончилось не знаю, потому что за мной как раз заехала подружка на бмв и мы поехали с ней пиво пить. Потом кстати с нами случилось .
По сабжу: вакуумник (вакуумный усилитель тормозов) на Волге есть, насчёт клапанов электромагнитных - зависит от карбюратора. Я бы в первую очередь посмотрел: шланг от двигла до вакуумника, уровень масла. Трубку от двигла до вакуумника кстати лучше заменить, она стоит недорого а изнашивается и трескается. Кстати чтобы она не перегибалась, нужно в неё вставить пружину.
Я бы попробовал бы отключить вакуумник и посмотреть сохранится ли эффект. Если да - снимать и чинить вакуумник. Если нет - искать причину дальше. Отключать вакуусник так: ослабить хомут и снять трубку с вакуумника, трубку обязательно герметично заглушить, например обмотать изолентой большой болт (не хуй, а именно болт в прямом смысле слова вставить в трубку, зажать хомутом. Имей в виду, тормозить станет заметно тяжелее.
Успехов!

а может холостого хода нет?

походу Анонимус уже решил свою проблему без нас

Анонимус-это я . Спасибо за ссылку на сервис, но там карбюраторы сейчас не смотрят, мастер то ли уволился то ли еще что. Так что здесь облом. Попробую сегодня сам посмотреть. Спасибо всем за советы, но я же объяснил ничего в двигателях (вот такой дебил) не понимаю и не знаю где там вакуумные трубки.

приезжай на авто встречу

Можешь дотащиться до какого-нибудь таксомотороного парка. При них всегда есть сервисы, специализирующиеся по Волгам.

но я же объяснил ничего в двигателях (вот такой дебил) не понимаю и не знаю где там вакуумные трубки.

забей, то что тебе посоветовали: там отсоединить трубки, еще какую хуйню замутить может только человек реально разбирающийся, а если до этого движок видел только изредка открывая капот так лучше не пытаццо. Едь в сервис.

там отсоединить трубки, еще какую хуйню замутить может только человек реально разбирающийся, а если до этого движок видел только изредка открывая капот так лучше не пытаццо

Ты чо за хуйню такую написал, чтоб вакуумник отсоединить много ума не надо и уж тем более не нужно разбираться в двигателях. Чтоб его нати достаточно 5мин почитать камасутру.
Все равно прежде чем в сервис ехать тоже неплохо бы камасутру почитать, чтоб хотя бы не производить впечатление полного лоха, а то разводить будут на ненужные работы и лишние деньги.

Ты чо за хуйню такую написал, чтоб вакуумник отсоединить много ума не надо и уж тем более не нужно разбираться в двигателях. Чтоб его нати достаточно 5мин почитать камасутру.

Бля, Радий, я понимаю, что тебе это просто сделать. В машине вообще чтобы отсоединить что то много ума не надо, а вот чтоб отсоединить, потом присоединить и все заработало умение нужно.

А хуй знает, на БП заправщик вставляет-вынимает
А если серъезно, то я бы не рискнул сам разъединять-соединять усилитель тормозов

Здесь вовсе не предлогается разбирать усилитель тормозов. Предлагается просто отсоединить (заменить) 1 шланг ведущий к двигателю (он там всего 1 достаточно большой и заметный) и заткнуть его, а если не поможет, то присоединить его обратно.

Бля, Радий, я понимаю, что тебе это просто сделать. В машине вообще чтобы отсоединить что то много ума не надо

Фотку тебе в помощь сделал:

Глохнет при резком торможении Оценка:

Спасибо за ответ.Какой карб - не помню. Но точно тот какой стоял при выезде с завода.
Уровень топлива я уже поднимал и опускал, т.е. регулировал согласно документации.

+1
Либо, если наличествует ВУТ, то барахлит клапан.

Вакумный усилитель тормозов.

Если стоит родной карбюратор К-22И то, лично я - Вам посоветовать ничего не могу окромя его замены на К-105/124/129/131 . У меня с 22ым была такая же ситуация (+ он в принципе был достаточно уставшим)- я его поменял и проблема решилась Полагаю - есть и иные способы решения (поднять уровень в поплавковой камере, например) но тут, скорее, Вам стоит ждать советов от владельцев оного 22ого карбра.

Вакуумного усилителя нет, да и откуда ему взяться. Стоит обычный чугунный блок - тормоз-сцепление.
Как-то один дедок называл мне причину - реле-регулятор, но замена ничего не дала.

Ответить однозначно очень сложно, так как на остановку двигателя может влиять масса причин:
- сильное засорение воздушного фильтра пылью,
- нарушение балансировки карбюратора,
- сильный подсос воздуха в систему питания,
- нарушение регулировки зажигания,
- заедание подвижных деталей трамблера или поломка пружинки,
- замыкание или разъединение в трамблере проводов низкого или высокого напряжения,
- пробой конденсатора,
- плохой контакт минусового провода аккумулятора (масса),
- и т.д. и т.п.
Поэтому рассматривать проблему можно с разных сторон: например заменой подозрительных деталей или узлов заведомо исправными - как вариант - карбюратор и трамблер. Автор просит поставить "диагноз по телефону", а это, поймите, очень сложно, так как мы не знаем, есть ли например хлопки в глушитель или карбюратор при останове двигателя. Не знаем какое топливо, может не один год простояло в канистре или баке. Не знаем, в каком состоянии АКБ. Вопросов много. Единственно, что могу посоветовать - идти последовательно, без горячки по пути проверки всего вышесказанного. Успехов.

Двигатель оттестирован мотор-тестером с выставлением оборотов и СО. По итогам тестов - только один вопрос - компрессия в третьем цилиндре меньше чем в остальных, но не критично.Этот параметр был проверен также манометром (вручную)и полностью подтвердился.

Так может и причина то в том, что отрегулировано именно по мотор-тестеру? Лично у меня подобное было с трамблером и регулировкой двигателя по стробоскопу. Отрегулировано все было прекрасно, но машина то не ехала. Работу двигателя выводил на слух (по увеличению и снижению оборотов), вращая рукой корпус трамблера по и против часовой стрелки на работающем прогретом двигателе. Может Вам просто надо винтом на карбюраторе чуток добавить оборотов холостого хода - и глохнуть перестанет. Ведь при торможении Вы ногу с педали газа убираете, следовательно горючки то и не хватает? Попробуйте добавить чуток оборотов.

По-моему, тоже всё дело в регулировке карбюратора. Вот этот мотор-тестер меня и
насторожил. Тут лучше самому регулировать, по субъективным ощущениям. Какой мотор-тестер учтёт все волговские нюансы. А при выжиме сцепления случайно обороты не падают?

Вы все совершенно верно написали - после добавления холостых оборотов машина при резком торможении не глохнет, но это не значит, что она не пытается заглохнуть.
При медленном торможении прблем нет.При резком сбрасывании газа (движение накатом) машина не глохнет. Проблема появилась до проверки на мотор - тестере.

По сцеплению. При выключении сцепления обороты не меняются, при включении - на слух слышны незначительные изменения оборотов.

Кто его знает, какой там тип карбюратора. У некоторых происходит отлив топлива от главного жиклёра при резком торможении. В т.ч. и у Озона. Но всё равно не должен глохнуть, тем более при повышении уровня. Можно было на сцепление подумать, но Вы говорите, не падают обороты при выжиме. Может, отрегулировать карбюратор так, чтобы не глох, да и всё?

В целом сейчас так и сделано. Но СО колеблется около цифры 1.5 процента. Даже на холостых оборотах стрелка не стоит на месте.

Как-то у меня подобное было. Оказалось, что виноват надломившийся высоковольтный провод в катушке. На родной, если помните, он притягивается хитрым винтом. При торможении он тупо отходил от своего места и машина глохла.

У народа, который изобрел треугольный музыкальный инструмент, не может быть простого исторического пути.

рекомендую придать бОльшую свободу тягам карбюратора - при резком торможении двигатель наклоняется вперед, тяги тянут и дроссельная заслонка закрывается. а заодно поменять подушки двигателя и заднюю опору коробки. Была у меня такая фигня.

У меня с 22-ым была такая проблема.Если все жиклеры не забитые,то регулировал так:откручивал иглу качества смеси где-то на 2,5 оборота,потом устанавливал обороты холостого хода винтом регулировки оборотов в районе 450-600 об\мин.Затем закручивал иглу холостого хода до упора.Двигатель на холостых не должен заглохнуть,если глохнет-уменьшить обороты,т.к. при больших оборотах в действие вступает главный жиклер.Когда обороты отрегулированы,откручиваем иглу главного жиклера на 2 оборота.Затем начинаем закручивать потихоньку иглу качества смеси.Когда двигатель начинает работать с перебоями-откручиваем иглу на пол оборота.Регулировка закончена.В процессе езды можно подрегулировать.

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
двигатель машины глушится;
она держится нажатой не менее полуминуты;
педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Читайте также: