Глохнет при нажатии на газ ниссан примера р12

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет!! Сразу извинюсь за создание новой темы. Проблема в следующем:
При езде по трассе 100-200 км, едет отлично, как только город - труп на 20-30 минут (пока остынет). Форум изучал - Поставил себе транзистор - толку ноль, по топливной все проверил, насос, сетку, фильтр поставил новые. Стартер и генератор отремонтировал. Проверил все датчики по мануалу - все в норме.
Заметил что машина глохнет после 10-15 мин. езды по городу, на светофоре, перед спящим, на перекрестке - там где останавливаюсь.
Диагностика авто выдает коды 11(датчик положения рапредвала),12 (датчик MAF), 13 (датчик температуры), 21 (неисправность цепи зажигания).

Холодная машина едет отлично и по трассе без проблем.

Хотел уточнить (автоэлектрик с меня слабенький) при проверке катушки зажигания получил данные - первична обм. 0.9 ом, вторичная 12.4 ком (на прогретом 14.6 ком) - катушку в топку??

Может подскажите куда дальше рыть?

Валерий

Год назад мыл его. Но проверить не помешает. Машина когда заглохнет, если постараться малек стартером, может завестись и работать на холостых.. А как только немного газа дашь - глохнет, стрелка тахометра прыгает до 4 тыс и на 0.

Еще раньше заметил, когда на хх газанешь до 3тыс., где-то на 2тыс. оборотов стреляет в выхлопную. Грешил на УОЗ - на сто проверили - гуд.

Пойду промою клапан, мне кажется что не поможет))

DeNcHik

Диагностика авто выдает коды 11(датчик положения рапредвала),12 (датчик MAF), 13 (датчик температуры), 21 (неисправность цепи зажигания).

Как-то не стыкуется, откуда ошибки, если показания по датчикам в норме, тем более ошибки по датчикам. Ошибки сбрасывали или нет, если нет, то попробывать сбросить и после езды с с глушением проверить снова ошибки, может какие-то ошибки очень старые, остались после давних проблем.

Датчики проверял на холодном двигателе. Ошибки вылазят когда глохну. ошибки 12 и 13 вылезли когда провел диагностику температурного датчика (в режиме 2 диагностики). Такое впечатление что где-то короткое замыкание и все датчики сходят сума.
После ночи ошибок нет - код 55. И они сбрасываются при замыкании контактов на разъеме.

DeNcHik имеете в виду на фишке которая на модуль ЕСМ?
Только добрался до него, на выходных проверю.

DeNcHik

Что за режим 2 диагностики? Если вы про диагностику которая проводится на заведенном двигателе, то это проверка не температурного датчика, а лямбда зонда.

Диагностику провел по этому принципу:

Всегда вылазят ошибки 11 и 21, а 12 и 13 только вылезли после проверки датчика температуры.

p.s. Вполне возможно что я неправильно что-то проверяю))

DeNcHik

Вот от этого и надо плясать. Я счетаю, что дело в датчике распредвала

P.S. а можно поподробней как диагностировали ДТ, просто интересно почему выскочили ошибки 12 и 13, а то какое-то странное руководство, что-то в нём явно напутали при переводе и его составлении.

Сегодня добрался до авто, решил проверить все датчики сам, до этого проверяли на сто.
- катушка зажигания - холодный двигатель - первичная обм. - 0,8 Ω, вторичная обм. - 11.81 кΩ
- Измеритель массы расх. воздуха - двиг. заглушен - 0,97 V, холостой ход - 1,55V
- Резистор - 2.03 кΩ
- Датчик дроссельной заслонки - на разъеме ECM - контакт 20 и 21 - 0,44V-0,45V; контакт 20 и 29 - 0,47V. При нажатии на педаль газа показания возрастают равномерно, на выжатой 3.9-4.12V
Также проверил напряжение на фишке ECM :
- контакт 1 (Сигнал зажигания) - х.х. - 0.2 V, обороты 2000 - 0,49V
- контакт 3 (Проверка зажигания) - х.х. завел 12.83V, но дальше начались скачки - 8.31V, 1.58V, 12.76V, 4.27V и т.д. По мануалу должно быть на х.х. 13V. На 2000 об. скачет также
- контакт 16 (Измеритель массы воздуха) - х.х. - 1.59 - 1.6V, 2000 об. - 2.08V
- контакт 18 (Датчик температуры ох.жидкости) - 1.03V
- контакт 19 (датчик кислорода) - 2000 об. - 0.24V.
Затем поездил пока не стал, код ошибки 21
По датчикам показания:
По измерителю массы воздуха показания такие же.
Первичная обмотка - 1Ω, вторичная обмотка - 14,94 кΩ
Резистор - 2,04 кΩ
Показания по фишке ECM
- контакт 1 - х.х - 0.23V, 2000 об - 0.57v
- контакт 3 - х.х - все также скачет напряжение,на 2000 об. скачет также
- контакт 16 - х.х - 1.57V ,2000 об 2.08V
- контакт 18 - 2000 об. - 0,31V
Обнаружил что сальник распределителя зажигания протекает, но масла не много еще.
Проверил ВВ провода на сопротивление: 1- 10,87 кΩ, 2 - 3.43 кΩ, 3 - 2.36 кΩ, 4 - 1.96 кΩ. Может быть такая разница на пером проводе из-за того что он другого производителя? Менялся до меня, только сегодня на это обратил внимание.

DeNcHik

- контакт 3 (Проверка зажигания) - х.х. завел 12.83V, но дальше начались скачки - 8.31V, 1.58V, 12.76V, 4.27V и т.д. По мануалу должно быть на х.х. 13V. На 2000 об. скачет также

Во первых по мануалу на 3 контакте на ХХ ~3V, на 2000 об. ~13V, во вторых там напряжение ипульсное и простым тестором его правильно не проверить, нужен осциллограф, это так же касается показаний с 1, 2, 19, 31, 32, 40, 101, 103, 110, 112, 113 контактов, на них приходят импульсные сигналы, все это есть в мануале на стр.205-209

Вот откуда надо копать, если я правильно понимаю, то проблема в трамблере, типичная проблема для GA16DE

Показания для 2000 об занижены, должно быть ~0.7V, но повторюсь тестором показания не корректные

Вообще-то признаки низкого давления в топливной системе, т.е. или забит топливный фильтр, или умер бензонасос. В любом случае надо начинать с проверки давления в топливной магистрали.

с каких это пор из за низкого давления двигатель вообще не запускается. думается мне что она плохо ехать будет но запускаться то должна в любом случае.

не набирает обороты и не едет

народ! слава богу починил.
теперь отпишусь.
поставил новый маф. результата нет. почихала. кое-как завелась.
обороты не набирает выше 1500 хоть ты тресни, а про поехать и вообще не мечтаю.
думал думал и всеже вызвал эвакуатор и поехал к официалам в пеликан авто на войковскую.
спецы компьютер подключили и говорят, что у меня с мотором все в порядке, но почему не набирает обороты думали не долго.
выкрутили люмбду- стала набирать как пологается.
итог засорился катализатор. пробили его, все собрали и теперь летает моя ласточка.
вот такие пироги.
всем удачи на дорогах.

не набирает обороты и не едет

Уважаемый Иван!
У меня проблема с тягой и оборотами, аналогичной Вашей.
(и двигатель такой же QG1.8DE только 2003 года. Месяц назад я пригнал ее из Германии, пробег 120 тыс. Тянула она изначально слабовато - больше чем 130км/час не разгонялась, при этом регировала только на 1/2 хода педали газа, дальнейшее нажатие только уменьшало тягу).
Теперь тяга совсем упала, началось дерганье при попытке газовать и даже сбрасывать газ. Расход топлива скачкообразно вырос с 9,4 до 15 литров на 100 км, явно поддымливает, хотя не воняет.)
Chek Ingine дает ошибку 0171 - бедная смесь, увеличенный импульс на форсунках и повышенное напряжение на MAFe.
Заменил воздушный фильтр, промыл инжектор, дроссельную заслонку, искупал МАF в изопропиловом спирте - никакого эффекта.
Кстати, МАФ и дроссельная заслонка были совсем чистенькими.
Очень нужен Ваш совет - что делать.
Менять МАФ, катализатор, лямбду, лазить в двигатель - с чего начинать?
Все это весьма затратно, а уверенности в пользе что-то у меня нет.

не набирает обороты и не едет

Уважаемый Lanzovi! Это AndreyAndrey.
В этой проблеме я разобрался поробно и уже устранил ее, причем очень недорого.
Потерпи чуть-чуть до завтра, я напишу подробный отчет (сегодня просто времени нет)

не набирает обороты и не едет

ОТЧЕТ об УСТРАНЕНИИ ПРОБЛЕМЫ с ТЯГОЙ и ОБОРОТАМИ.

КАК ОКАЗАЛОСЬ В ИТОГЕ, ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ БЫЛ ЗАБИТЫЙ КАТАЛИЗАТОР.
Выкрошили его, и машина превратилась в ласточку. Езжу уже 2 недели – все системы двигателя и компьютер функционируют отлично.
Расход бензина стал 6,9л (по трассе), 7,5л (в пробке).

Подозрение на катализатор было изначально, но как-то жалко было его лишаться.

A ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ
Я стал последовательно проверять и исключать все, что может ухудшать обороты и лихорадить тягу.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - он заменялся месяц назад, Я проверил его - фильтр чистый.

Обороты холостого хода, натяжение ремней, - с этим все в порядке. Подозрительные шумы в двигателе отсутствуют.
Правда, тачка жрет масло – примерно 0,6 л / 100км.
Но это общая проблема для двигателей QG18, и на подавляющем большинстве тачек это никак дополнительно не отражается. Масло меняю регулярно (кастрол синтетика).

СВЕЧИ. Я заменил их новыми. Ничего не изменилось.

ИНЖЕКТОР с ФОРСУНКАМИ.
Чистку производил в сервисе методом прогона через инжектор чистящего средства при работающем двигателе и отключенном бензонасосе – минут 40 ( за 1400 руб). Никакого эффекта.
Чистка проводилась без снятия инжектора.
Бывает еще ультразвуковая чистка, но ее проводят со снятием. Я этого побоялся – снимут, а смогут ли потом культурно поставить назад?
Не знаю, какая из чисток эффективнее. По-моему, чистки - это чушь.
Я до этого проездил на Форде Мондео 350 тыс.км. Ни разу не чистил форсунки. Только периодически заливал в бензин чистящие добавки. Потом один раз (по совету друзей) сделал ультразвуковую чистку – эффект был едва-едва заметен.

MAF (Расходомер воздуха).

Он находится на воздушной магистрали сразу за воздушным фильтром. Крепится он с помощью двух очень специфических шурупов, по которым его и легко опознать. Головки шурупов выполнены в виде пятиконечных (!) звездочек со стержнем по оси, так что ни крестовая, ни шестигранная отвертка не подходят.
Приходится выкручивать пассатижами.

Поэтому я решил ограничиться промывкой MAFа, хотя, как я теперь понимаю, и это было лишнее. Кстати, как химик, предостерегаю: мыть такие вещи можно только следующими ЧИСТЫМИ растворителями: изопропиловый или этиловый спирт, гексан, пентан, циклогексан). Ни в коем случае не мойте ацетоном, эфирами, Р-5, Р-646, Р647, толуолом - эти жидкости способны растворять некоторые виды пластмасс.

ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ, НЕ ДАЛИ НИКАКОГО ЭФФЕКТА.

Можно еще было проверить БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛЬТР и ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА, но я этого делать не стал. Сомнительно, чтобы их неисправность могла давать такую выраженную картину, как у меня.
ЛЯМБДА –ЗОНДЫ. Их два. Один – между выпускным коллектором и первым катализатором, второй – где-то ближе ко второму катализатору. Их выкручивание – очень трудоемкая процедура.

Бортовой компьютер не диагностировал их неисправность. Значит, и не надо в них лазить.

Их два. Один – после выпускного коллектора сразу за первым лямбда-зондом.
Затем идет, кажется, резонатор и потом второй катализатор.
Справедливо полагая, что осталось грешить только на ухудшение пропускной способности первого катализатора, я дал команду на его выкрашивание.
Вооружившись гвоздодером, механик в гараже за 10 минут его выкрошил.
(Стоило это 1000 руб у нас в Троицке. Кстати, механик, выслушав мои рассказы, сразу и однозначно обвинил во всем катализатор)
При этой работе, главное: не повредить лямбда-зонд, который находится сразу над катализатором.
Катализатор представляет собой два слоя сеточек, каждый слой высотой около 6 см.
Нижний слой катализатора в моей тачке был еще ничего: забито было около 20% отверстий в сетке.
Зато верхний слой был забит на 100%. Ни одного свободного отверстия. Цвет рыжеватый. Прочности никакой. Он крошился, как сухая земля.
Для меня загадка, как выхлопные газы вообще могли выходить из двигателя !

РЕЗУЛЬТАТ.
Машина заново родилась. Провалы исчезли.
Тяга великолепная – чуткая и симбатная к нажатию на педаль газа. Поддымливание из выхлопной трубы быстро кончилось.
В течение следующих двух дней (проехал ~ 150 км) расход бензина упал до 7 литров/100 км.
По всему похоже, компьютер потихонечку самонастраивал все системы двигателя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ от УДАЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА.

Кто-то на этом сайте писал, что после выкрашивания катализатора становится слышнее шум двигателя в салоне. Наверное, у него очень хороший слух. Я этого не отметил.

PS.
Особое спасибо Ивану – он мне сильно помог изложением своей аналогичной истории.

Помогите. У меня такая засада. Еду я на скорости и вдруг пропали обороты - выше 1500 не поднимаются, хоть педаль в пол. Остановился, на нейтрале даю газ - все ОК, обороты поднимаются, выжал сцепление, включил любую передачу - и все вышк 1500 оборотов нет, а в нейтрале все ОК. Причем при включении передачи обороты начинают плавать около холостых. Постоял 10 минут, снова включил передачу и все стало ОК. Такая фигня уже 3 раза повторялась. И при этом быстро разряжается АКБ. Что может быть. QG18, МКПП.

Не повышает обороты при включении любой передачи

Да еще добавлю - при этом мигает а потом просто горит лампа ABS. Когда все нормализуется - все проходит.

Не повышает обороты при включении любой передачи

не набирает обороты и не едет

Vitalik_K, проверь массу блока АБС, слева под капотом 2 толстых провода крепятся к чашке амортизатора и посмотри не отормались ли проводки от разьема генератора.
Потом если все нормально пробивай катализатор.

у меня была похожая ситуация поменял сначало топливный фильтр пропало на пару месяцов и опять появилось поменял бензонасос все нормально(кстати насос на праворукую примеру подошел от 2110 стоит в 7 раз дешевле)

Пропадает газ

В общем описываю ситуацию:
1. Загорелась ошибка - в сервисе сказали "кислородный датчик r1" выдает ошибку
2. Прошло короткое время все ездил с ошибкой - записался на сервис но доехать не удалось
3. При разгоне стал пропадать газ т.е. жму на газ и нет ни какого эффекта, как будто на тормоз жму (наоборот тормозить начинает).
4. На стоянке при работающем двигателе периодически возникает сильная динамика

Ситуация честно говоря не приятная т.к. на трассе так встрял: при повороте на лево с трассы жму на газ машина не едет -выкатился на встречку - заглушил опять завелся возникла динамика и машина заглохла опять завелся и вроде поехала но через 100 м. опять такая же ситуация.
Заметил что это происходит на горячем двигателе.

Вопрос: может ли это происходить из-за этого датчика который выдает ошибку либо вообще накрылся?
Если нет то в чем причины?

ДК-это лямбда зонд, как я понимаю?

Не думаю, из-за него может быть большой расход, чёрные свечи, но чтоб такое. Тебе надо ехать на хорошую компьютерную диагностику.

При запуске прогретого двигателя QR-20 primerap12 падают обороты и машина глохнет!!

Добрый день, формучане!Проблема в следующем.При запуске прогретого двигателя QR-20 primerap12 падают обороты и машина глохнет. Горит чек, но машина уже проехала тысячи 3 км. Ездил на три диагностики и три разных диагноза!Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой!Или возможно кто-то знает хорошего диагноста в КЕМЕРОВО именно по ниссанам.?Дросель чистил, обороты в среднем 600!

Если озвучил, что был на диагностике, то озвучь и диагнозы. Причин может быть много: и зажигание и топливо и воздух. Возможно надо просто обучить х/х после чистки дроссельной заслонки.Дерзай.

1 раз. цепь грм, регулятор фаз газораспределения, второй раз электронная дросельная заслонка, третий раз датчик или цепь датчика распредвала и цепь датчика положения дрос.заслонки.

1. Цепь ГРМ ресурс большой, 250000-300000 км и более. При растяжке цепи слышен посторонний механический стук (похоже на стук клапанов). Регулятор фаз х.з, маловероятно для остановки прогретого ДВС на х/х.
2. Это реостат и механическое повреждение теоритически возможно.
3. Цепь датчика дроссельной заслонки возможно.
Как чистил дроссельную заслонку? Указанный дефект был у меня именно на х/х на горячем ДВС и лечился чисткой заслонки карбклинкером без снятия заслонки самостоятельно. Если чистили на СТО, то заслонку обязательно снимают, отключая разъём и потом монтируют на место. После этой процедуры обучение х/х ОБЯЗАТЕЛЬНО и на СТО должны обучить сканером. Делают это хреново и поэтому попробуй обучить самостоятельно, что и как найдёшь на ДРОМе. Удачи.

2. Это реостат и механическое повреждение теоритически возможно.
3. Цепь датчика дроссельной заслонки возможно.
Как чистил дроссельную заслонку?

Чистил в сто, но там не снимали просто гофру отсоединили попшикали промыли подцепили маленький комп проверили какуюто хрень и все.

Тогда повторно прочисти сам.
1 открой капот
2 торцевым ключём на 8 (головкой) или отвёрткой ослабь хомут гофры
3 отодвинь гофру (дюрит) в сторону, возможно надо будет открутить корпус в/ф
4 НЕ ОТЛЮЧАЙ разъём с дросселя
5 рукой надави на заслонку, она должна провернуться
6 брызни кликером внутрь заслонки и вытери грязь с внутренной полости дросселя (вытирай безворсовой салфеткой)
7 проделай тоже самое с самой заслонкой
8 вытирай дочиста
9 одень гофру и заведи ДВС, прогазуй подержи педалью обороты.
10 заглуши, отодвинь гофру и пшикни клинкером
11 быстро одень гофру и повтори п.9 и так раза 3-4
12 закрепи всё на место (п.2и3) и проверь работу на х/х. внимательно смотри чтобы не было подсоса воздуха

Тогда повторно прочисти сам.
1 открой капот
2 торцевым ключём на 8 (головкой) или отвёрткой ослабь хомут гофры
3 отодвинь гофру (дюрит) в сторону, возможно надо будет открутить корпус в/ф
4 НЕ ОТЛЮЧАЙ разъём с дросселя
5 рукой надави на заслонку, она должна провернуться
6 брызни кликером внутрь заслонки и вытери грязь с внутренной полости дросселя (вытирай безворсовой салфеткой)
7 проделай тоже самое с самой заслонкой
8 вытирай дочиста
9 одень гофру и заведи ДВС, прогазуй подержи педалью обороты.
10 заглуши, отодвинь гофру и пшикни клинкером
11 быстро одень гофру и повтори п.9 и так раза 3-4
12 закрепи всё на место (п.2и3) и проверь работу на х/х. внимательно смотри чтобы не было подсоса воздуха

Снимаем и чистим дроссельную заслонку, здесь нужно проявить осторожность и не использовать спрей, то есть не распылять из болончика прямо в корпус дроссельной заслонки, так как очиститель под давлением может всетаки достать электромотор привода, лучше взять любой очиститель типа карб клинера или даже растворитель для очистки карбюратора, нанести на тряпочку и вручную прочистить изнутри корпус дроссельной заслонки и если нужно саму заслонку, это можно делать вручную отклоняя заслонку, там очень толстый метал и согнуть ее без применения молотка невозможно

Читайте также: