Глохнет машина при нажатии на тормоз ниссан

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток,сегодня произошло чп. ехав на работу,пришлось применить экстренное торможение,после полной остановки автомобиля,он заглох. а ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ,КОРОБКА ВАРИАТОР. Что это может быть,подскажите,посоветуйте. Может это бывает. До этого всегда ездил на ручке. Заранее спасибо.
P.S. И может как нибудь повлиять установка диодов в подсветку салона,и ксенона в фары и туманки.

Да причем тут коробка. Все "заглохли" связаны с двигателем, и только с ним. Проверьте в первую очередь свечи.

Добрый вечер! У меня сегодня произошла такая же ситуация! При резком торможении заглохла! Перезагрузилась и как ни в чем не бывало поехала! Но после решила проверить, опять резко затормозила, на секунду загорелись лампочки масла и аккумулятора, но не заглохла! Подскажите пожалуйста что это может быть? Машина проехала менее 3000 тыс км.

Может авто было не прогрето или еще что, проведите несколько раз повторный эксперимент, если ситуация повторится, то проблема на лицо и вы можете смело ехать к диллеру, если нет то 100% ОД вас отошьет, тк доказать вы ничего не сможете )))

СТОП! стоп стоп стоп. рано паникуете! во первых это может быть элементарная защита при экстренном торможении: как это бы рассказать. мозги отключают бензонасос чтоб при столкновении не произошло возгорание, но это происходит при определенной скорости, в смысле больше какой то. теперь ДВА, и это скорее всего - работа мозгов вашего авто: блок АБС (колеса), блок КПП (коробка), главный блок управления/блок управления двигателем - эээээээ как бы попроще - Главный блок получает информацию от вращения колес+ нагрузка на двигатель+ положение педали газа дает команду на блок коробки и та включает определенную передачу. и при резком торможении он просто не успевает включить сцепление, поэтому и глохнет. как то так чтоб понятно.
P.S. если вытащить предохранитель АБС то любое авто с автоматом будет глохнуть при, даже не экстренном, сильном нажатии на тормоз и это нормально

Спасибо всем за ответы и советы!
Машина была прогрета (час на ней активно ездила), скорость была оч маленькая, ехала по двору.
Сеня буду проверять, резко тормозить. Если повторится то ОД меня ждет((((( очень страшно " заглохнуть" на перекрестке или в потоке.

Добрый день.
двигатель QG15 на горячую в положении "D"резко глохнет при остановке и достяжении 600 оборотов (если обороты выше 600 (когда еще холодная) все работает стабильно). При положении "N" или "P" такой проблемы нет, поддерживает стабильные 800 оборотов ,но при попытке резко нажать педаль газа идет провал оборотов почти до 0 и потом восстановление оборотов (заглохнуть не успевает). КХХ ,дроссель, форсунки почищены-промыты, МАF заменен, но болезнь прогрессирует. Как лечить дальше?

Глохнет при торможении и нестабильные обороты.

Уже намучился. Иногда глохнет на горячую на перекрёстках. просто как бы выключают питание- на панели лампы загораются и если повернуть ключ в режим стартера, то заводится с пол оборота. Плюс на горячую иногда начинают плавать обороты от 1000 до 2000 раз в секунду, именно на паркинге. Машина была битая в морду со стороны АКБ прошлым хозяином. (просто думаю что там нужно уже искать).
Было сделано:
1. Чистка ДЗ и замена сервопривода КХХ.
2. Далее думал на цепь, но отдав в сервис на капиталку движка, оказалось в двигатель лили не понять что. (на шейках вала задиры)
3. Купил контракт вместе с датчиками. Но в сервесе сказали что блок дроссельной заслонки не тот и его оставили старый, вместе с форсунками (хотя я так и не понял почему)
4. После с контракта уже сам переставил блок дроссельной заслонки (то что на четырёх длинных болтах, вместе с датчиками) Промыв и поставив новую прокладку КХХ.
5. Так как коробка предохранителей около АКБ была расколота, тоже заменил. Заодно проверил контакты (было немного окисла).
6. Обнаружил что масса в двух местах на крыле и под АКБ была посажена на шпаклёвку через болт. Зачистил. Больше проводов массы я не нашел. (может и еще где есть?)
7. Сегодня поставил ELM327 Bluetooth. Вроде все параметры в норме. Только МАФ показывает температуру -50. На маф идёт 4ре провода. И в момент провала теряется связь с блютузом, поэтому не могу поймать момент что именно изменяется в параметрах.
8. Сейчас в поисках программы которая бы составляла график. чтоб можно было записывать показания датчиков.
Да, кстати ошибок комп не показывает.
Народ помогайте? Может у кого какие мысли будут?

Мысли.
Мертв МАФ, весьма вероятно. Скинь клемму с него и покатайся в аварийтом режиме (обороты не более 2000 будут). Напряжение на МАФе замерь и в студию (на ХХ и на заглушенном моторе). Пока так.
73! )))) (RW4LZZ)

При нажатии газа провалов нет. Может и на скорости чуть сбросить обороты. Такое ощущение что с компа напруга пропадает.

(RW4LZZ) Рад видеть на форуме радиолюбителей!
Завтра попробую жигулёвский купить и напругу ещё раз промерить. на обоих.

С проблемой когда машина глохнет при торможении может столкнуться как водитель карбюраторного, так и инжекторного авто. Такая неисправность помимо неудобств может привести и к аварийной ситуации. Ведь машина может заглохнуть не только при резком торможении, но и на повороте или перед препятствием. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются именно водители машин с карбюратором. Однако и современные инжекторные автомобили не застрахованы от такой неприятности. Причин почему может глохнуть двигатель при нажатии педали тормоза может быть несколько — неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов, разгерметизация его шланга, проблемы с топливным насосом или датчиком холостого хода (у инжекторных). В данном материале мы предоставим для вас необходимую информацию, которая поможет вам устранить неисправность самостоятельно. Но выявить истинную причину поломки вы сможете лишь после проведения осмотра и детальной диагностики машины.

Зачастую такая поломка говорит о неисправности тормозной системы, поэтому не рекомендуем использовать ваш автомобиль до того момента, когда она не будет устранена. Это обезопасит вас от создания аварийных ситуаций на дорогах.

Основные причины

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
разгерметизация шланга ВУТ;
проблемы в работе бензонасоса;
неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

заглушить двигатель автомобиля (если он до этого работал);
несколько раз (4. 5) нажать и отпустить педаль тормоза (сначала ход педали будет “мягким”, а потом ход станет “жестким”);
ногой держать педаль в нижнем положении;
запустить двигатель;
если в момент запуска двигателя педаль “провалилась”, значит с “вакуумником” и всей системой все в порядке, если же осталась на месте — нужно искать проблемы.

Проверка работы ВУТ

после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
глушат двигатель;
около 30 секунд держать педаль нажатой;
если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Проверить целостность шланга можно самостоятельно с помощью визуального осмотра. Также можно отсоединить его от вакуумного усилителя. Далее запустить мотор и зажать отверстие снятого шланга пальцем. Если он герметичен, то двигатель автоматически повысит обороты, а после того, как палец убрать — вновь понизит их. В случае, если шланг пропускает атмосферный воздух, двигатель будет работать на постоянных оборотах во время выполнения перечисленных операций.

На конце шланга, которым он присоединяется к усилителю, установлен вакуумный клапан. В процессе проверки шланга обязательно необходимо проверить и его работу, чтобы он не пропускал воздух. В противном случае последствия будут аналогичными вышеописанным. То есть, все работы сводятся к поиску подсоса воздуха и причины разгерметизации системы.

Еще один метод диагностирования неисправности ВУТ является “прослушивание” возможных утечек воздуха. Он может выходить в сторону салона, из штока тормозной педали или в сторону моторного отсека. В первом случае процедуру можно провести самостоятельно, во втором — при помощи помощника. Один человек нажимает на педаль, второй слушает шипение со стороны ВУТ или его шланга. Проще всего выявить неисправность вакуумника по тактильным ощущениям. Если он пропускает воздух, то педаль тормоза будет работать очень жестко, и чтобы ее нажать необходимо приложить большие усилия.

Именно по этой причине НЕ рекомендуется использовать машину с неисправным вакуумным усилителем тормозов.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Для диагностики устройства вам будет необходим мультиметр, измеряющий постоянное напряжение. Первым делом необходимо проверить его цепь управления. Для этого нужно отсоединить и снять датчик. После этого один контакт вольтметра подсоединяем на массу (корпус) машины, а второй — на питающие выводы в колодке (у каждой машины эти выводы могут отличаться, поэтому необходимо предварительно изучить электросхему машины). Например, у автомобиля ВАЗ 2114 необходимо подсоединить тестер к выводам A и D на колодке. Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает тестер. Напряжение должно быть в районе 12 В. Если напряжения нет — скорее всего, разорвана цепь управления датчиком от ЭБУ. Также может быть ошибка непосредственно ЭБУ. Если цепь в порядке, то переходят к проверке самого датчика.

Для этого с помощью тестера нужно проверить сопротивление внутренних обмоток датчика. Опять же, в зависимости от конструкции необходимо подсоединяться к разным контактам. На том же ВАЗ 2114 необходимо проверить сопротивление между выводами A и B, C и D. Его значение должно быть 53 Ом. После этого проверяют сопротивление между A и C, B и D. Здесь сопротивление должно быть бесконечным. К сожалению, датчик не подлежит ремонту, его необходимо лишь заменить.

Схема РХХ ВАЗ 2114

Глохнет при торможении на газу

Если на вашей машине установлено ГБО без собственного электронного блока управления (в частности, второго поколения) то вероятной причиной в работе двигателя может быть неправильно настроенный редуктор. Например, такая ситуация может проявляться на большой скорости при нажатии педали тормоза и отпускании педали газа. В этом случае дроссель прикрыт, а поток встречного воздуха обедняет смесь. Вследствие этого вакуумный механизм газового редуктора подает малую дозу газа на холостых оборотах, а встречный поток воздуха еще больше обедняет ее. Устранить проблему можно путем перенастройки редуктора для работы на холостом ходу, чтобы система подавала больше газа.

Не стоит экономить на газе при использовании ГБО без электроники. Это чревато прогоранием клапанов и перегревом головки вследствие того, что в смеси будет много кислорода, который способствует резкому повышению температуры.

Еще одна возможная причина описанной выше ситуации у машин с ГБО — это засоренный фильтр на электроклапане (однако он есть не на всех установках). Для устранения проблемы необходимо почистить или заменить его. Если есть регулировка положения “лето” и “зима” у фильтра необходимо выставлять его по сезону. В противном случае встречный поток воздуха также может обеднять смесь.

Другие причины

Еще одной возможной причиной, почему машина глохнет при торможении, может быть засорение дроссельной заслонки. Это происходит по причине использования некачественного бензина, такого распространенного на отечественных заправках. Из-за своей загрязненности заслонка не может нормально участвовать в работе по образованию правильного топливно-воздушной смеси, из-за чего она получается слишком обогащенной. В этом случае рекомендуется снять дроссельный узел и почистить его с применением спрея для чистки карбюратора.

В инжекторных двигателях причинами остановки двигателя во время торможения могут быть “загорелые” форсунки. Они во время резкого торможения не успевают закрыться полностью, из-за чего топливом заливает свечи и двигатель глохнет. В таком случае необходимо произвести чистку инжектора. Это можно выполнить разными методами — с помощью очистительных присадок, демонтировав их и промыв их в ультразвуковой ванне. Однако подобные процедуры рекомендуется делегировать мастерам на СТО.

Не используйте очистительные присадки в случае, если у вас забит топливный фильтр. Сначала проверьте его состояние. В противном случае присадки размягчат имеющийся в фильтре мусор, и распространится по всей системе, после чего необходимо будет выполнять ее комплексную чистку.

В ситуации, когда машина начинает глохнуть при торможении, необходимо проверить целостность высоковольтных проводов. Еще следует проверить качество контакта на минусовом проводе от аккумулятора к “массе”. Неплохо провести ревизию свечей зажигания. Также нужно знать, что если на аккумуляторах плохой контакт, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Соответственно, проверьте контакты. Однако это можно использовать только для проверки. Еще возможны ошибки в работе ЭБУ, но его проверку нужно осуществлять на сервисе путем компьютерной диагностики.

Самые распространенные причины почему может заглохнуть при торможении

Заключение

Ниссан Куб глохнет при 2-3 резких нажатиях на тормоз

Короче, предистория такая.
Имеем Куб в новом кузове.

Когда забирал машинку, заметил низкие холостые обороты и низкие, не более 1000 прогревочные обороты. Плюс ко всему машина при запуске первую секунду - другую пыталась заглохнуть, потом обороты выравнивались.

Что было сделано.

Предварительно отключив аккумулятор, снял крышку двигателя, добрался до блока дроссельной заслонки, почистил карбклинером, поменял свечи, почистил ДМРВ.
Собрал, завожу-ура! Есть прогревочные обороты, машина нормально заводится, глохнуть не пытается. Единственный момент - при сбросе оборотов появилась ступенька где-то на 1100-1200 об/мин. Т.е., после того как газанешь обороты равномерно падают, на секунду тормозят на этих оборотах, дальше падают до холостых.

Тут же поменял передние колодки.
После завожу и чтобы подвести поршни к колодкам делаю 3 качка педалью - машина глохнет.

Теперь собственно вопрос-почему?
Негерметичность усилителя тормозов?
Или есть еще какие-нибудь варианты?

Колодки не причем)))
Глохнет на парковке или нейтралке.
Позавчера весь день ездил нормально.
Вчера заметил, что при включенных фарах иногда глохнет на перекрестке при нажатии на тормоз.

Колодки не причем)))
Глохнет на парковке или нейтралке.
Позавчера весь день ездил нормально.
Вчера заметил, что при включенных фарах иногда глохнет на перекрестке при нажатии на тормоз.

У меня на кубе BZ11 2003 cr14de тоже самое, глохнет (не всегда) при нажатии на тормоз , выдает ошибку 1171 и 605 иногда (intake error, ecm error)
все прочистил (а также протер от масла все уплотнительные резинки на впускном),вакуумные трубки все передернул- стало получше -реже глохнет при нажатии на тормоз (1 раз из 15)
Самое интересное -обороты хх в норме 650-700 ,но при включении кондея и вообще всех нагрузок -не растут,сначала немного падают до 550 потом опять 600-700.
Да, еще заметил , что гарантировано глохнет на паркинге или N -если многократно (раза 3) нажать тормоз!

Ну, примерно так, только ошибок не выдает.
На паркинге и нейтрали также гарантированно глохнет, только если педаль тормоза резко отпускать. Если плавно, то все нормально.

Мне думается, варианта здесь два.
1. Негерметичен усилитель тормозов.
2. Какие то траблы с настройками х.х.

Ошибки выдает на бортовой комп. (чек в основном не загорается, если загорается после следующей заводки гаснет)
будем вместе искать истину. как проверить вакуумный усилитель?

На ум приходит одно, подсоединить к нему, например, баллон с углекислотой через редуктор, понажимать на педальку и посмотреть - будет ли держать давление?

Но мне чего-то не верится, что на машинке с пробегом 70 тыщ может что-то случиться с усилителем.

Я себе мультитроникс повесил-коды ошибок выдает +самое главное их стирает,выводит мотор из аварийного режима Fail safe (когда обороты не больше 2000 и еле едет), реальная штука! Стоит недорого, за последнее время окупил себя полностью.

В результате поисков наткнулся на следующее по движке cr12 и сr14 от автора marmulev-drom :
Привет,
по свечам NGK модель не помню чтото типа PLFR5A-11, другие ставить не советую, замена довольно таки геморойная.. так что лучше не скупиться..
Есть пара моментов, дроссель электронный,при рассоединение потом придеться обучать его(это в идеале), далее распишу подробнее.
отсоединяешь все что видишь на крышке(все трубки и все датчики).
откручиваешь верхнюю крышку,аккуратно снимаешь ее и видишь 4 уплотнительных резинки на впускном коллекторе,аккуратно снимаешь их, отмываешь от масла (если таковое имееться),снимаешь вторую часть и фактически ты добрался до свечек, вроде ничго страшного, но есть пара моментов.
во первых, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайся при чистке дросселя(обычным очистителем карбюратора,промыть его лучше будет) нажать на него .. очень легко сместить его и будет попа.
во вторых, при установке обратно, если пробег приблизился к 100 т.км, уплотнительные резинки будут чуток пропускать воздух, будет подсос, авто будет глохнуть на остановках. идеальный вариант поставить новые, но у нас я такие не нашел, и потому просто посадил на герметик (не правильно, но действует,лишнего воздуха не сосет, комп не ловит ошибки)..
собираешь все обратно, и вроде бы все. но.
на этих моторах из-за электронного дросселя, при каждом отключении его приходиться на диагностическом компе обучаеть его Х.Х. , можно обойтись без компа, но тогда дейсвовать по книжке.
ну вроде вкратце все.. :-)
Попробую посадить на герметик эти 4 резинки впускного коллектора, кстати при разборке я их чистил от масла- в результате частота случаев остановки мотора уменьшилась раза в 2, думаю это верный путь-исключитьь возможный подсос воздуха.

Эту ветку читал.
Я тоже на герметик все посадил, на всякий случай))).
Все таки дело тут либо в пресловутом обучении, либо все таки в усилителе.

Вчера выдал ошибку 1122 и вошел в аварийный режим-не более 2000 оборотов-
глюк спрогрессировал до такого: держишь тормоз на D -все ок,отпускаешь-сразу глохнет и check engine загорается.
буду менять бдз. т.к. смотрел ее уже-разбирал- все в норме (сопротивления мотора и резисторов) по мануалу.
А также пищащий звук после того как заглушишь мотор из самого блока заслонки мне надоел.
Ошибку сбросил, конечно но через несколько минут нормальной работы опять глохнет и выскакивает ошибка(но все это связано с преславутым тормозом :(

сегодня поробую, мысль то была такая уже у меня, но не нашел маленького хомутика-чтобы "придушить" (но не полностью перекрыть) шланг на вакуумник, а тормозит он у меня очень сильно, на гравие в отличие от ЯРВА АБС постоянно врубается

ну что же, придушил хомутиком шланг на вакуумник, в итоге теперь не глохнет ! ,ошибок нет! педаль тормоза правда стала немного потуже, но тормозит и АВS работает как и раньше.
Возник вопрос- значит вакуумный усилитель виноват ,травит? Менять?

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
двигатель машины глушится;
она держится нажатой не менее полуминуты;
педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Читайте также: