Глохнет ленд ровер дискавери

Обновлено: 06.07.2024

Здравствуйте.
Возникла проблема, которую уже обсуждали. Но с вариациями и особенностями.
Сначала неожиданно не завелась. Прокачал на всякий случай воздух из топливной системы, завелась и своим ходом добрался в сервис. Поменяли:
1. Проводку форсунок (помыли красную клемму)
2. Регулятор давления топлива (обнаружили потеки)

Два месяца ездил без проблем.
Потом внезапно заглохла в движении. Обычным способом сразу не завелась. Педаль газа в пол, потряслась, выпустила облако сизого дыма, завелась.
На скорости 60-80 добрался до сервиса.
Диагностика проблемы не показала.
1. Сняли и проверили топливный насос
2. Проверили дроссельную заслонку
3. заменили (на всякий случай) датчик коленвала.
Машину забирал дня через два.
Завелась необычно - с незначительной детонацией. Потом привычный звук работающего двигателя. По Москве ехал со скоростью до 80 км. Но педаль газа явно тупила.
Выехал на трассу, начал разгоняться - процесс с замедлением. Дал газу побольше, возникла незначительная тряска и при отпускании педали газа - заглохла.
Остановился на обочине, попытался завести - бесполезно. Стартер крутит, двигатель не схватывает.
Завелась с педалью в пол и с детонацией. Поехал. Сначала все, вроде бы привычно, но начинаешь разгонять - глохнет.
Снова педаль в пол, снова тряска , завелась. И так восемь раз. Обратил внимание, что в движении начинает дрожать, а потом глохнуть при 2500 оборотах. Едет, подрагивает пока держищь педаль газа. Отпускаешь, глохнет.
Держишь обороты до 2400 - едет где-то до 80 км. в час.
Причем, если останавливаешься, глушишь мотор сам, то заводится обычным способом.
Развернулся и не торопясь вернулся в сервис.
Проверили :
Распредвал и рокеры - в норме.
Заменили:
Кольца, шайбы форсунок. Отрегулировали форсунки. Визуально дефектов не обнаружили.
Со слов мастера-приемщика - выставили метки зажигания, что бы двигатель не глох. Но сам процесс зажигания изменился.
На сервисе сказали, что не знают как окончательно решить проблему. То, что могут - сделали. Сказали, что ездить можно. Но искать спецов для решения проблемы.
Что получается:
Действительно, утром заводится с детонацией. секунд пять троит, потом звук двигателя выравнивается. Если поторопить газом - сизый дым из трубы, который буквально сразу пропадает
В течении дня заводится более близко к привычному, без утренних симптомов. Обороты холостого хода - на обычном делении.
Ездит нормально , на высоких оборотах -привычный разгон автомобиля. Но педаль газа тупит в начале ее нажатия. Появилось ощущение свободного хода. Но это в начале движения и в трогании на светофорах. В движении - норма.
Проверяю уровень масла - в норме.

Высказали предположение, что у соответствующих спецов нужно проверить форсунки или даже блок управления.
В одном из сервисов высказали предположение, что виноват катализатор в выхлопной системе и его нужно удалить.

Проштудировал форумы, изучил советы на них. Самостоятельно проверил красную клемму на блоке управления - действительно чисто. А вот круглая - к косе в масле. Купил аэрозоль для контактов и чистки плат, продул, промыл.
За одно и черную клемму на блоке и серую рядом с блоком (вот в ней-то масла было предостаточно). Кстати, что это за серая клемма?

Обидно. Срывается дальняя поездка, к которой готовились год.

Поэтому обращаюсь за помощью с советами. И вопросами.
1. Можно ли ездить с обозначенными симптомами измененного зажигания? Не доведет ли такая езда до поломки двигателя.
2. Может ли изменение установки зажигания решить проблему якобы неисправных форсунок, блока управления, топливного насоса и пр.
В моем понимании - если неисправна форсунка или топливный насос или датчик коленвала, то временно решить их проблему сменой угла зажигания невозможно?
Или я ошибаюсь?
3. Где и как качественно проверить форсунки (регион Москва).
4. Где и как качественно протестировать блок управления двигателем.

С уважением к форумчанам.

Спасибо за ответ.
Буду благодарен за разъяснение. Или может быть ссылку на тему педали. Что-то мельком слышал, но вот как проверить в этом направлении - не знаю.

Тут обсуждали как то. Надо искать. Я разбирал её, у меня было визуально видно окислившиеся котакты, знакомый восстановил каким то чудным способом и уже давно езжу нормально. Воспользуйтесь поиском, должно найтись.

Здравствуйте.
Возникла проблема, которую уже обсуждали. Но с вариациями и особенностями.
Сначала неожиданно не завелась. Прокачал на всякий случай воздух из топливной системы, завелась и своим ходом добрался в сервис. Поменяли:
1. Проводку форсунок (помыли красную клемму)
2. Регулятор давления топлива (обнаружили потеки)

Обидно. Срывается дальняя поездка, к которой готовились год.

С уважением к форумчанам.

Здравствуйте,с такими симптомами у меня была забита сеточка для отделения воздуха в штуцере топливного фильтра. Убрал,ездил так,пока не пришла новая.

Обидно. Срывается дальняя поездка, к которой готовились год.

С уважением к форумчанам.

Здравствуйте.
Возникла проблема, которую уже обсуждали. Но с вариациями и особенностями.
Сначала неожиданно не завелась. Прокачал на всякий случай воздух из топливной системы, завелась и своим ходом добрался в сервис. Поменяли:
1. Проводку форсунок (помыли красную клемму)
2. Регулятор давления топлива (обнаружили потеки)

Обидно. Срывается дальняя поездка, к которой готовились год.

С уважением к форумчанам.

Отказ на запуск или внезапное прекращение работы двигателя могут быть вызваны множеством причин, начиная от некачественного топлива или плохих погодных условий и заканчивая неисправностями самого двигателя или электроники автомобиля. Разбираемся вместа с вами почему глохнет двигатель автомобиля и как с этим бороться.

Варианты глушения двигателя

Двигатель автомобиля может заглохнуть сразу после старта, на холостом ходу или в процессе движения. Условно различают два типа глушения двигателя:

горячий, когда мотор уже прогрет;
холодный, когда мотор нагреться не успел.

Так или иначе, для полноценной работы после запуска, двигателю требуется постоянный приток топливовоздушной смеси, стабильная искра (в случае с бензиновым двигателем), хорошая компрессия (в случае с дизелем). В противном случае, работа мотора в штатном режиме невозможна.

Разбираясь, почему глохнет двигатель автомобиля, необходимо учесть ряд связанных с его работой факторов:

систему зажигания и впрыска;
топливную систему;
дроссельные заслонки;
сбои электроники;
разгерметизация цилиндров, если речь идет о дизельном двигателе.

Топливная система и дроссельные заслонки

Наиболее частыми причинами того, что автомобиль глохнет на холостом ходу или в процессе движения являются:

сбои в работе топливной системы;
неверно откалиброванный процесс образования топливовоздушной смеси.

В первом случае, топливное голодание может быть вызвано:

утечками топлива из системы;
поломками топливного насоса;
засорившимся топливным/воздушным фильтром;
использованием некачественного горючего.

Во втором случае, за поведение двигателя в ответе неисправный инжектор, засорившиеся форсунки, недостаточная подача воздуха в камеру сгорания. Также стоит присмотреться к дроссельной заслонке, датчику её положения, клапану контроля воздуха, подпитывающему двигатель в обход дроссельной заслонки на холостом ходу или при холодном запуске.

И если датчик положения дроссельной заслонки, в случае поломки, придется менять целиком, саму заслонку достаточно просто почистить от образовавшегося на ней нагара.

Проблемы с зажиганием

Слабыми местами системы зажигания являются:

Из-за их поломки или некорректной работы автомобиль может заглохнуть сразу после пуска.

Среди прочих носителей потенциальных проблем можно отметить:

сигнализацию, препятствующую пуску двигателя;
изношенные контакты замка зажигания;
неисправный коммутационный блок замка.

Последнее легко вычислить по следующей схеме: во время запуска двигатель работает, а при отпускании ключа - глохнет.

Покрытые нагаром или вышедшие из строя свечи зажигания не в состоянии обеспечивать стабильную искру в нужном для работы двигателя объёме. Определить нерабочую свечу можно визуально. Заменить или почистить её можно самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

С катушкой и генератором дела обстоят несколько сложнее: одних глаз для диагностики здесь недостаточно - потребуется дополнительное оборудование.

Сбои электроники

Этот пункт в большей степени актуален для современных автомобилей оснащенных различными электронными датчиками и электронным блоком управления. Последний является, своего рода, мозгом машины, получающим и обрабатывающим сигналы с периферии, принимающим на основе полученных данных решения.

Здесь проблема может скрываться в некорректной работе датчиков подачи топлива и воздуха, датчик положения топливной заслонки, датчик температуры охлаждающей жидкости или сам электронный блок управления, глушащий двигатель из-за сбоя программного обеспечения или искажения поступающих сигналов.

Неподходящее топливо

Эксперименты с горюче-смазочными веществами чреваты не только заглохшим двигателем, но и серьезными поломками. Следует заправлять автомобиль только рекомендованным видом топлива и делать это на проверенных заправочных станциях.

Можно потратить долгие часы на поиски причин по которым глохнет двигатель, оплатить ремонт и в итоге выяснить, что результат диагностики ошибочен. Чтобы сэкономить время и средства, обращайтесь к специалистам сертифицированного технического центра LR Style. Работаем для вас ежедневно с 09.00 до 21.00 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д.34 а.

Узнать о наличии деталей, поинтересоваться сроком и стоимостью
выполнения работ, вы можете, связавшись с нашим менеджером по номеру
телефона или заказав обратный звонок на сайте.

Не можешь понять в чем проблема?

Запишись на бесплатную диагностику

Из данной статьи Вы узнаете о проблеме, которая является одной из самых страшных для дизельных двигателей 2.7 TD и 3.0 TD на автомобилях Дискавери 3/4 и Рендж Ровер Спорт в кузове L320 – это низкое давление топлива.

При покупке автомобиля в обязательном порядке проведите компьютерную диагностику. При помощи компьютера можно выявить такие коды как Р0087, либо Р2290 - эти коды говорят о низком управляющим давлении топливных форсунок. Когда на автомобиле есть такого рода неисправности он падает в ограничение мощности. Перед продажей автомобиля коды неисправности можно удалить и потенциально Вы можете купить автомобиль с такой неисправностью, а ее устранение стоит весьма больших денег.

Как проявляется низкое давление топлива? При покупке автомобиля необходимо выполнить тестовую поездку и желательно на максимально большое расстояние, еще раз повторимся, что коды можно удалить, но в случае, если дефект на начальной стадии, то он может проявляться не всегда. Проявляется он следующим образом: при движении вне зависимости от того на какой скорости вы едете, в средних диапазонах двигатель начинает немножечко вибрировать и его начинает трясти, он работает нестабильно, загорается ограничение мощности, падает пневмоподвеска и двигатель просто-напросто необходимо заглушить. После перезапуска двигателя возможно этот эффект пропадет, но еще раз повторяем при продаже автомобиля многие эту тему скрывают.

Что такое топливная аппаратура, что такое низкое давление топлива, сколько стоит устранение данной неисправности и возможно обладание данной информации поможет Вам сделать тот или иной выбор в случае, если Вы будете покупать автомобиль уже с наличием данного дефекта.

В случае, если Вы заменили топливный фильтр, но результат отрицательный. Шагом №2 является снятие топливного бака, который находится в нижней части автомобиля, снимается защита и опускается топливный бак для того, чтобы демонтировать погружной насос, который находится в нем, и провести инспекцию полости бака на наличие стружки и продуктов износа топливной аппаратуры.

Просмотреть ролик

Когда погружной насос доставил топливо в подкапотное пространство под давлением 0,5-0,6 бар его встречает топливный насос высокого давления (ТНВД) – это по сути одна из самых основных и дорогостоящих запчастей, и которая чаще всего выходит из строя. Находится он в задней части двигателя, с левой стороны по направлению, именно из-за его расположения происходят большие трудности при замене ремня его привода. Обращаем внимание, что у 3-х литрового двигателя на топливном насосе высокого давления имеется метка, т.к. он двух плунжерный, то данный ТНВД при замене ремня необходимо выставлять по меткам. В случае, если выставить его некорректно возможно появится посторонний шум от работы топливной аппаратуры и возможно даже загорится индикация неисправности двигателя на панели приборов. В большинстве случаев наличие стружки в топливном баке свидетельствует о том, что данный насос вышел из строя, и это именно его продукты износа Вы встречаете в полости топливного бака, которые впоследствии ведут к неисправности всей системы в целом.

Что касаемо давления топлива и почему он называется топливный высокого давления, то тут все очень просто. Дизельному двигателю для того, чтобы он запустился необходимо давление в топливной системе порядка 200-300 бар, т.е. когда погружной насос из топливного бака подает топливо под давлением 0,5-0,6 бар, то ТНВД создает изначально на старте двигателя порядка 200-300 бар. В тот момент, когда Вы нажимаете педаль газа в пол, т.е. двигатель в полном крутящий моменте, в полном наборе динамики, то ТНВД может выдать давление до 1800 бар.

Топливных форсунок на двигателе 6 штук, устанавливаются в отверстиях головки блока цилиндров, три форсунки с левой стороны и три форсунки с правой стороны – это есть те самые форсунки, которые распыляют топливо и благодаря которым двигатель запускается.

В топливной системе двигателей 2.7 TD и 3.0 TD да по сути, как и во многих дизельных версиях имеется охладитель топлива. Какую роль и функцию он несет? Две магистрали к которым подходит антифриз и две магистрали к которым подходит топливо, т.е. в данном элементе происходит теплообмен. Путем подачи антифриза охлаждается топливо, топливо к нему приходит с обратки. Что такое обратка? Обратка – это небольшая магистраль, которая подает избыточное топливо обратно в топливный бак.

Все компоненты топливной аппаратуры дизельных двигателей марки Ленд Ровер обладают высокой точностью производства и именно из-за этого данные компоненты обладают высокой стоимостью на рынке.

Что же дальше, если Вы демонтировали топливный бак, а там металлическая стружка. Когда ТНВД подает топливо под высоким давлением, да еще и с продуктами износа, то это все проходит через топливную форсунку, а на ней имеется магистраль обратного слива топлива. Именно это позволяет Вам при снятии топливного бака выполнить инспекцию и обнаружить ту или иную стружку, т.к. дизельная аппаратура — это замкнутый контур.

Почему ремонт топливной аппаратуры является весьма-таки дорогим процессом и дорогим мероприятием. Завод-изготовитель предписывает, что в случае обнаружения продуктов износа в топливной системе замену всей топливной аппаратуры в сборе, но это спорный вопрос в виду того, что он действительно приобретает просто немыслимую сумму денег для ее восстановления.

Если Вы устанавливаете новый топливный насос высокого давления, то Вам придется погружной насос в топливном баке также установить новый, потому что, если Вы установите тот или иной компонент по отдельности, кроме топливного фильтра, то те продукты износа, которые находятся во всей системе мгновенно нанесут ущерб новой запчасти и автомобиль скорее всего не выйдет даже из сервиса.

Как данную проблему решаем мы. Производится снятие топливного бака, удаление топлива и его полная промывка, устанавливается новый погружной топливный насос в баке. Далее все магистрали, которые идут от погружного насоса к ТНВД в обязательном порядке промываются и продуваются. Топливную рампу промыть к сожалению, невозможно. Топливная рампа – это тот самый промежуточный этап, который находится между ТНВД и топливными форсунками. В данном случае мы рекомендовали бы установить их новыми, но не все на это идут, и соответственно, после замены топливного фильтра мы удаляем коды неисправности и стараемся запустить двигатель.

Вы должны понимать, что такие компоненты, как охладитель топлива, к сожалению, промыть не предоставляется возможным и поэтому его желательно установить новым. Мы понимаем, что стоимость ремонта высокая и поэтому всегда представляем выбор Вам. Мы приговариваем всего лишь его основные компоненты, такие как, топливный насос высокого давления, погружной насос в баке, фильтр и промывку всей системы. В большинстве случаев это помогает, но нельзя сказать, что это является правильной технологией ремонта, но девять автомобилей из десяти уезжают и не возвращаются.

Крайне редко, но все же встречается, что после установки новых компонентов топливной аппаратуры приходится еще выполнять замену блока управления двигателем (РСМ). Зачем? На тот момент, когда топливный насос высокого давления начинает наедаться, а точнее падает его производительность, блок управления двигателем это понимает и дает постоянную команду на повышение давления. После того, как Вы установите новые компоненты топливной аппаратуры блок управления двигателем имея адаптации к старому оборудованию, просто-напросто не успевает адаптироваться и падает в аварию, потому что компоненты топливной аппаратуры установлены абсолютно новые. Он видит крайне высокое давление и мог бы переписать свои параметры работы, но он не успевает, падая в аварию. В таких случаях технология завода-изготовителя рекомендуют установку нового блока управления, но это очередные порядка 100 000 рублей.

Мы в нашем сервисе такой блок управления двигателем не меняем. Мы имеем возможность его обнулить и прописать как новый, т.е. железка остается старая, а программное обеспечение будет новое.

Что касаемо стоимости компонентов топливной системы. Самое дешевое, что есть в этой системе – это топливный фильтр. Если мы говорим о топливном фильтре, то он с корпусом стоит порядка 10 000 рублей (на май 2019 года). Одна топливная форсунка, а на двигателе их шесть в среднем на рынке на территории Москвы стоит порядка 30 000 - 50 000 рублей (на май 2019 года), в зависимости от тех условий по которым Вам их предлагают. Топливный насос высокого давления для 3-х литрового двигателя в оригинальном исполнении стоит порядка 50 000 рублей (на май 2019 года), а для двигателя 2.7 TD оригинальный насос стоит порядка 120 000 рублей, в неоригинальном исполнении порядка 80 000 рублей (на май 2019 года). Вот и посчитайте стоимость компонентов, которые еще нужно установить, а еще помимо этого необходимо промыть всю систему и дай бог, чтобы блок управления двигателем на Вашем автомобиле остался не задетым.

Самое главное, что необходимо знать, если Вы являетесь владельцем автомобиля данной модификации и у Вас уже имеется регистрация кода по низкому давлению топлива, то чем раньше Вы устраните данную неисправность, тем скорее всего продуктов износа в Вашей системе будет меньше, а это значит будет меньше оснований для того, чтобы менять топливные форсунки, топливные рампы и все последующее, что является второстепенным.

Помогите советом!Td5 заглох на ходу,просто мертво стал сразу,без потери мощности и всего такого.Две недели не могу завести машину.Перелистал весь форум , прохожие темы есть и симптомы тоже,но ничего не помогает.Начнем по порядку,1были лопнувшие провода датчика положения коленвала, причем в одном месте,перепаял плюс замена датчика, эффекта ноль.2Прочистил все контакты всех реле под сиденьем эффекта ноль.3 переставлял местами все реле эффекта ноль.4 пробовал другой замок зажигания эффекта ноль. Топливный насос топливо подаёт. Из выхлопной трубы нет ни намека на выхлоп! Выручайте может быть у кого-то что-то такое похожее было!Да,до этого насос в баке начал странно с диким жужжанием работать,а сейчас такое ощущение как с воздухом солярку гонит(по звуку).

Не видя всего этого сказать трудно. Что с ходу:
1. Лампочки на панели - чек и остальные - что там.
2. Посмотреть сигнал с датчика ПКВ осциллографом.
3. Ну и что пишет диагностика прочитать. Заодно попробовать пощелкать форсунками.
Должно проясниться. Удачи!

defender1102004 пишет:
Да,до этого насос в баке начал странно с диким жужжанием работать,а сейчас такое ощущение как с воздухом солярку гонит(по звуку).

еще в добавке того что написал sasha: а сколько топлива в баке?
воздух в системе не попал? если попал, его надо травить оттуда. тд5 капризные с воздухом

LR DEF 110 TD5, 2000.
LR DISCO-2 TD5, 2001.
ARB Difflock, front + rear.
Ashcroft CV Joints + Halfshafts..
Transferbox 1.410 ratio.
Warn M12000 + Warn 9.5xp
~~BFG KM2 255/85R16~~
Maxxis Creepy Crawler 255/85R16

Если при повороте ключа нет характерного щелчка -
-проверяется состояние контактов втягивающего реле (в корпусе стартера находится) и провод от главного реле.(единственный тонкий провод к стартеру , кроме силовых.)

Офф: Цены на диагностику, услуги специалистов, их доступность и квалификация в различных областях в т.ч и медицине такие, что в скором будущем многие станут мастерами, докторами, специалистами по всем вопросам. А приборы для диагностики будут понятны и доступны как, например, термометр (градусник). На фото китайский портативный осциллограф за 1000р.

были лопнувшие провода датчика положения коленвала,

,до этого насос в баке начал странно с диким жужжанием работать,а сейчас такое ощущение как с воздухом солярку гонит(по звуку).

1.Смотри разъем на датчик ПКВ.
У меня в самом разъеме провод обломился,вообще не видно было.В разъеме провода к контактам просто зажимаются.Я разъем разобрал и припаял к контактам новые провода,а к нормальным старым соединился через электрические зажимы.Теперь датчик в любое время можно снять вместе с разъемом.
2. Если насос визжит,значит трещина в подающей магистрали или неплотное соединение магистрали со штуцером на регуляторе давления топлива.У меня и то и то было.При трещине в магистрали насос визжал,саляра капала,но машина ехала без проблем.При изношенном штуцере(видимо от вибрации) в соединении подкапывало,но машина так же ехала без проблем.На обратной магистрали воздух особо работе не мешает.У меня на ходу гайка шланга обратки прослабла из-за слабой затяжки.Понял по запаху.Остановился а под капотом фонтан.Но машина ехала и не "чихала".Затянул гайку поехал дальше без всякой прокачки воздуха.

И так по порядку.Все попытки найти диагностику увенчались провалом.Осцилограф тоже отсутствует.Лампочки на панели ведут себя в штатном режиме в том числе Чек и индикатор иммобилайзера.Топлива полный бак,да и машина стоит в теплом гараже.Давление топлива с насоса замерял,правда приметивным способом датчиком от трактора, показывает 7,5 кг/см,заменил косу форсунок на новую.Было масло в красном раземе ЭБУ,все вытер до суха.Еще раз проверка всех предохранителей и реле ничего не выявило.Разем ДПК уже разбирал визуально все в порядке.За полтора месяца ни каких продвижение,слов не подобрать.

Лихо у тебя насос качает.Что-то сомнительно что он на такое давление способен.Да и регулятор давления не даст так давлению подняться.Попробуй от простого.Выкрути свечи накала и поставь лист бумаги напротив свечного.Покрути стартером.Если бумага от саляры намокнет,значит топливо подается.А это значит,что сигнал на открытие форсунок приходит и фильтр под регулятором не забит.Тогда возможно все-таки сильно завоздушено и лопать все от насоса.Если саляра не подается проверяй провода от датчика ПКВ.
Не хотелось бы думать про перескочившую цепь и все что связано с этим.Но это так-"мысли в слух".Если чего накопаешь отпишись.

Да, еще на всякий случай - эта зараза заводится при прокрутке около 150 об/мин. Иначе мозги не понимают положение коленвала и распредвала. Если аккум дохлый - может просто не заводиться.
Без диагностики плохо. Ищи Наноком, Хокай и т.п. Иначе так можно менять все подряд. По поводу датчика ПКВ - диагностика показывает только обрыв, коротыш и сигнал зашумлен. В остальных случаях мозги просто считают, что двигатель не прокручивается.
Чек зажигается не во всех случаях наличия ошибок.

Офф
Виталь, за что ты так осциллографы не любишь. )))
Зайди в какой нибудь "Чип и Дип" - там этого добра полно, любой степени портативности, и за любые деньги, от штуки, вроде. Для наших целей любой годится.

sasha пишет:
Офф
Виталь, за что ты так осциллографы не любишь. )))

Виталий 3WHouse пишет:
а для моих целей вполне достаточно Хавкая и вольтметра.

Какое давление должен давать насос (до регулятора)? Я мерил до регулятора.Само сабой регулятор давления тоже менял и сеточку смотрел(так на всякий случай).Все сводится к тому,что не подаётся соляра, так как нет ни намека из выхлопной трубы.А вот про перескачившую цепь я тоже думал,пробовал заводить с эфиром,он чхнул два раза и все,но я и эфира брызнул не много.Чисто визуально цепь натянута,да и в момент когда он заглох посторонних шумов и бряканий не было.На счёт аккумулятора,сажал и заряжал уже не раз.Еще парни заказал сканер JLR VCM говорят для дефа,а про Хок-ай вообще не чего не нашел,Наноком вроде не выпускают.И ещё кто знает как метки проверить?

Если есть возможность подсоедини прозрачную трубку к входной магистрали и включи зажигание.Проверь на пузыри в саляре.

Ты погоди про цепь думать,это уже край.Ты возьми обычный дешевый мультиметр и замкни поочередно каждую клемму на разъеме датчика ПКВ и соответствующий разъем на красной фищке под седелкой.Так ты узнаешь целы ли провода от ДПКВ до красного разъема.
Если провода целы то попробуй заменить ДПКВ на заведомо рабочий и чистый.У меня тоже ДПКВ вот так взял и умер на раз .Я его снял.а он весь в каком то дерьме был.Видимо задний сальник КВ подкапывать начал.Вот масло с пылью от диска сцепления и налипло.Сигнал ухудшился,поставил новый и все поехало.Теперь раз в полгода мою датчик и сливаю капли масла из колокола сцепления.

Насос должен давать давление от 4 до 4,5 bar.Но по опыту бывалых и на 2 bar/ машина работает.

Клеммы на красном разъеме,соответствующие клеммам на фишке ДПКВ не подскажу,но кто-то выкладывал.Покопай тему.

Все описанное уже пробовал.И прозрачную трубку к выходной магистрали,и на косе с красным разъемом провода ДПК находил и мультиметром прозванивал,показания с ДПК поступают и совпадают с показаниями на прямую снятого ДПК где то876 то ли887(у меня их три датчика и все не много разнятся).И соответственно ДПК менял на новый(к стати старый то же был весь в дерьме)А на счёт давления подаваемого с насоса в книге 8 bar а после регулятора топлива 4bar как то так.Такое ощущение что на форсунки не подаются импульсы.Как проверить?

Читайте также: