Глохнет двигатель на ходу газель 406 двигатель

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Глохнет на холостых оборотах 3110 с 406-м

Глохнет на холостых оборотах 3110 с 406-м.
Машина 2000 г.в., никаких катализаторов, инжектор, насос подвесной.
Проблема появляется достаточно внезапно, зависимости от чего-либо я не заметил. Если держать повышенные обороты, то передвигаться можно, но тормозить перед светофором проблематично, про пробки вообще молчу. (когда перестает крутиться руль и пропадают тормоза внезапно, то кирпичей откладываешь на небольшой коттеджик)
О чего может быть такая петрушка в поведении машины?
Бензонасос не справляется или глючат мозги на машине, забился недавно установленный фильтр?
Еще одна моя версия, что сигналка может дурить и отключать двигатель, потому как замечено за ней странное поведение по управлению ЦЗ во время движения.
Ну и насоветуйте мне вменяемый сервис по Волгам, желательно ВАО Щелковском шоссе или СВАО на Ярославке.
Заранее благодарю за дельные советы и комментарии.

_________________
Белая 24, 1985 года, 4021 дв., Солекс
Анкета: viewtopic.php?t=68085
_____________________
Делать надо хорошо. Плохо само получится.

TANKER писал(а): глохнуть может из-за неисправного РХХ и от глюков Микаса если у тебя 5.1 выкидывай сразу.

РХХ промыт, диагностика ошибок не показала. Буду дальше ездить, смотреть. Электрик в АВТОВЕКЕ не решился снимать сигналку. Буду следить за поведением машины, глядеть на воду рядом с ЭБУ.

Если Микас менять на более свежий, еще что-то надо будет делать с машиной или просто старый вынул и новый вставил?

То, что он промыт - не значит, что правильно собран. Как раз при отключенном разъеме на прогретом движке должны быть нормальнье холостые. Лучше попробовать другой подкинуть. кстати, глохнет и на холодную, и на горячую? На холодную заводится нормально и обороты держит, потом снижает?

Посмотри контакт проводов на катушках. я тоже имел такую проблему когда менял фильтр оказалось задел провод и он надломился и имел херовый контакт машина глохла на светофоре или еле ехала.

РХХ лучше поменять а не мыть. Либо разьем его поменяй ( он отдельно продается) .

Ребяты, РХХ просто снял: открутил две трубки с хомутами, открутил два болта. Промыл очистителем карба, продул и обратно поставил. НЕ РАЗБИРАЛ, потому и правильно собирать не пришлось) Как уже писал Танкеру выше, диагностика никаких ошибок нигде не показала, обороты на холостых в норме, расход тоже как у новой.
С проводами и их целостностью все в порядке тоже.
lexx, глохла в моменты, когда переключаешься с передачи на передачу и отпускаешь педаль газа и двигатель сбрасывает обороты или, например, когда перед светофором катишься уже на нейтралочке или притормаживаешь двигателем - самые опасные моменты в той моей поездке, когда откладывал кирпичиков. Вчера же косяков не заметил. Возможно РХХ чудил, может на МИКАС попала вода после мойки, может сигналка, а может и вакуумник чудил. Еще полторы-две недели кататься на этой машине, так что буду следить. Если кому-то интересно, выложу отчет)

У коллеги тоже глохла, как оказалось треснула резиновая трубка на РХХ, снизу, поэтому долго не могли разглядеть.

Попробую помочь вашей беде!
Недостаток 406 двигателя - металлические контакты всех разъёмов датчиков. У иномарок эти детали позолочены, на отечественных авто, изготовители считают золочение контактов - роскошью. Отсюда окисление и увеличение переходного сопротивления, в результате МИКАС получает ложную информацию с датчиков, и как следствие - свистопляска с режимами. 1. Проверь датчик положения дроссельной заслонки. Несколько раз отключи - подключи, чтобы самозачистить контакты разъёма. Этот датчик, ни что иное, как переменный резистор, и если контакт ползунка, с слоем сопротивления будет плохим, жди изменения оборотов. Попробуйте на Холостом Ходе отключить этот датчик - обороты возрастут. 2. Проверьте регулятор Х.Х. Это обычный поворотный электромагнит, в котором якорь, закреплённый на растяжках, является заслонкой, регулирующей доступ воздуха в инжектор при закрытой дроссельной заслонке. Если его (регулятор) снять с машины и легонько пошатать круговыми движениями в руке, то будет слышно, как якорь шлёпает в ограничителях хода. Лазить в регулятор какими -либо предметами не рекомендуется. Можно порвать растяжки. На регуляторе тоже есть контактные разъёмы, и они тоже, бывает, окисляются.
Теперь обратите внимание на ограничитель закрытия дроссельной заслонки. Там есть такая маленькая "Писюлечка", на которую опирается выступ сектора тросика заслонки. Трогать ту "Писюльку"-ограничитель , которая вкручивается специальным ключём,(велосипедный ключ подтягивания спиц) и на которую опирается дроссельная заслонка, не рекомендуется! Эта "Писюлька" служит для того, чтобы дроссельная заслонка не закрывалась полностью, оставалась маленькая щелочка, для прохода воздуха в инжектор.Щелочка должна быть настолько мала, что при перекрытии регулятором ХХ воздуха, двигатель должен ЗАГЛОХНУТЬ! тоесть тот воздух, который проходит через эту щелочку, не должен поддерживать обороты на холостом ходу. Спрашивается, А зачем эта щелочка нужна? Дело в том, что якорь регулятора ХХ имеет вес и инерционность при срабатывании, и при сбросе оборотов, тоесть при резком закрытии дроссельной заслонки, якорь не может моментально приоткрыться, чтобы подать нужное количество воздуха, в обход дроссельной заслонки в инжектор. И двигатель может заглохнуть. Тут на помощь и приходит эта щелочка между дроссельной заслонкой и корпусом. Необходимое количество воздуха, для поддержания оборотов, чтобы не заглохнуть, при резком сбрасывании газа, проходит через эту щелочку, пока отработает на нужный угол якорь регулятора ХХ. Если у вас глохнет машина при резком сбрасывании газа, подкрутите регулировочную "писюльку", чтобы приоткрыть заслонку. Но не на столько, чтобы перестал выполнять свою функцию регулятор Холостого Хода. При пережатии резиновой трубки от регулятора ХХ до дроссельной заслонки, машина обязательно должна глохнуть. И уж если где - либо будет подсос воздуха в цепи ХХ, то обороты не будут устойчивыми. Обратите внимание на "Кривую" гофрированную трубочку, подходящую снизу к регулятору ХХ. Она резиновая, одета одним концом на патрубочек регулятора ХХ, другим на металлическую трубку, идущую к блоку движка. Они тоже бывает прорываются. Удачи Дед Вова.

Двигатель 406/2 Если при резком сбрасывании газа, машина глохнет - поднимите ограничитель, в виде регулировочного винта, на который опирается при закрытии дроссельная заслонка! Там нужен специальный ключ, похожий на ключ подтягивания спиц у велосипеда но можно обойтись и круглогубцами. Поднимать нужно, по аналогу с минутной стрелкой часов, буквально на 10-15 минут, этого достаточно! У меня самого, несколько лет назад, была такая проблема, даже подъезжая к "Закрытому" светофору, бывало, машина глохла. Перелопатил кучу технической литературы, грешил на всевозможные датчики, однако по совету друга, автоинженера из Набережных Челнов, проделал указанную процедуру, проблема исчезла. Также получил исчерпывающую консультацию в автосервисе. Метод устранения "болезни" - подтвердился.
Дед Вова.

В карбюраторных ХХ регулируется винтом холостого хода, а в инжекторном ХХ поддерживает электроника, при помощи механического регулятора холостого хода. Но так-как регулятор холостого хода, ни что иное, как поворотный электромагнит, [правда, имея сериесную обмотку, которая создаёт противоположное магнитное поле, создаваемое основной обмоткой, и позволяющей работать в шаговом режиме. Не просто шлёпнул электромагнит - и открылся, а открывается пошагово по чуть чуть, в зависимости от напряжения, подаваемого на сериесную обмотку бортовым компьютером МИКАС] то его якорь, изготовленный из силуминового сплава, имеет хоть и малый, но всё же, вес. А значит и инерцию срабатывания. Этой инерции хватает, для тех долей секунды, чтобы двигатель заглох. Чтобы это не происходило, они (изобретатели) и придумали оставлять мизерную щелочку, при закрытии заслонки.
Кстати, в 402 движках, тоже имеется какое-то устройство, от этой беды. Сейчас уже не помню, но там к 155 карбюратору, подводились какие то шланги, идущие через электромагнитный клапан а на карбюраторе устанавливался какой то микровыключатель.
31029 Волга была у меня до 2000 года, уже забыл этот принцип, но что-то было, для того, чтобы движок не глох, при резком сбрасывании акселератора газа. Дед Вова.

Вечер добрый. У меня Газель с 406-м двигателем. Карбюратор. Постоянно происходит одно и тоже. После утреннего пуска двс нет холостых оборотов. Раньше появлялись после прогрева двигателя до 50-60 градусов. Сейчас холостые появляются только после того,как заглушишь двигатель на3-5 минут. При температуре более 80-ти градусов. И после этого целый день холостые никуда не пропадают. С утра всё начинается снова. Подскажите в чем причина. Может сделать диагностику?

Дмитрий, не удивляйтесь. ЭБУ на 406 двигателе есть, но управляет он катушками( опережение зажигания, искра), недоинжектор какой-то..

Да я в курсе. так то
что эта диагностика выяснит?так 500 руб отдаст.
С симптомами автора проблема не в ВВ катушках

Согласен. Если б не выбрасывали гофру, надеваемую на воздухозаборник фильтра, можно было бы сколхозить забор воздуха возле выпускного коллектора, но это т.н. зимний вариант.. Тогда и потепления ждать не надо.(коммент в 00:42 от Leksus)

а мозги у карбюратора ещё круче
Дмитрий, мозги на карбюраторных машинах имеются уже давно. И не только на ГАЗах, но и на девятках которые выпускались на экспорт. Стояли они под пассажирским сиденьем. А так же на них стоял адсорбер и катализатор.

Автор, а карбюратор , для начала, продуть-почистить не пробовали? Ну и отрегулировать . По "мозгам"- сделать диагностику, но кроме обрыва в цепи питания катушек, или неправильных показаний ДТОЖ ничего примечательного не обнаружите.

А какая температура за бортом утром? Вопрос не праздный и без шуток. На 406 двигателе коллекторы разнесены по разные стороны двигателя, в отличие от 402-го и 421-го, а распылитель ХХ, где идет испарение эмульсии и соответственно сильное охлаждение, вынесен за корпус. И чем новее карб, т.е. стенки смесительной камеры, заслонки и ось дросселей не изношены и весь воздух идет через распылитель ХХ, тем сильнее он мерзнет. Не верите? Приложите палец к распылителю через минуту работы непрогретого двигателя, он будет холодный,как кусок мороженого. При +15 с утра и высокой влажности обмерзнет, как здрасьте. Сделаешь паузу в несколько минут, лед растает, и опять как часы. А когда двигатель прогрелся, открылся радиатор, тогда проблемы кончились.

Вот скорее всего так и есть. Утром температура от 12 до 15 градусов. Когда было 20 и выше ничего подобного не замечал. Со следующей недели будет потепление,посмотрю результат.

asl1950

Sergeeey

asl1950

после интенсивного разгона и последующего сброса газа (на нейтраль) уменьшает обороты практически до 0 и двигатель глохнет. При спокойной - плавной езде все нормально.

Sergeeey

Впервые эту проблему обнаружил осенью, но поскольку стиль вождения спокойный это не часто проявлялось и особенно не травмировало. При не очень резком разгоне, сброс газа приводит просто к колебательному характеру установки оборотов до номинальных - 850.

asl1950

Ральников

Надо бы проверить что накачивает бензонасос,компрессию ну и как сказали старшие проверить метки ГРМ,а ГБО стоит?

starter-box

Спасибо всем за соучастие в моей проблеме и оперативные ответы.
В начале хочу добавить, что в целом двигатель работает достойно. И по расходу - 12 литров зимой в Москве (летом менее 10л. при поездках город-пригород со скоростью 130-150 км/час) как бензина, так и газа - ГБО 4 поколения Elpigaz (за 10000 км никаких нареканий), тянет замечательно, работает тихо, масло не кушает. При прогазовках на месте до 3000 об/мин и резком сбросе газа двигатель не глохнет и ведет себя каноническим образом: резкий спад оборотов до 1500, а затем постепенно до 850.
1. Фазы ГРМ не проверял, осенью заменены гидронатяжители.
2. Ошибок ЭБУ практически не выдает, когда проскакивают - осуществляю сброс.
3. Бензонасос, думаю, ни при чем - глохнет при сбросе оборотов, а не при наборе мощности - тут все в порядке, кроме того и при работе на газе точно также глохнет.
4. Компрессию проверить стоит, но как я сказал, в остальных режимах двигатель работает хорошо (что косвенно говорит о нормальной компрессии), заводится при температуре более 7 гр. отлично, а вот при более низких температурах начинаются фокусы - без подгазовки педалью газа не заведешь. Вот это и наводит на мысль о нечеткой работе ЭБУ - РХХ. При температуре - 20гр. РХХ более чем на 150 шагов не открывается, хотя должен открываться на 250 шагов. Примитивные проверки, указанные в книжке, РХХ выдерживает нормально (полностью открывается и закрывается), а в рабочих ситуациях что-то не то, а как более углубленно проверить пока не знаю.
Хочу воспользоваться советом, описанным в статье "Настройка ХХ" на этом сайте, и перепрошить ЭБУ, выставив большие значения УОЗ (до 25 гр.) при оборотах ниже ХХ. Очевидно эта мера позволит увеличивать обороты (при низких значениях) и возвращать их до номинальных. Буду признателен за дальнейшие советы по устранению имеющейся неисправности.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Двигатель 406 чутьчуть глохнет на ходу

Ситуация следующая: Едеш никого не трогаеш, тут машину чуть дергает назад, как будто сзади ктото хватает, через 0,5 секунд проходит. На подъеме чаще, хотя иногда и на ровной дороге бывает.
Похоже на то, что движок чуть подглохнет и опять запуститься.
Движок 406, голова Микас 7.1.
Чекенжин иногда невпопад горит. И при переключении передач с 1 на 2 и со 2 на 3ю загораеться примерно в половине случаев.
Подскажите куда копать?

---
Анатолий
The national interests of USA must be restricted by the frontier of this country.
Constitution needs to be updated to comply with principles of democracy: direct elections.

Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.

---
Анатолий
The national interests of USA must be restricted by the frontier of this country.
Constitution needs to be updated to comply with principles of democracy: direct elections.

или контакт ДПКВ:) а коды ошибок мы врядле дождемся, чувствую бортовика там нет, а считывать ошибки автар не умеет

у мня такое было калпоки (высоковольтных проводов)которые на свчки одеваются заменил и все прошло!а ошибки при этом совсем не понятные были!хотя и катушка может кончиться!

Коды ошибок по оранжевому цвету считывать не умею - это верно. Завтра с утра поеду считывать к знающим поцонам

у меня также дёргалась когда бензонасос умирал. но он быстро умер, 30 минут-и отдёргался! ))) и когда провода пробивает-также

. у нас будет свой Луна-Парк-с блэкджеком и тёлками.

Итого: при подключении было найдено несколько ошибок:
Датчик положения распредвала (сигнал высокий и низкий)
Датчик массового расхода воздуха (низкий сигнал)
Датчик уровня СО

После сброса ошибок и диагностики (неоднократного раскручивания движка до 5000-6000), ошибки были только:
Датчик массового расхода воздуха (низкий сигнал)
Датчик уровня СО

Посему похоже что ДМРВ-М приказал долго жить
Никто не знает, где можно купить ДМРВ-М старой конструкции?
Или может пока обойдеца сменой воздушного фильтра и очисткой контактов на ДМРВ?

Код 013—низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
• Причина 1: Датчик расхода воздуха не подключен к жгуту проводов.
• Причина 2: Обрыв цепи электропитания датчика расхода воздуха.
• Причина 3: Обрыв провода массы датчика расхода воздуха.
• Причина 4: Перепутаны или оборваны сигнальные провода к датчику расхода воздуха.
• Причина 5: Замыкание сигнальных проводов датчика расхода воздуха.
• Причина 6: Неисправность датчика расхода воздуха.
• Причина 7: Неисправность блока управления двигателем.
• Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.
Датчик расхода воздуха не подключен к жгуту проводов.

1. Проверьте подключение датчика к жгуту проводов.
2. Если датчик подключен, то выполните отключение датчика и проверьте наличие "утоп-ленных" контактов в розетке жгута датчика. При необходимости устраните возможный де-фект и выполните повторное подключение датчика к жгуту проводов.
3. Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности "013".
Обрыв цепи электропитания датчика расхода воздуха.
1. Включите зажигание и проверьте вольтметром или пробником бортсети наличие напряже-ния на контакте "5" датчика. Если напряжение близко к нулю, то отключите зажигание и проверьте омметром целостность цепей "37л" и "37б" жгута проводов.
2. При необходимости восстановите указанные цепи:
o в соединителе датчика (контакт "5")—возможен обрыв провода "37л" или выпадение кон-тактного гнезда из колодки проводов датчика;
o возможен обрыв провода "37л" в точке общей спайки проводов электропитания системы;
o возможен обрыв провода "37б" от главного реле к общей точке спайки проводов элек-тропитания системы.
3. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности "013".
Обрыв провода массы датчика расхода воздуха.
1. При отключенном зажигании проверьте омметром соединение цепи "60" жгута с массой двигателя: от контакта "1" розетки датчика до металлических деталей двигателя.
2. При необходимости восстановите указанные цепи:
o в соединителе датчика (контакт "1")—возможен обрыв провода "60" или выпадение кон-тактного гнезда из колодки проводов датчика;
o возможен обрыв провода "62" от массы двигателя к точке спайки проводов массы систе-мы.
3. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности "013".
Перепутаны или оборваны сигнальные провода к датчику расхода воздуха.
1. Отключите зажигание и проверьте омметром целостность цепей "6" (ДМРВ-) и "7" (ДМРВ+) жгута проводов.
2. При необходимости восстановите указанные цепи:
o в соединителе датчика (контакты "2" и "3")—возможен обрыв провода или выпадение контактного гнезда из розетки датчика;
o в соединителе блока управления (контакты "6" и "7")—возможен обрыв провода или вы-падение контактного гнезда из вилки блока;
o возможен обрыв указанных проводов в теле жгута.
3. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности "013".
Замыкание сигнальных проводов датчика расхода воздуха.
1. При отключенном зажигании проверьте омметром:
o соединение цепей "6" и "7" жгута с массой двигателя: от контактов "2" и "3" розетки датчика до металлических деталей двигателя;
o замыкание цепей "6" и "7" между собой.
2. При необходимости устраните неисправности указанных цепей.
3. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности "013".
Неисправность датчика расхода воздуха.
1. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между контактами датчика "3" (плюс) и "2" (минус).
2. Если измеренное напряжение не равно (1,40+-0,04) В, то датчик неисправен и подлежит замене. Возможно, поврежден чувствительный элемент (платиновая нить) датчика.
3. Производите пуск двигателя только при полностью закрытом дросселе.
4. После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтро-лируйте отсутствие кода неисправности "013".

глянь для начала контакт ДМРВ, и расположи его фишкой в низ, если не поможет возьми у кого нить заведомо рабочий.

Фишкой вниз, это разъемом вниз штоле?

Контакты проверил - в поряде:)

Кто сейчас на конференции

После приобретения автомобиля первый вопрос реставрации, естественно, был по двигателю. После приобретения машина двоила — троила. Первое, что сделали заменили свечи и откачали скопившуюся воду в свечном колодце. В итоге, двигатель перестал троить, но на холостых машина бросает обороты и в итоге глохнет. О двигателе ЗМЗ 406 16кл.:

Изначально было смонтировано газовое оборудование, которое сняли перед продажей. К газу возвращаться не буду интересует нормальная работа двигателя на бензине.
Датчик температуры не показывает нагрев выше 70 градусов. (Заменен радиатор и карлсон стоит на валу)
Воздушный фильтр новый.
Заменен регулятор холостого хода.
Заменен топливный насос.
Воздушный коллектор обслужен и подсос воздуха устранен.
Датчик массового расхода воздуха новый.
Катушки заменил.
Бронепровода новые.
Провели диагностику — ошибок не показала.
На сервисе поменяли звезды и натежитель цепи + выставили фазы.
Дроссельную заслонку проверили и обслужили.
Топливный бак был снят, слит и почищен.
Форсунки проверили. факел распыла идеальный (облачко)
Вакуумник не подает лишнего воздуха — мембрана целая.
Дым из выхлопной трубы белый с запахом несожженного (испарившегося) топлива.
Компрессия в цилиндрах 10,11,11,12
Регуляционный клапан на топливной рампе отсекает на 3 атм.

Проблема была решена путем замены датчика положения распредвала и устранения подсоса воздуха по системе. Разобрал всю воздушную систему и оказался сильный подсос воздуха на тройнике от которого запитан регулиционный клапан топливной рейки.

Теперь двигатель на холодную работает стабильно. прогревается до 60 градусов, глохнет. Прогреваем до 90 градусов, работает стабильно на холостых.

И все проблемы с ЗМЗ 406 16кл. были решены капитальным ремонтом двигателя и переборкой электрической косы управления двигателем.

Читайте также: