Гбц газ 24 схема

Обновлено: 06.07.2024

Есть несколько типов работ по ремонту и обслуживанию двигателя, которые наиболее часто производятся автолюбителями самостоятельно. Это работы, производимые с головкой блока цилиндров: замена термостата, регулировка клапанов, замена маслосъемных колпачков, замена и притирка клапанов и замена прокладки головки блока. Ведь для производства этих работ не нужно снимать двигатель с машины. Для проведения этих работ достаточно иметь набор торцевых ключей, щупы для регулировки клапанов, и некоторую техническую информацию. Эта страница как раз и предназначена для того, чтобы дать нужную информацию тем, кто хочет самостоятельно заменить прокладку головки или отрегулировать клапана.

Перед тем, как заниматься ремонтом, рекомендуется ознакомиться с устройством двигателя ЗМЗ-24Д.

Смена термостата может потребоваться, если нарушен температурный режим двигателя. Если температура не стабилизируется, а либо в зависимости от режима и отрытия радиатора изменяется в больших пределах, двигатель либо перегревается, либо наоборот длительное время прогревается, нужно поменять термостат.

Термостат находится в выходном патрубке водяной помпы. Термостат можно менять не снимая головку с двигателя. Для замены термостата достаточно слить тосол, отсоединить трубку, соединяющую выходной патрубок термостата с верхней частью радиатора и снять выходной патрубок, отвернув три болта его крепления. После этого откроется доступ к термостату.

Термостат проверяется погружением в горячую воду. При температуре воды выше 90 градусов клапан термостата должен быть полностью открыт, а при температуре ниже 60 градусов полностью закрыт.

После замены термостата необходимо установить на место выходной патрубок помпы, соединить трубкой патрубок с радиатором и залить тосол в систему охлаждения.

Пробитая прокладка головки блока цилиндров - достаточно часто встречающийся дефект двигателя. Так как гильзы цилиндров установлены в полости блока цилиндров, в которой протекает охлаждающая жидкость, пробой головки в первую очередь приводит с одной стороны к прониканию выхлопных газов в систему охлаждения (говоря по простому, газы будут булькать из открытой горловины радиатора), а с другой стороны, к протеканию тосола в цилиндр, а затем и в картер двигателя (через зазоры в кольцах), что значительно хуже. При попадании тосола в масло образуется эмульсия, представляющая из себя взвесь мелких шариков тосола в масле. Эмульсия имеет желтоватый оттенок.

Если Вы обнаружили, что вдруг понизился уровень охлаждающей жидкости в бачке, и особенно если при этом двигатель плохо заводится, первым делом проверьте щупом масло. Если на щупе есть грязно-желтый осадок - это эмульсия, и нужно срочно менять прокладку. Если сомневаетесь, откройте пробку радиатора (помните о технике безопасности - пробку на горячем двигателе открывать только через тряпку). Заведите двигатель и погазуйте. Если пошли пузыри из радиатора, а сам тосол грязноватый - можете больше не сомневаться. Покупайте новую прокладку, свежее и промывочное масло, запасайтесь щупами и готовьтесь к ремонту.

Не в коем случае не откладывайте ремонт. Езда на эмульсии вместо масла очень скоро приведет к тому, что дело не ограничится прокладкой. Шейки валов и вкладыши очень быстро выйдут из строя и придется переходить уже к следующей главе - переборке двигателя.

Итак, с чего начать. Начнем с того, что головку блока надо снять.

Во-первых сливаем тосол. Для этого есть краник на радиаторе и краник на блоке. При сливе тосола не забудьте открыть пробку радиатора и краник печки.

Во-вторых, сливаем масло, отвернув пробку на картере двигателя. Не удивляйтесь, если первое время вместо масла будет течь тосол - он тяжелее.

В-третьих, освобождаем головку от всего, что может помешать ее снятию. Это кожух вентилятора, вентилятор, шланги вентиляции картера, воздушный фильтр, шланги вакуума на усилитель тормозов и на трамблер, тяга от педали к газа к карбюратору, тросик подсоса, трубки подачи топлива в карбюратор. Сам карбюратор можно не снимать. Демонтаж всего вышеперечисленного затруднения не вызовет. Зато может вызвать затруднения отвинчивание двух гаек крепления приемной трубы глушителя, особенно если Вы их последние 20 лет не отвинчивали. Помочь может жидкость WD и хорошие накидные и торцевые ключи. Радовать может то, что прощесс отвинчивания приемной трубы на Волге много проще, чем например на Жигулях.

Если Вам с успехом удалось отвинтить приемную трубу, снимаем крышку головки блока вместе с ее прокладкой. Вам откроется основная часть газораспределительного механизма (за исключением распредвала и толкателей). Далее придется снять коромысла (6) в сборе с их осью (5) (рис2). Сделать это несложно - надо отвинтить четыре гайки, крепящие ось коромысел. Затем надо снять ось коромысет вместе с надетыми ина них коромыслами. Затем эту систему надо промыть в бензине, осмотреть, и если ничто не вызывает подозрений, дальше не разбирать. Далее вынимаем из отверстий штанги толкателей (12).

Следующий этап - отвинчивание гаек крепления головки, которые навернуты на шпильки, установленные в блоке цилиндров. Здесь нужен торцевой ключ с рукояткой длиной не менее 25 см. Если обладаете достаточной силой, гайки отвернутся без особых проблем.

Теперь головку (в сборе с впускным и выпускным коллектором и карбюратором) можно снять. Сделать это не так просто, так как головка прикипела к прокладке, а прокладка к блоку. Поэтому будет совсем не лишним несколькими ударами молотка по выпускному коллектору снизу сдернуть головку с места. После этого не составит большого труда снять головку с двигателя. Теперь необходимо удалить остатки старой прокладки с головки и блока. На блоке делать это осторожно, чтобы не насыпать мусора в цилиндры.

Пользуясь случаем, необходимо удалить образовавшийся нагар с поршней, клапанов и поверхности камеры сгорания. Не поленитесь это сделать, так как снимать головку в следующий раз, если Вы все правильно делаете, придется не скоро.

Заодно неплохо было бы оценить состояние клапанов (65) и маслосъемных колпачков (70) (рис2). Открыть клапан можно с помощью съемника клапанов (так называемого рассухаривателя), а если его нет, нужно перевернув головку, упереть тарелку клапана в подходящий упор и сильно надавить на головку. В этом случае лучше работать вдвоем, так как одновременно давить на головку и осматривать клапан не удастся. Кромка клапана (которая работает по седлу 64) должна быть ровной, без раковин. Если на клапане есть большие дефекты, нужно снять клапан, а затем, в зависимости от состояния, притереть клапан, или заменить его.

Ели есть подозрение на то что маслосъемные колпачки уже текут (или если Вы просто знаете, что последние 10-15 лет их никто не менял), надо заменить колпачки. Правда для этого так же придется снять клапана.

Если состояние колпачков и клапанов нормальное, переходим к установке головки.

Для снятия клапана нужно снять клапанные пружины (72) и тарелку пружины клапана (73) (рис2). Для этого необходимо приобрести съемник клапанов (рассухариватель). Универсальный съменик, которым можно снять клапана практически с любого двигателя, представляет собой рычаг с двумя разрезными упорами. Один упор зацепляется за гайку, навернутую на шпильку крепления оси коромысел, а второй давит на тарелку пружины. Итак, ставим головку на ровную поверхность, навинчиваем гайку на шпильку, ближайшую к снимаемому клапану и поддеваем под гайку один упор съемника. Нажимаем на рычаг съемника и давим вторым его упором на тарелку пружины клапана. Клапан открывается и упирается в поверхность, на которой лежит головка. Давим на рычаг дальше. При этом клапан остается на месте, а клапанные пружины продолжают сжиматься. Тарелка пружины опускается по штоку клапана. При этом из углубления тарелки пружины появляются два сухарика (74), представляющие из себя две половинки разрезанного конуса. Сухарики необходимо вынуть круглогубцами или просто отверткой. После этого плавно поднимаем рычаг съемника. При этом незакрепленная тарелка пружины клапана под действием пружин поднимается и шток клапана выходит из тарелки. Теперь клапан без труда можно вынуть. Главное в этом процессе - не потерять сухарики.

Если Вы сняли клапана, обязательно перед их установкой замените маслосъемные колпачки (70) на новые. Это не займет много времени и денег, но зато Вам не придется лишний раз снимать пружины клапанов для замены колпачков.

Для того, чтобы заменить маслосъемный колпачек (70), надо снять клапанные пружины и тарелку (72,73) (рис2). Это можно делать как на снятой головке, так и не снимая головку с двигателя.

Если Вам нужно заменить маслосъемные колпачки не снимая головки, достаточно демонтировать ось коромысел с коромыслами в сборе (5) (рис2). После этого можно снять съемником тарелки пружин клапанов и пружины и получить доступ к маслосъемным колпачкам. Съем тарелок пружин клапанов при этом производится так же, как и при съеме клапанов, с той лишь разницей, что роль ровной поверхности, в которую упирается клапан, когда на его тарелку давит упор съемника, играет поршень. Для этого поршень необходимо установить в верхнее положение. Делается это так. Вывинчиваете свечу и затыкаете пальцем свечное отверстие. В это время Ваш помощник плавно проворачивает ручкой коленвал. Когда поршень пойдет вверх, вы почувствуете, что из цилиндра через свечное отверстие выходит воздух. Коленвал надо остановить в тот момент, когда поток воздуха прекращается. Дальше следует снять клапанные пружины и тарелку.

Итак, клапанная тарелка с пружинами, а возможно и сам клапан, сняты. Теперь Вам открылся доступ к маслосъемным колпачкам (70) (рис2). Снять их можно, поддев отверткой, а установить новые, надавив на них сверху. То есть сама замена колпачков трудности не доставляет - основная работа по снятию пружин с клапанов. Если Вы меняли только колпачки, теперь можно перейти к установке на место клапанных пружин и тарелки, сохраняя верхнее положение поршня.

Если клапан (65) (рис2) неплотно прилегает к седлу (64), происходит уменьшение компрессии. Если при этом на рабочей кромке клапана нет чрезмерно сильных раковин, прилегание клапана к седлу можно улучшить притиркой клапана. Притирка клапанов производится на снятой головке блока. Сначала необходимо снять клапан, состояние которого требует притирки, и еще раз его осмотреть, возможно его необходимо заменить. При этом надо учесть, что новый клапан все равно нуждается в притирке вследствие неизбежной изношенности седла клапана. После того, как вы решите, какой клапан притирать, тот, который у Вас есть, или новый, можно приступать к притирке.

Притирка клапана производится с помощью шлифовальной пасты. Шлифовальная паста наносится на рабочую кромку клапана, затем клапан устанавливается на свое место и производятся его вращательные движения с одновременным прижатием к седлу. Осуществить этот процесс в гаражных условиях можно таким образом. Надо подобрать резиновую трубку с таким внутренним диаметром, чтобы она с большим натягом налезала на стержень клапана. Затем нужно взять металлический стержень (или просто сверло) того же диаметра, что и стержень клапана, и зажать его в патроне дрели. Теперь натягиваем один конец трубки на сверло, а другой на стержень клапана, предварительно вставленного в свое гнездо. Далее приводим дрель во вращение и создаем необходимый натяг резиновой трубки, чтобы обеспечить плотное прилегание клапана, намазанного шлифовальной пастой, к седлу. Таким методом можно достаточно быстро притереть все восемь клапанов. В принципе можно обойтись и без резиновой трубки, непосредственно зажимая стержень клапана в патроне дрели. Но при этом надо быть очень осторожным, чтобы не разбить боковыми нагрузками металлокерамическую направляющую втулку клапана.

Хорошо притертый клапан должен иметь ровную поверхность, без темных непрошлифованных мест. После притирки необходимо любым методом пометить клапан и гнездо, в которое он ставится - притертые клапаны невзаимозаменяемы. Когда все клапаны притерты, необходимо промыть бензином головку и клапана, чтобы удалить остатки шлифовальной пасты.

Клапана устанавливаются так же, как вы их и снимали, только в обратной последовательности. Клапан (65) (рис2) вставляется в свою направлющую втулку и головка располагается на ровной поверхности. Снизу под клапан подкладывается упор, который не дает клапану опускаться. На направляющую втулку клапана надевается маслосъемный колпачек (70). Затем устанавливаются две клапанные пружины (72) и на шток клапана надевается тарелка (73). Навинчивается гайка на шпильку крепления оси коромысел, под нее поддевается один упор съемника, а второй упор давит на тарелку и сжимает пружины. Когда тарелка опускается ниже канавки, которая находится в верхней части штока клапана, в эту канавку устанавливаются два сухарика (74). Эту операцию лучше выполнять вдвоем. Затем плавно отпускаем рычаг съемника, чтобы сухарики зафиксировали тарелку на штоке клапана. После установки всех клапанов можно приступить к установке головки на блок цилиндров.

Точно так же производится устанорвка клапанных пружин и тарелок в том случае, если вы не снимали клапана, а только меняли маслосъемные колпачки.

Итак, у нас есть головка в сборе с клапанами и блок цилиндров в сборе без головки. Теперь мы можем установить головку на блок цилиндров. Делаить это можно и на снятом двигателе, и на установленном на машине. Последовательность установки такая.

Надеваем новую прокладку головки блока на шпильки таким образом, чтобы металлический поясок на прокладке вокруг отверстий под цилиндры был обращен в сторону поршней. В принципе перед установкой прокладку можно смазать графитовой смазгой, что возможно в последующем облегчит ее снятие при следующей замене. Устанавливать можно только новую прокладку, даже если ваша старая выглядит неплохо, долго она уже не проработает.

Надеваем на шпильки собранную головку и навинчиваем с небольшим усилием гайки крепления головки. Далее затягивать гайки нужно в определенной последовательности, чтобы обеспечить равномерное прилегание прокладки. Для затяжки гаек можно обойтись без динамометрического ключа. Возьмите обычный торцевой ключ с длиной рукоятки 25-30 см. Если Вы не обладаете способностями Шварцнегера, вы не сможете этим ключем сорвать резьбу на шпильках. С другой стороны, если вы в состоянии провернуть руль, когда Волга стоит на месте, у Вас хватит сил, чтобы затянуть гайки с требуемым усилием. Правило затяжки такое: постепенно подворачивайте гайки в указанной последовательности, до тех пор, пока Вы в состоянии проворачивать ключ.

Порядок затяжки следующий (считая от радиатора):

- третий ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

- четвертый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

- второй ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

- пятый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

- первый ряд шпилек: левая гайка, правая гайка

После того, как гайки крепления головки затянуты, в сквозные отверстия, которые идут через головку и блок к толкателям (13), устанавливаем штанги толкателей (12) (рис2) острыми головками вверх. Теперь одеваем на шпильки крепления ось коромысел в сборе с коромыслами (5) и равномерно затягиваем четыре гайки ее крепления. При этом желательно периодически проворачивать коленвал, чтобы снимать нагрузку с тех клапанов, около которых заворачиваем гайку.

Итак, коловка установлена. Теперь нам необходимо отрегулировать зазоры клапанов. Это необходимо делать после каждых оперций с затяжкой гаек крепления головки к блоку. Дело в том, что зазор в клапане зависит от изменения длины от толкателя до коромысла. А это расстояние изменяется при изменении толщины прокладки головки при затяжке гаек.

Теперь запишите пробег машины. Через 1000 км обязательно необходимо опять снять крышку головки, ось коромысел с коромыслами и подтянуть гайки крепления головки. За этот пробег прокладка прилично ужмется, и если Вы головку не подтянете, вновь произойдет пробой прокладки. После подляжки гаек в соответствии с указанным порядком затяжки потребуется регулировка клапанов.

Регулировка зазоров клапанов производится на головке блока цилиндров, установленной на двигатель, после затяжки гаек крепления головки и установки оси коромысел с коромыслами в сборе. Для регулировки клапанов необходимо приобрести щупы, представляющие набор тонких металлических пластинок заданной толщины.

Для доступа к клапанам снимите мешающие шланги вентиляции картера и крышку головки блока (если Вы ее еще не сняли).

Регулировка производится только на холодном двигателе. При регулировке необходимо в цилиндре, на котором регулируют клапана, установить поршень в верхнюю мертвую точку при закрытых впускном и выпускном клапане. Для того, чтобы это сделать, вывинтите свечу из выбранного цилиндра. Заткните отверстие от свечи пальцем и попросите кого-нибудь плавно проворачивать ручкой коленчатый вал. Когда клапана выбранного цилиндра закроются, а поршень пойдет вверх, Вы почувствуете, что воздух стал под давлением выходить из цилиндра. В момент, когда выход воздуха прекратится, нужно остановить коленчатый вал. Этот момент соответствует в.м.т. Для надежности можно свериться по меткам на шкиве коленчатого вала.

После установки коленвала с помощью щупов измеряем зазор между штоком впускного клапана и коромыслом (6) (рис2). Если зазор не соответствует норме, ослабляем стопорную гайку (7) болта коромысла (8) и вращением регулировочного болта обеспечиваем требуемый зазор. После этого, удерживая болт, фиксируем его стопорной гайкой. Затем так же регулируем выпускной клапан.

После регулировки клапанов первого цилиндра переходим к следующему, вновь проворачиванием коленвала установив клапаны следующего цилиндра в закрытое состояние, а поршень в верхнюю мертвую точку. Стоит помнить, что порядок работы цилиндров 1-2-4-3

Требуемые зазоры клапанов холодного двигателя (считая со стороны радиатора) следующие:

- 1-й клапан: 0.30 - 0.35 мм

- 2 - 7-й клапан: 0.35 - 0.40 мм

Если Вы установите зазоры чуть больше нормы, ничего страшного не произойдет - двигатель будет просто чуть больше шуметь. Но если Вы установите слишком маленькие зазоры это приведет к тому, что клапан на горячем двигателе не будет плотно закрываться и со временем прогорит.

После регулировки клапанов остается установить крышку головки. Сделать это довольно просто. Перед установкой крышки проверьте состояние ее прокладки, возможно она нуждается в замене. Впрочем, если она нормальная, вполне можно оставить старую прокладку (в отличие от прокладки голоки).

В разделе использован Рисунок2 газораспределительного механизма с сайта ГАЗ-2456

ГАЗ-24 - страница любителей классической Волги

Ремонт ГАЗ-24 - ремонт Волги своими руками.

Переборка двигателя - практические советы по самостоятельной переборке двигателя.

FAQ по двигателю - типичные вопросы, заданные на форумах Autogaz и Long Vehicle

После того как я поменял помпу, через некоторое время я заметил, что из под коллектора течёт антифриз. Стало ясно, что это из под головки блока. Я оооочень не люблю когда где-то что-то течёт, поэтому я сразу решил, что буду исправлять. И исправлять кардинально. Заменой головки блока)
Дело в том, что когда покупали машину в 1983 году, то на ней стояла ГБЦ под 92й бенз. В целях экономии отец с дедом раздобыли голову под 76й бенз и поменяли их. До 2021 года родная голова лежала в гараже в целости и сохранности. Её я благополучно забрал себе. И вот теперь она дождалась своего часа. Хоть течь антифриза и сыграла решающую роль в перекидывании ГБЦ, конечно же, хотелось уже все-таки перейти на другую степень сжатия, другой бенз, т.к. 80й не найти у нас на заправках.

Естественно, перед установкой я снял клапана с "новой" ГБЦ и отдал её на чистку и фрезеровку. Рассухаривал клапана народным способом: длинная головка на 19 и молоток. Думал, что не получится, но в итоге заняло это минут 20. Очистил их от нагара.

Маслосъемные колпачки были от времени все потресканы и рассыпались. Понятно, что их под замену. В итоге, разобрав ГБЦ, я отвез её на процедуры. Это заняло около 4х дней. В это время я занялся разборкой двигателя.
1. Снял воздушный фильтр и карбюратор
2. Снял впуск/выпуск
3. Снял помпу
4. Клапанную крышку
5. Ось коромысел
6. Предварительно слил все жидкости (масло под замену уже было)
Все это делал на парковке возле дома, без всяких ям и подъёмников.

По итогу ГБЦ открутил, а она прям нормально так прикипела на одной шпильке🤦🏻‍♂ Начал её раскачивать, в итоге удалось только на второй день снять. Под ГБЦ была прокладка советская, которая вся изжёвана и порвана. Вот и причина течи. Осмотрел также гильзы и поршни. Нагар на поршнях был тоньше яичной скорлупы, гильзы идеально чистые, без малейших царапин. Все-таки родной пробег 47 тыс. Я этим доволен😁
Забрал ГБЦ и начал сборку. Решил ставить прокладку с металлом по обе стороны и с уже нанесённым герметиком.
❗ЗАПОМНИТЕ: на 24д нужна прокладка с треугольными вырезами под охлаждение, а на 402й двигатель — с круглыми. Не путайте!
В общем, я купил маслосъемные колпачки, причём они разные: на впуск идут обычные, а на выпуск чуть больше и подходят они от 21й Волги (еле нашёл). Осаживал их с помощью длинной головки на 15 и молотка (только аккуратно, не нужно долбить со всей силы) Клапана засухаривал так: берём длинную головку на 19, подкладываем резинку (можно от камеры). Предварительно в камеру сгорания подкладываем под клапана небольшой брусок, чтобы они не уходили вниз. Теперь просто нужно надавить с силой и сухари встают на место.
После того, как ГБЦ собрана, я решил приступить к сборке впуска/выпуска. Тут ничего сложного, нужно только найти правильную прокладку (я про прокладку впуск/выпуск, не про ту, которая коллектор/гбц). Сразу скажу: на 24д не подойдёт прокладка от змз 402! Также по советам из интернета я немного сгладил плоскости во впуске/выпуске.

Поначалу планировал ставить коллектор вместе с ГБЦ, но потом понял, что я ел мало каши в детстве и не осилю накинуть это все на шпильки блока😁 В итоге снял коллектор и накидывал голову отдельно. Тут у меня трудностей не возникло, все встало как родное. Пришло время протягивать гбц. Сначала просто от руки, потом я протягивал в несколько приемов: первый этап 50нм, потом до 85нм. Подождал около часа, пока собирал остальное навесное и протянул ещё раз 85нм. Забегая вперёд скажу, что через пару дней я окончательно протянул до 90нм. Протягивать гайки нужно в определённом порядке (см. картинку). Добавлю еще, что гайки на 24д ставятся м11 с шагом резьбы 1. Это для тех, кто будет их менять.
На данном этапе у меня уже установлены коллектор (еще поменял прокладку коллектор/приемная труба), карбюратор (тоже с заменой прокладок впуск/карбюратор), помпа. С помпой была загвоздка. Во всех магазинах не было прокладки под нее. Даже в наборах🤦‍♂️Пришлось применять все свои навыки вырезания из паронита)

Теперь ставим штанги толкателей и ось коромысел. Штанги толкателей под ГБЦ с 92м бензином используются 283 мм длиной, а на 80м бензине — 287мм (для информации). Притягиваем. Далее нам необходимо выставить ВМТ первого цилиндра чтобы отрегулировать клапана. Для этого снимаем крышку трамблера и смотрим на бегунок. На шкиве коленвала есть 2 метки (змз 24д), нам нужна вторая по ходу вращения коленвала. Когда эта метка совпадает и бегунок смотрит на первый цилиндр, значит все правильно. Если бегунок смотрит на 4й цилиндр, делаем оборот 360 градусов.

Регулируем клапана: я делал в 2 захода. Сначала выставляем зазор на первом, втором, четвёртом, шестом клапане. Далее поворачиваем коленвал на 360 градусов и выставляем на третьем, пятом, седьмом, восьмом. Я делал везде зазор 0.35мм, а на первом и восьмом по 0.30. Тут сложностей не возникло, поэтому можно собирать дальше. Устанавливаем клапанную крышку с пробковой прокладкой, подключаем все шланги, тяги и всё😁
Параллельно я почистил от всякой грязи стакан масляного фильтра, поменял сам масляный фильтр и все резиночки, которые от времени были потрескавшимися. Также было решено поменять датчик давления масла.
Соответственно, заливаем антифриз и масло. Я брал Лукойл 10w40. Покупал на озоне, канистра 5л вышла 620 руб. Взял 2, т.к. в Волгу льётся 6л, как раз на следующую замену ещё останется.

Время запуска
У меня в баке был залит 80й бенз, но даже с ним Волга запустилась с первого раза. После того, как я заглушил её, двигатель ещё какое-то время не выключался. В интернете пишут, что такое возможно из-за низкого октанового числа бензина и жаркой погоды (я все это делал в +34). В камере сгорания ещё остаётся смесь, которая таким образом догорает после выключения двигателя. Проверю эту теорию когда заеду на заправку и залью 92й

В процессе сборки я ещё понял, что подушки двигателя обе рваные и уже не держат🤦🏻‍♂Двигатель очень сильно трясется. Буду их менять, об этом в следующих записях.
И еще: довольно давно у меня лежит комплект бесконтактного зажигания. Его установку опишу также здесь. Так что следите, кому-то будет полезно, кому-то просто интересно)

Я понимаю, что описать весь процесс здесь довольно сложно, я мог что-то упустить или не до конца раскрыть мысль. Поэтому, если у кого-то будут вопросы, задавайте, я всегда готов ответить. На драйве бываю часто, уведомления вижу😁

Итак было сделано:
— мойка
— замена направляющих — 680р
— развертка направляющих — 680р.
— фрезеровка седел — 1200р.
— притирка клапанов — 640р.
— фрезеровка плоскости (сняли 0,25) — 900р.
— покрашена, как и блок — 0р.
— паста для притирки ABRO (дрянь редкостная) — 180р.
— втулки AMP — 1000р. (3 к-та/12шт)
— клапана выпускные (новые, СССР) — 300р. (4шт)
— клапана впускные (новые, СССР) — 0р. (4шт) — покупал в куче з/ч, отдельно цену не выявить
-----------------
Итого: 5 550р.

После того, как забрал, решил проверить, как притерли клапана… Сначала проверил фаски, красил маркером фаску на клапане, вставлял и немного проворачивал, смотрел, как соприкасается с седлом. Все ровненько. После собрал головку и залил керосин — потекли… Пришлось финишно дотирать.

Купил вот такую пасту… Хрень полная, благо притирал не полностью, а только финишно. В одной банке два зерна. С одной стороны крупное, с другой мелкое. Крупное зерно больше похоже на речной песок, такой только царапин наделаешь… Мелкий абразив густой, разбавлял немного маслом.

На днях полностью соберу.

У меня небольшая дилемма)) Блок готов к установке колена. НО, т.к. я делаю все один, у меня встал вопрос: если установить колено "на столе", то потом я не смогу в одиночку запихать блок с коленом в моторный отсек, если я сначала установлю блок, то потом неудобно будет запихивать колено… Вот думаю, как лучше сделать… Надо бы гуся раздобыть…)

Напомню, что теперь у Волги есть Instagram, там можно посмотреть микро-видос, как шла притирка + тизер к следующей записи))

Классический автомобиль ГАЗ 24

ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Общее описание

Схема двигателя ЗМЗ-24Д

Заволжский моторный завод продолжал выпуск ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401, но в качестве запасного агрегата. Новые модели ГАЗ 2410 и их модификации с 1987 года комплектовались только новыми двигателями.

Технические характеристики ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401

Количество цилиндров – 4;
Диаметр поршня стандартного размера – 92 мм;
Ход поршня – 92 мм;
Количество коренных опор коленчатого вала – 5;
Диаметр коренных шеек стандартного коленчатого вала – 64 мм;

Схема устройства коленчатого вала Газ 24

В масляный картер ДВС заливалось от 5 до 5,5 литров моторного масла (по разным данным), но по проверенным данным до полного уровня по масляному щупу требовалось пять с половиной литров.

Моторы ЗМЗ 24Д и ЗМЗ 2401 между собой имели только два отличия – это сама ГБЦ и штанги толкателей. У головки блока ЗМЗ 2401 была больше камера сгорания цилиндров за счет утолщения металла в этой области. Высота ГБЦ ЗМЗ 2401 равна 98 мм, у ЗМЗ 24Д этот параметр равен 94 мм. Различали ГБЦ, замеряя высоту штангенциркулем, опытные мотористы определяли различия на глаз. Штанги отличались по длине, у версии ДВС под 76-ой бензин они были длиннее на 4 мм.

Пример мотора ЗМЗ 24Д под 76-ой бензин

ЗМЗ 402 и ЗМЗ 4021

Благодаря новшествам, ДВС стал более удобен в обслуживании и в ремонте. Затем, пусть немного, но увеличилась мощность двигателя. Согласно конструкторским задумкам, должен был увеличиться ресурс двигателя.

У новых ДВС в обозначении присутствуют цифры 10, то есть двигатели имеют индексы ЗМЗ 402.10 и ЗМЗ 4021.10. Но для упрощения полное название прописывать не будем.

Отличие двигателей ЗМЗ 402 от ЗМЗ 24

Так выглядит двигатель ЗМЗ 402

Между двумя типами двигателей присутствуют следующие отличия:

Головка блока цилиндров. Спереди ГБЦ ЗМЗ 24 расположен водяной насос, у ГБЦ ЗМЗ 402 в этом место находится корпус термостата, а насос переместился на БЦ. На ГБЦ ЗМЗ 402 двойные пружины клапанов, в отличие от одинарных на ГБЦ ЗМЗ 24;
Ось коромысел. На модели ЗМЗ 402 у оси по краям появились дополнительные стойки. Это позволило проводить более точную регулировку клапанов за счет более жесткой фиксации оси;
Блок цилиндров. ЗМЗ 402 – водяной насос находится на передней части блока. ЗМЗ 24 – помпы здесь нет, в этом месте просто алюминиевый гладкий отлив;
Карбюратор. ЗМЗ 402 – модель карбюратора К126Г, модель карбюратора – 151 (в дальнейшем модернизированный вариант К151С);
Масляный насос. У моторов ЗМЗ 402 новый насос имел более крупные шестерни и корпус. За счет новшества повысилась его производительность;
Шкив коленчатого вала. На двигателях ЗМЗ 402 стал применяться массивный шкив, который позволил увеличить крутящий момент ДВС;
Водяной насос. Помпа ЗМЗ 24 была совмещена с корпусом термостата. У новых моторов помпа она совершенно другого вида и меньше в размерах. Предполагалось, что подшипникам помпы ЗМЗ 402 достаточно было заводской смазки, поэтому масленку в ней не предусмотрели;
Совмещенный впускной и выпускной коллектор. ЗМЗ 402 – конструкция рассчитана на приемную трубу глушителя с двумя коленами. ЗМЗ 24 – коллектор рассчитан на одинарную приемную трубу.

Форкамерный двигатель ЗМЗ 4022.10

Так выглядит новая Волга Газ 3102

Блок цилиндров ЗМЗ 4022.10 внешне почти не отличим от 402-ого двигателя, но был абсолютно другим внутри. Все отличия заключались в посадке цилиндров и в самих гильзах.

Определить форкамерный двигатель на машине можно было сразу, открыв капот. Этот мотор выдавала алюминиевая клапанная крышка, которую невозможно спутать со штампованной стальной крышкой 24 и 402.

Соответственно, у ЗМЗ 4022.10 имелись свои детали, которые не взаимозаменяемы ни с какими другими:

Совмещенный впускной и выпускной коллектор;
Карбюратор;
Ось коромысел;
Головка блока цилиндров;
Форкамерные клапана;
Клапанная крышка;
Прокладка коллектора.

В этом списке нет блока цилиндров и гильз поршневой группы. Дело в том, что блок и гильзы нашли свое применение в двигателях ЗМЗ 402.

Установленный мотор ЗМЗ 402

Мотор ЗМЗ 4022 оказался не слишком удачной задумкой. Он был очень капризным в настройках топливной системы. Довольно часто двигатели отказывались запускаться, приходилось часами крутить стартер, чтобы оживить мотор. Запуск мог произойти неожиданно, и в чем дело, понять не мог никто. По этой причине через три года решили отказаться от таких моторов.

Неисправности, присущие моторам серии ЗМЗ 24

Характерные признаки 24-ых моторов, какие присущи именно этим моделям:

Течь масла заднего коренного подшипника;
Износ постели или втулок распределительного вала, а также опор самих валов;
Обрыв или проворачивание шестигранного привода масляного насоса;
Срабатывание зубьев текстолитовой шестерни распределительного вала;
Износ латунных втулок шатунов под поршневой палец.

Задний коренной подшипник

Установка заднего коренного подшипника

Стоит прочистить систему вентиляции, течь задний сальник перестает.

Задний сальник может течь по причине изношенности коренных шеек коленчатого вала. Определяют износ шеек прослушиванием двигателя. При резкой подгазовке раздается глухой рык или стук в районе расположения коленвала. Стук очень характерный, его трудно с чем-то другим спутать. Здесь замена сальника не поможет, вал нужно шлифовать.

Постель распределительного вала

Схема распределительного вала двигателя ЗМЗ 402

Замена втулок распредвала – дело хлопотное, но выполнимое в гаражных условиях. ЗМЗ выпускал ремонтные втулки, которые можно было установить вместо изношенных, необходимо было иметь набор разверток и немало терпения, времени и аккуратности. Валы успешно шлифовались под ремонтный размер, и больших проблем не наблюдалось.

Все стало хуже после того, как Заволжский моторный завод решил упразднить втулки, и решил устанавливать валы прямо в теле БЦ.

Такие безвтулочные блоки стали выпускать после 1985 года. Причем, это встречалось и на ЗМЗ 24, и на ЗМЗ 402.

Шестигранный привод масляного насоса

На моторах ЗМЗ 24 привод трамблера одновременно является и приводом масляного насоса. Привод масляного насоса представляет собой шестигранник, который приводит в действие сам насос. Со временем шестигранник изнашивается и проворачивает в теле насоса, и если не следить за давлением масла, с мотором может случиться беда – застучит коленвал, потребуется капремонт. Обрывы шестигранника случаются, если замерзает масло в поддоне зимой. Поэтому за давлением масла нужно смотреть внимательно.

Шестерня распределительного вала

Стук шестерни свидетельствует об износе ее зубьев. Стучать она может довольно долго, но с заменой детали лучше не затягивать. Если обрыв зубьев произойдет в дороге, машина не заведется и дальше ехать не сможет. Автомобиль придется буксировать до ближайшей автомастерской.

Верхние втулки шатунов (под поршневой палец)

Головка блока цилиндров ГАЗ-53, или ГБЦ, является одной из составных частей двигателя автомобиля ГАЗ-53, и от ее технически исправного состояния напрямую зависит нормальная работа автомобиля.

Головка блока цилиндров ГАЗ-53

Неправильная эксплуатация и использование некачественных жидкостей, а также топлива приводит к выходу этой детали из строя, а машина теряет мощность и потребляет больше горючего. Во многих случаях восстановление поврежденной головки блока возможно, однако связано со значительными как временными, так и финансовыми затратами. Правильная эксплуатация и своевременные профилактически работы позволят продлить время службы ГБЦ на ГАЗ-53.

Устройство ГБЦ

Основные детали и материал изготовления:

Основной модуль ГБЦ, для его изготовления используется сплав из алюминия.
Вставляющиеся клапанные седла, выполненные из устойчивого к высоким температурам чугуна.
Втулки-направляющие клапанов, материалом для их изготовления служит металлокерамика с медно-графитовыми добавками.

Устройство ГБЦ ГАЗ 53

Стандартный двигатель ГАЗ-53 имеет две головки блока, то есть на четыре цилиндра одного ряда устанавливается одна деталь.

Головка блока цилиндров крепится к двигателю посредством вмонтированных в основной модуль шпилек с установленными под ними прочными шайбами. Соответственно, для ее демонтажа необходимо открутить все гайки по кругу и снять с основного блока.

Крепление блока и головки цилиндров

При соединении ГБЦ с блоком между ними устанавливается прокладка, выполненная из пропитанного картона с асбестовыми и графитовыми добавками, а также с армированным внутренним каркасом. Уплотнитель подлежит замене при каждом демонтаже детали.

Надо отметить, что перед началом мероприятий по снятию модуля необходимо ослабить крепление впускной трубы. Это позволит исключить случайные перекосы при затяжке.

Затяжка гаек при креплении головки к блоку осуществляется в определенной последовательности и с применением динамометрического ключа. Момент затяжки

составляет 73–78 Нм. Нарушение порядка или усилия может привести к преждевременному износу деталей двигателя.

Виды ГБЦ на ГАЗ-53

В зависимости от года выпуска двигателя существует три основных вида головок блока на ГАЗ-53, которые отличаются друг от друга внешним видами, характеристиками степени сжатия и наличия масляных каналов:

Старого образца (самого раннего выпуска) отличаются большей внешней массивностью и прямыми каналами большого сечения. Имеют низкую степень сжатия — 6,7. Они бывают трех типов:

С масляными каналами.
Без масляных каналов, где смазывание происходит непосредственно через шпильку.
Комбинированного типа с двойной системой смазывания.

Нового образца, отличаются более тонкой конструкцией и зауженными вихревыми каналами, это обеспечивает улучшение показателей экономичности без потери мощности. Степень сжатия — 7,0
Последних выпусков имеют значительные внешние отличия; как и в предыдущих, узкие вихревые каналы способны работать на более бедной смеси, что так же обеспечивает экономию топлива. Степень сжатия — 7,6

Считается, что наиболее ремонтопригодны, учитывая отзывы мастеров по ремонту, — головки блока старого образца, которые устанавливались также на ГАЗ-66.

Основные неисправности ГБЦ и методы устранения

В процессе эксплуатации автомобиля износ его частей неизбежен, поскольку любой металл рано или поздно подвергается коррозии. Алюминий, из которого выполнена головка блока цилиндров, не исключение.

Неисправный ГБЦ ГАЗ 53

Воздействие высоких температур при перегреве двигателя, попадание влаги, использование низкокачественного бензина также негативно влияют на детали двигателя, провоцируя преждевременное старение.

Среди основных неисправностей ГБЦ наиболее типичными являются следующие:

Вид неисправности Причина Ремонт
Изменение конфигурации головки блока
Большой срок эксплуатации
Значительное перегревание двигателя
Применение охлаждающей жидкости низкого качества

Необходимо произвести механическое выравнивание поверхности на фрезерном станке с дальнейшей проверкой работы системы охлаждения
Появление на внутренней поверхности раковин
Длительная эксплуатация
Систематическое попадание влаги
Наваривание присадочного алюминия в проблемные места с дальнейшим выравниванием фрезером
Появление трещин на составляющих деталях
либо на основной части
Длительная эксплуатация
Неправильная затяжка крепежных гаек при установке

Работа двигателя с перегревом Эксплуатация возможна только при незначительных трещинах, в других случаях ГБ или поврежденная деталь подлежит замене
Износ втулок направляющих клапанов
Большой пробег двигателя
Использование некачественного масла
Подсос топливной смеси в масло
Замена втулок с обязательной последующей проверкой масла и работы системы охлаждения, а также замена жидкостей при необходимости

Износ клапанных седел
Заправка топливом неудовлетворительного качества
Длительная эксплуатация
Нарушения момента зажигания
Замена седел с дальнейшей проверкой и регулировкой момента зажигания и питания
Разрушение резьбы в отверстиях ГБЦ

Чрезмерная затяжка свечей
Неправильная затяжка
Частый перегрев мотора
Необходимо произвести высверливание старой резьбы, нарезать новое резьбовое соединение большего диаметра для монтажа футорок

Периодическое обслуживание ГБЦ

Для более длительной эксплуатации головок блока цилиндров необходимо периодически производить профилактику, которая в первую очередь выражается в проверке затяжки гаек крепления.

Эту процедуру владелец должен проводить не реже, чем один раз на две-три тысячи пробега двигателя.

Рабочим инструментом при этих действиях должен быть динамометрический ключ, который обеспечит необходимый момент затяжки. Использование обычного инструмента

может привести к преждевременному ремонту. Надо отметить, что усилие при отрицательных температурах должно быть на верхнем приделе допуска, то есть 78 Нм, а при средних положительных — на нижних, 73 Нм.

В промежутке между обслуживанием необходимо контролировать состояние места соединения детали с блоком, чтобы своевременно заметить пробой прокладки, который также неизбежно приведет к дорогостоящему ремонту силового агрегата.

О повреждении уплотнителя говорят следующие признаки:

Наличие подтеков масла у места соединения деталей.
Присутствие белой эмульсии на крышке заливки масла или на масляном щупе.
Выхлопные газы у прогретой машины белого цвета.
Повышенный расход охлаждающейся жидкости при отсутствии протечек.

В случае обнаружения таких признаков необходимо произвести демонтаж ГБЦ для замены уплотнительной прокладки.

При вскрытии блока желательно произвести визуальный осмотр внутренних частей головки, а также очистку внутренних частей от нагара, оценить износ деталей.

Особое внимание следует уделить шпилькам крепления головки к блоку. При наличии деформации или износа резьбы их необходимо заменить, поскольку в дальнейшем это приведет к ослаблению соединения деталей.

Перед закручиванием гаек все шпильки необходимо смазать. Затяжку проводить только в порядке, указанном в технической документации. Причем полный цикл необходимо выполнять в три прохода по кругу, чтобы обеспечить равномерное распределение силовой нагрузки.

Регулярная проверка момента затяжки головки цилиндров будет способствовать уверенной работе двигателя в дальнейшем.

Особенности ремонта ГБЦ

Как проверить степень сжатия?

На снятой ГБЦ необходимо выполнить последовательность действий:

Закрепить, используя водоотталкивающую смазку, над камерой с клапаном оргстекло с небольшим отверстием.
Заполнить камеру через отверстие водой, учитывая объем заливаемой жидкости.
Используя стандартные формулы, рассчитать степень сжатия, исходя из объема влитой воды.

Как увеличить степень сжатия?

Для этого необходимо произвести фрезерование поверхности головки блока на величину не более 2,2 мм.

Снятие большего слоя снижает прочность самой головки, делает ее менее устойчивой к деформации, связанной, в частности, со случайным перегревом двигателя.

Как проверить ГБЦ на микротрещины?

Появление трещин, как правило, вследствие длительной эксплуатации двигателя может привести как к потере мощности автомобиля, так и полному выходу двигателя из строй. Поэтому своевременная диагностика позволит решить этот вопрос на раннем этапе.

Проверка осуществляется методом, сходным с проверкой автокамер, путем погружения головки в воду с предварительным накачиванием в нее воздуха и герметизацией отверстий.

Надо заметить, что ремонт головки блока цилиндров является технически сложным процессом, требующим соответствующей квалификации, знаний, а также специального оборудования и инструмента.

Выполнение работ собственными силами целесообразно только при наличии опыта подобных ремонтов, поскольку любое нарушение технологии может спровоцировать выход из строя всего силового агрегата.

В большинстве случаев обращение в профессиональный сервис является более оправданным решением вопроса восстановления ГБЦ.

Таким образом, ГБЦ ГА3-53 в составе двигателя автомобиля имеет несложное устройство, однако требует к себе пристального внимания, поскольку от ее неисправности может пострадать силовой агрегат в целом. Своевременное техническое обслуживание увеличит срок эксплуатации двигателя, а также позволит исключить внезапный выход автомобиля из строя.

Читайте также: