Фольксваген т5 ремень генератора схема

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Регламентными работами обусловлено производить замену ремня ГРМ на Фольксваген транспортер Т5 с двигателем 1,9 дизель меняется каждые 90 000 км. С заменой ремня необходимо менять ролики и помпу, а также заодно можно сменить и ремень навесных агрегатов. Мы считаем что качество наших ремней не на высшем европейском уровне и рекомендуем производить замену ГРМ хотя бы при пробеге 60 000 км. Ведь легче и дешевле менять чаще ремень чем делать ремонт двигателя в случае обрыва.

Для замены ремня ГРМ необходимо иметь специальные стопора, для фиксации валов по меткам. Ниже в описании будет указан артикул стопоров, а на фото вы увидите где метки ГРМ в VW Transporter T5 1.9 TDI.

Какие ремни, ролики и помпу ставить на T5 1.9 TDI

Выбор аналогов большой, однако скупой платит дважды, поэтому рекомендуется выбирать либо оригинальные запчасти, либо самые качественные аналоги что поставляют свои детали на конвейер VAG.

Комплект ГРМ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	038 198 119 A	7413
Аналоги
Dayco	KTB296	4297
Gates	K055569XS	5159
Contitech	CT 1028 K3	5324

Помпа

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	045 121 011 H	4080
Аналоги
Dolz	A249	1399
Ina	538 0054 10	1473
SKF	VKPC 81418	2427

Приводной ремень

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	06J 260 849 D	1253
Аналоги
DONGIL	6PK1120	339
Contitech	6PK 1120	617
Dayco	6 PK1120	796

Натяжной ролик ремня привода агрегатов

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
VAG	038 903 315 AE	2983
Аналоги
Ina	534 0132 30	1590
Ruville	55716	1601
SNR	GA352.40	1714

Антифриз необходимо заливать только классификации G12. Рабочий объём системы охлаждения T5 — 7,1 литр. Однако его полностью сливают не часто, а лишь частично, поэтому при доливке учтите количество и класс ОЖ.

Цена процедуры замены ремня ГРМ на Транспортер Т5

Стоимость замены ремня ГРМ на Фольксваген Транспортер Т5 на СТО может немного отличаться в зависимости от региона. Но в среднем это порядка 2200 — 2800 рублей. Цена указана без учета запчастей. Что в принципе не много учитывая всю сложность данной процедуры и стоимость необходимых при замене ремня ГРМ деталей.

Какие нужны инструменты:

Ключи на 10мм, 13мм, 15мм, 16мм, 18мм и 19мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Шестигранник на 6мм;
Многогранная головка на 19мм;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Корректор канцелярский;
Стопора для валов ГРМ: 1431 JTC или JGAR0302 TOPTUL.

Как поменять ремни и помпу

Снимаем корпус воздушного фильтра и все воздушные патрубки.
Снимаем правое колесо и защиту двигателя.
Устанавливаем подпорку под двигатель.
Снимаем подушку двигателя и кронштейн.
Снимаем приводной ремень и ролик.
Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ.
Выставляем метки ГРМ и устанавливаем стопора.
Снимаем старый ремень, ролики и помпу.
Устанавливаем новые ролики, помпу и ремень.
Снимаем стопора, проворачиваем двигатель.
Снова устанавливаем стопора проверяя метки.
Проверяем натяжку ремня.
Если метки в порядке — собираем все обратно.
После сборки заливаем охлаждающую жидкость по уровню.

Начинаем производить замену ГРМ VW Transporter T5.

Ключом на 10мм откручиваем и отводим в сторону бачок гидроусилителя руля.

Отсоединяем электроразъем с датчика на воздушном фильтре.

Отсоединяем патрубок от турбины.

Отсоединяем патрубок картерных газов от клапанной крышки.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра.

Отсоединяем патрубок забора воздуха.

Вытягиваем корпус воздушного фильтра.

На фото видно что корпус держиться на направляющих. Ода на кузове, другая на самом корпусе. Для снятия корпуса фильтра нужно сперва правую сторону потянуть на себя, вытянув с одной направляющей, а потом весь корпус потянуть вправо и вытащить его.

Отщелкиваем металлическую скобу и снимаем второй патрубок с турбины.

Отсоединяем этот патрубок от интеркулера.

И откручиваем болт крепления патрубка ключом на 10мм.

Вытаскиваем патрубок и убираем его в сторону.

Если установлена защита — снимаем ее. Шесть болтов под ключ на 13мм.

Поддомкрачиваем правое колесо. Домкрат или подъемник необходимо ставить под специальные выступы.

Колесным ключом или головкой на 19мм откручиваем и снимаем колесо.

Устанавливаем домкрат или подпорку под двигатель.

Откручиваем подушку двигателя. Ключ на 16мм и 18мм.

Откручиваем три болта кронштейна подушки ключом на 16мм.

Надев трубку или головку подходящего размера, на выступ натяжного ролика ремня генератора, ослабляем натяжку ремня и снимаем ремень.

Отщелкиваем две защелки защитного кожуха ремня ГРМ и снимаем сам кожух.

Шестигранной битой на 6мм откручиваем четыре болта крепления шкива коленвала.

Ключом на 10мм откручиваем болт крепления средней защитки ГРМ.

И еще четыре болта нижнего защитного кожуха.

Также необходимо снять натяжной ролик ремня приводного механизма, так как он мешает снятию среднего защитного кожуха. Используем ключ на 13мм.

12-ти гранной головкой на 19мм прокручиваем двигатель за болт коленвала.

Метка на шкиве коленвала должна немного не доходить до отверстия на передней крышке двигателя.

Устанавливаем специальный стопор коленвала так, чтобы штырь на стопоре встал в отверстие, а метка на стопоре совпала с меткой на шкиву коленвала.

Устанавливаем стопор распредвала.

Застопорив валы откручиваем три болта шкива распредвала ключом на 13мм.

Для упрощения установки нового ремня, рекомендуем сделать корректором свои метки, на шкиву и звезде распредвала.

И точно также на коленвале.

Ключом на 15мм откручиваем гайку натяжного ролика ремня ГРМ.

Ключом на 13мм откручиваем нижний обводной ролик.

Ремень ГРМ будет легче снять если первым снимиться нижний обводной ролик.

После натяжка ремня еще больше ослабла и можно легко снять ремень и натяжной ролик.

Осматриваем состояние помпы и сальников распредвала, коленвала. В нашем случае помпа имеет люфт и требует замены.

Перед снятием помпы откручиваем крышку расширительного бачка для разрежения давления в системе охлаждения.

Ключом на 10мм откручиваем три болта крепления водяного насоса.

Верхний болт рекомендуем выкручивать не полностью, а лишь немного приоткрутить. Так легче регулировать поток охлаждающей жидкости. С помощью отвертки и молотка можно отсоединить помпу от двигателя, если она прикипела.

Снизу под двигатель необходимо подставить емкость для охлаждающей жидкости.

Если верхний болт помпы не полностью открутили, то можно отрегулировать так, чтобы охлаждающая жидкость небольшой струйкой стекала в емкость.

Снимаем помпу и очищаем посадочное место для установки новой помпы.

В комплект ГРМ входят два ролика, ремень и две новые гайки для крепления роликов.

Сравниваем ремень и ролики. Переносим свои метки на новый ремень. Устанавливать новый ремень необходимо так, чтобы текст не ремне был читаемый.

Сравниваем помпы. Мы устанавливали водяной насос фирмы Dolz A249.

Устанавливаем помпу, ролики, ремень. Ремень ставим на метки установленные корректором.

Натяжной ролик должен попасть фиксатором в отверстие на внутреннем кожухе ГРМ.

А натяжка ремня определяется установкой специального флажка натяжного ролика напротив прорези. Натягиваем ремень шестигранником на 6мм.

После натяжки ремня затягиваем три болта шкива распредвала.

Снимаем стопора и прокручиваем двигатель за коленвал. Делаем два оборота коленвала.

Снова устанавливаем стопора, проверяя точное соответствие меток. Если всё совпадает, то можно собирать всё обратно. Если нет, то необходимо снова откручивать звезду распредвала и заново устанавливать всё по меткам.

Сверху стопора которыми пользовались мы. Снизу заводские стопора.

Устанавливаем назад все кожухи ГРМ.

Снятый натяжной ролик можно в тисках натянуть и зафиксировать, для упрощения установки ремня. При необходимости ремень и ролик меняем на новые.

Устанавливаем шкив, ролик и ремень.

Устанавливаем кронштейн и ролик.

Устанавливаем колесо и защиту двигателя.

Устанавливаем корпус воздушного фильтра и все воздушные патрубки.

Если вы специалист в тематике, хотите писать и хорошо зарабатывать на этом, то добро пожаловать в команду! Платим выше рынка.

Дело в том, что движок CAAC, устанавливался как на рестайлинг Т5, так и на Т6. И соответственно в зависимости от поколения автомобиля может изменятся артикул для одной и той же детали. Еще артикулы могут быть разные для моделей одного года но с разными VIN. Поэтому при покупке обязательно перепроверьте соответствие деталей по Вашему Vin-коду. Указанный не оригинал INA 534 0164 10, будет хорошим решением, а вот 038 903 315 AE - по нашим данным тоже устанавливается на AXA, и для Вашего движка не подойдет.

На T5.1 CAAC, похоже, ставился такой натяжитель 038 903 315 AN. Хороший неоригиал: Ina 534 0164 10.

По другим данным 038 903 315 AE - только на T5 (2003-2009 годы) на двигатели AXA.

Спасибо за оперативный ответ! Уточняющий вопрос 04L145299G (04L145299H) - натяжитель с демпфером. Судя по базам это натяжитель на T6, ставился с 2015 года. На T5.1 натяжитель, вроде!, такой же как на Т5: 038 903 315 AE. Что скажите? По другим данным 038 903 315 AE - только на T5 (2003-2009 годы) на двигатели AXA. На T5.1 CAAC, похоже, ставился такой натяжитель 038 903 315 AN. Хороший не оригиал: Ina 534 0164 10.

Ремень поликлиновый ( приводной ремень ): - 03L903137H - для авто с конд (размеры 21,18 X 1555MM); - 04L145933 - для авто без конд ( размеры 21,36 X 1091MM); - 03G145276 - направляющий ролик; - 04L145299G (04L145299H) - натяжитель с демпфером. Что касается аналогов для ремня ГРМ, то если VAG стоит около 19 тыс. руб, то Contitech CT1139 K2 стоит в два раза дешевле и Вы правы, по факту именно ремень этого производителя VAG укладывает в свою упаковку. Также многие автолюбители хвалят ремкомплект грм от Ina 530 0550 10, на нем можно сэкономить еще тысячи полторы. Лучший аналог помпы - Hepu P 662, около 3500 руб (VAG 6800 руб.), еще SKF VKPC 81269, около 2000 руб.

Спасибо большое! Нужны также на CAAC номера для приводного ремня и натяжного ролика для него. Да, и крайне приветствуются проверенные рекомендации по не оригинальным аналогам. Понятно, что сам VAG ничего из этого не делает, а только метит своим логотипом. Да, и деньги мы не печатаем :). В качестве ремкомплекта планирую комплект от CONTITECH (CT1139K2). Собственно он же ставится во многих случаях на конвеере.

Для движка CAAC ( а также для CAAA,CAAB,CAAE,CFCA,CCHA,CCHB,CAAD) есть оригинальный ремкомплект от VAG 03L 198 119 C. В комплект входят : - Ремень зубчатый грм (VAG 03L 109 119 J) - Ролик натяжителя ремня ГРМ (VAG 03L 109 243 F) - Ролик обводной ремня грм (VAG 03L 109 244 J) - Ролик обводной ремня зубчатого (VAG 03L 109 244 D) - Ролик ремня грм обводной (VAG 03L 109 244 G) Дополнительно в упаковке: - Болт с шестигранной головкой (VAG N 106 999 01) - Болт с шестигранной головкой (VAG N 911 854 01) - Гайка крепления м8 (VAG 038 109 454 A) - Гайка шестигранная м8 (VAG N 106 092 01) Помпа не входит в комплект: - VAG 03L 121 011 J (VAG 03L 121 011 JX)

К сожалению такой статьи нет. Дайте вин-код автомобиля. Напишу вам оригинальный номер и заменители.

Большое спасибо! Отличная статья! А есть ли аналогичная подборка по номерам запчастей для замены ГРМ с роликами и помпой для T5GP (или 5.1) с 2 литровым турбодизелем ( для того же CAAC)?

На страницах форума часто возникают вопросы о схемах правильной установки поликлиновых ремней.

Именно поэтому возникла идея разместить основные схемы маршрутов ручейкового ремня.

Маршрутизацию поликлиновых ремней, которые управляют тремя или более навесными агрегатами двигателя, как правило, называют серпантин.
Из-за длины этого серпантина многие производители начали добавлять натяжители ,направляющие шкивы и ролики.
Увеличение общего количество блоков еще более усугубляет сложность маршрутизации.
Не надо забывать, что на многих автомобилях производители могут использовать обе стороны ремня.

Правильная установка может быть затруднена без маршрутной схемы, о которой многие владельцы не задумываются при снятии ремней.

Приведенные ниже схемы помогут без труда установить ручейковые ремни при внимательном рассмотрении условных обозначений.

AC - Компрессор кондиционера
АP - Воздушный насос
CS - Коленчатый вал
F - Вентилятор охлаждения
G - Промежуточный ролик
GEN - Генератор
PAS - Насос усилителя руля
SC - Нагнетатель
Т - Натяжной ролик
VP - Вакуумный насос
WP - Насос охлаждающей жидкости

Теперь установка поликлинового ремня не должна вызывать никаких трудностей даже у рядового автолюбителя.

Ниже приведены схемы на самые распространенные двигатели, они разделены по маркам автомобилей.

Приглашаю всех желающих дополнить недостающие марки двигателей .

Не забывайте, что вопрос касается только ручейковых ремней .

Shahabbas

Что-то где-то понимаю

seric

В других автопрограммах тоже есть эти схемы . и не являются секретом.

Те, кто ошиблись при установке и ищут пути решения проблемы, не имеют ни программ ,ни подробного руководства по ремонту.
Они имеют доступ только к этому форуму и его базе знаний .
Если посетители форума посчитают эту информацию лишней или ненужной, ее всегда можно удалить.

SNIKerRUS

Мастер советчик

В других автопрограммах тоже есть эти схемы . и не являются секретом.

Они имеют доступ только к этому форуму и его базе знаний .
Если посетители форума посчитают эту информацию лишней или ненужной, ее всегда можно удалить.

+1. В принципе на моем авто ошибиться почти нельзя, но интересно посмотреть Как у других.
Одни эмоции) ВР6 и коррадо вообще радуют.

Четвёртое поколение знаменитого Transporter выпускалось на протяжении 1990-2003 годов, и именно поэтому на российских дорогах больше всего представителей именно этой генерации, прославившейся своей надёжностью и неприхотливостью даже в суровых российских условиях. Но ничто не вечно на бренной земле, и чем старее автомобиль, тем больше проблем он доставляет. Сегодня речь пойдёт о генераторе – устройстве достаточно долговечном, но состоящем из многих узлов, которые, в свою очередь, тоже имеют разный ресурс.

Как устроен и работает генератор Volkswagen Т4

На Volkswagen Т4 устанавливались трёхфазные генераторы переменного тока, мощность которых варьировалась в зависимости от модификации авто – мощности двигателя, его типа (бензин-дизель), оснащения.

Принцип работы генератора Transporter Т4 стандартен для всех современных авто: его вал приводится в движение коленвалом мотора посредством поликлинового ремня. Благодаря ременному приводу ротор вращается внутри корпуса с неподвижным статором примерно вдвое быстрее, чем коленвал. При этом возникает ток возбуждения, протекающий по цепи щётки-коллектор-обмотка, формирующий переменное магнитное поле. Поскольку его направление касательно обмотки статора постоянно меняется, формируемый статором ток тоже является переменным.

А поскольку АКБ и все приборы автомобиля нуждаются в питании постоянным током, генератор оснащается диодным мостом, преобразующим переменный ток в постоянный.

Но и это не всё. Коленвал силового агрегата может вращаться с разной скоростью, поэтому и выходные показатели генератора варьируются в довольно широких границах. Между тем напряжение зарядки АКБ не должно превышать 14,4 В, и чтобы аккумулятор не перезаряжался, в схему генератора включён регулятор напряжения, отключающий цепь генератор-АКБ, если напряжение на клеммах батареи больше выходного напряжения генератор (что говорит о полной зарядке аккумулятора) и обеспечивающий стабильность выходного напряжения независимости от частоты вращения коленвала.

Признаки неполадок генератора

Загорание или мигание контрольной лампочки зарядки АКБ на приборной панели – это оповещение водителя о том, что с генератором вашего Transporter возникли проблемы и он не в состоянии осуществлять подзарядку АКБ. О том, что он вырабатывает меньше электроэнергии, чем требуется, будет свидетельствовать и тусклый свет головной оптики. При полном выходе генератора из строя или обрыве приводного ремня электропитание вашего авто будет осуществляться исключительно аккумулятором, ёмкости которого хватит ненадолго, после чего машина встанет. Поэтому так важно регулярно проверять состояние ремня генератора – именно он чаще всего становится виновником проблем.

Нужна ли натяжка ремня генератора Т4

Свист из моторного отсека многими воспринимается как ослабление натяжки ременного привода, и по большому счёту так обычно и случается. Но во многих автомобилях натяжное устройство оснащается пружиной, обеспечивающей автоматическое натяжение ремня, и Transporter четвёртого поколения входит в их число.

Так что вопрос, как натянуть ремень генератора на Т4, не совсем уместен, он не нуждается в натяжке, а писк и свист вызваны другими причинами – например, выходом из строя подшипников генератора или роликов шкивов.

Как заменить ремень генератора Volkswagen T4

Если при очередном осмотре вы обнаружили, что ремень начал трескаться, расслаиваться, на нём появились хорошо заметные дефекты – лучше его заменить во избежание порыва, который окажется для вас полной неожиданностью.

Замену ремня генератора Т4 можно выполнить самостоятельно по следующему алгоритму:

демонтируем защиту картера силового агрегата;
если вы снимаете ремень для проверки его состояния – пометьте направление его вращения;
монтировкой сдвиньте рычаг натяжного ролика ременного привода в направлении, противоположном прижимной силе пружины, что ослабит натяжение ремня и его можно будет снять со шкива генератора, а затем и с остальных шкивов;
если ремень находится в удовлетворительном состоянии, надевать его нужно так, чтобы он вращался, как прежде. В противном случае высок риск его быстрого износа и порыва;
надевать новый ремень рекомендуется со шкива коленвала. Той же монтировкой двигаем рычаг натяжного ролика в направлении, позволяющем надеть ремень, после чего плавно отпускаем рычаг, а подпружиненный натяжной ролик обеспечит необходимое натяжение ремня;
установите на место защиту картера, запустите мотор и проверьте, нет ли вибраций в ременном механизме.

Ремонт, замена генератора

При полном выходе из строя генератора или значительном ухудшении его функционирования потребуется его замена.

Рассмотрим пошаговую инструкцию по снятию и установке генератора T4.

Для начала ознакомимся со схемой подключения приводов генератора VW T4, она приведена на рисунке выше для модификаций с 4-цилиндровым силовым агрегатом в комплектации с кондиционером и рулевым гидроусилителем.

отсоединяем минусовую клемму АКБ (операция обязательная, но не без последствий, память ЭБУ и автомагнитолы энергозависимая и будет стёрта, поэтому запомнимте код подключения автомагнитолы, без него она работать не будет);
снимите защитный кожух генератора, отсоедините оба провода, толстый и тонкий;
ослабьте винты крепления генератора на кронштейне (на несколько оборотов, минимум 2);
ослабьте натяжной ролик и снимите ремень (см. раздел выше);
на модификациях без натяжного ролика для снятия ремня необходимо сдвигать монтировкой сам генератор;
теперь можно открутить винты крепления полностью и снять генератор для проверки его состояния, ремонта или замены;
установка генератора производится в обратном порядке, сначала прикручиваем его к кронштейну, но без затяжки винтов;
устанавливаем на место натяжной винт;
надеваем ремень, как описано в предыдущем разделе;
затягиваем винты крепления генератора (для авто, произведённых до 09.92 с моментом 35 Нм, с 10.92 – с моментом 25 Нм);
подсоединяем провода;
надеваем минусовую клемму аккумуляторной батареи;
выставляем правильное время на часах;
водим противоугонный код в автомагнитолу.

На автомобилях Volkswagen Transporter T4, в зависимости от комплектации, устанавливаются генераторы Bosh или Valeo. Порядок их демонтажа одинаков, а вот расположение регулятора напряжения со щёткодержателем – разное.

Ремонт своими руками генератора Volkswagen Т4 вряд ли возможен, особенно если имеет место обрыв или КЗ обмоток, а вот замена изношенных щёток – операция вполне выполнима, причём даже без демонтажа самого генератора,

Снятие производится в следующем порядке:

отвинчиваем два винта крепления регулятора напряжения и аккуратно извлекаем его;
проверяем остаточную длину графитовых щёток. Если она менее 5 мм, их нужно заменить, для чего паяльником отпаиваем питающие провода;
вынимаем щётки, проверяем износ коллектора. Если требуется, выполняем его проточку и шлифовку;
оцениваем состояние пружин, при необходимости тоже меняем, зачищаем контакты, если они загрязнены.

Замена щеток генератора Т4:

устанавливаем в щёткодержатель новые щётки, убеждаемся, что они ходят свободно, при необходимости устраняем причины ухудшения перемещений щёток;
соблюдая осторожность, припаиваем провода к выводам щёток, следя, чтобы припой попадал только на контактную группу. Если припоя на провода попадёт слишком много, то они станут жёсткими и щётки проработают немного;
изоляция проводов должна быть как можно ближе к контактам, а само место пайки желательно залить герметиком;
устанавливаем на штатное место регулятор, прикручиваем его;
подсоединяем снятую клемму батареи;
снова выполняем настройку времени на часах и вводим в автомагнитолу противоугонный код.

Что касается вышедшего из строя регулятора, то его замену можно осуществить по приведённому выше алгоритму. А вот с нерабочим диодным мостом придётся повозиться, без демонтажа генератора здесь не обойтись, и лучше отдать его для диагностики специалистам, особенно если вы не сильны по электрической части.

Помимо непредвиденных поломок и неисправностей, существует определённый технический регламент, по которому нужно проводить подтяжку генераторного ремня. В случае усиленного износа и обнаружения видимых тому подтверждений рекомендуется сразу произвести замену этой комплектующей на новую. Рассмотрим, какой информацией следует обладать автолюбителю, чтобы своевременно поддерживать узел в работоспособном состоянии.

Признаки растянувшегося ремня

Можно начать с того, что по рекомендациям производителя Volkswagen, полный износ этой комплектующей происходит каждые 90 тысяч километров, что обозначает автоматическую замену. Вместе с ним целесообразно заменить натяжные ролики и помпу, поскольку это всё взаимосвязанные элементы общего узла. Однако автолюбителям следует учитывать качество запчастей, реализуемых на отечественном рынке.

Одним из главных признаков растянутого поликлинового ремешка является характерный свист, возникающий при максимальной нагрузке на бортовую электросеть транспортного средства. Очень легко это выявить при включенном ближнем свете фар VW Transporter. Очень часто этот эффект мы можем наблюдать, когда запускаем двигатель или добавляем газу нажатием на соответствующую педаль. Это означает, что ремешок либо ослаб, либо растянулся, но последствия будут аналогичными.

Появление свиста нельзя игнорировать, поскольку это свидетельствует о его ближайшем выходе из строя. При ослабевшем ремне увеличивается нагрузка на генератор, которому становится сложнее функционировать. Ещё более плачевными могут быть последствия, когда свист появляется даже при генераторе, который находится не под нагрузкой.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Прежде чем приступать к подтяжке генераторного ремня, следует убедиться в наличии либо отсутствии видимых признаков повреждений. Визуально проверяем существование на нём заметных трещин, растяжений, разрывов, порезов, прочих признаков механического старения. Если их не обнаружено, значит, можно делать вывод, что проблема кроется в недостаточном натяжении.

Работы по натяжению поликлинового ремешка будем выполнять в соответствии со следующим рекомендациями:

Необходимо убедиться, что все вспомогательные агрегаты нормально закреплены на своих местах. В противном случае крепёжные элементы подтягиваются. Сам ремень и его шкивы должны находиться в одной плоскости. Также следует обратить внимание на направление его движения.
Надевать ремень нужно на шкивы, начиная с того, который отвечает за коленчатый вал. Для этого рычаг натяжного ролика проворачиваем против хода его пружины. Ремешок надевается на ролик, а затем его рычаг медленно отпускается. Под действием пружины он самостоятельно обеспечит требуемую натяжку.
На следующем этапе устанавливается защита моторного картера.
После запуска двигателя визуально устанавливаем степень натяжения.

Замена ремня генератора Volkswagen Transporter T5

Для того чтобы заменить ремень на Transporter, не обязательно иметь многолетнюю квалификацию по выполнению таких видов работ. Придётся запастись ключами на 10-19 мм, торцевыми головками (обязательно на 19 мм), 6-миллиметровым шестигранником, молотком и отвёртками. Схема выполнения включает в себя замену ремня и помпы.

Алгоритм работ будет приблизительно следующим:

Убираем корпус воздушного фильтра вместе с его патрубками.
Используя домкрат, демонтируем правое переднее колесо, а заодно и защиту двигателя.
Под него требуется установить подпорку.
Можно приступать к снятию подушки мотора и крепёжного кронштейна к нему.
Убираем приводной ремень вместе с натяжным роликом.
Ставим на полагающееся место новый ремешок и ролик к нему.
Выполняем натяжку в соответствии с инструкцией по эксплуатации Фольксваген Транспортёр.
Возвращаем на свои места прочие демонтированные узлы и крепёжные элементы.

Ремонт и замена генератора

Периодически возникает необходимость снятия генератора для ремонта отдельных его узлов, например, при ремонте щёток VW T5. Это довольно непростой процесс, однако кому-либо из владельцев этого прекрасного немецкого микроавтобуса может пригодиться инструкция по демонтажу.

Итак, после того, как мы отключили зажигание, снять генератор с Volkswagen Т5 нужно будет следующим образом:

Для установки отремонтированного или нового узла ставим его в посадочное гнездо и наживляем винты, но не затягиваем до конца. Надеваем и натягиваем на шкив генератора клиновый ремень. Затягиваем натяжные винты и проверяем их надёжность. Подсоединяем проводку к генератору, а затем и массу к аккумуляторной батарее. Тестируем работоспособность электрических приборов.

Зная симптомы износа поликлинового ремня, каждый автолюбитель сможет своевременно принять решение о необходимости его замены. Имея под рукой всего несколько распространённых инструментов, все работы можно выполнить и самому, воспользовавшись приведёнными выше рекомендациями. Несколько часов потраченного времени позволят сэкономить немалую сумму без посещения СТО. У кого был личный опыт по замене этих комплектующих и узлов на Volkswagen Transporter T5, приглашаем поделиться ими с другими нашими читателями.

Двигатель AXA устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Transporter T5 / Фольксваген Транспортер Т5 (7HA, 7HB, 7HH, 7HJ) 2003 - 2009
Volkswagen Multivan T5 / Фольксваген Мультивен Т5 (7HF, 7HM, 7HN) 2003 - 2009
Volkswagen California T5 / Фольксваген Калифорния Т5 (7HC) 2004 - 2009

Volkswagen Transporter T5 / Фольксваген Транспортер Т5 (7EA, 7EH) 2010 - 2015
Volkswagen Caravelle T5 / Фольксваген Каравелла Т5 (7EB, 7EJ) 2010 - 2015
Volkswagen Multivan T5 / Фольксваген Мультивен Т5 (7EM, 7EN) 2010 - 2015
Volkswagen California T5 / Фольксваген Калифорния Т5 (7EC, 7EF) 2010 - 2014

Замена зубчатого ремня ГРМ на бензиновом двигателе AXA 2.0 л.

1. Для лучшего доступа я снял пластиковый воздуховод от воздушного фильтра к дроссельному узлу (помечен зелёной меткой) и верхнюю крышку воздушного фильтра (помечен красной меткой).

Замена ремня ГРМ на двигателе Фольксваген AXA

Воздуховод крепится к датчику массового расхода воздуха и другой стороной - к дроссельному узлу хомутами. Чтобы их ослабить, надо щипцами сжать выступающие концы хомутов, затем снять воздуховод. Прилегающие воздушные трубки отвести в сторону. Крышка фильтра удерживается двумя защелками. Перед снятием надо отстыковать разъем. Бачок ГУР (помечен синей меткой) также лучше открутить (крепится одним болтом) и отвести влево, закрепив верёвкой.

2. Снять верхний кожух зубчатого ремня.

Кожух пластмассовый, крепится двумя зажимами (на фото показаны стрелками). Отвести зажимы в сторону и вынуть кожух вверх.

3. Снять поликлиновый ремень, предварительно ослабив его натяжение.

Для этого с помощью рожкового ключа на 15 отклонить механизм натяжения с роликом (помечен красной меткой) за верхний выступ в направлении красной стрелки. На СТО используют ключ с изогнутой рукояткой. Обычный рожковый ключ упирается в вентилятор радиатора. Мне помог небольшой разводной ключ.

Механизм натяжения зафиксировать с помощью стального стержня (штифта) или сверла диаметром ~ 4 мм. На данном фото опора двигателя демонтирована, т.к. снималось это на этапе сборки. На самом деле опору я демонтировал позднее.
Открутить три болта на 13 (показаны красными стрелками) и снять механизм натяжения с роликом.
Снять поликлиновый ремень. Если планируется его использовать, пометить направление вращения.

4. Открутить и снять защиту двигателя. Поставить упор под картер двигателя.
Снять опору двигателя (красная метка) и кронштейн опоры (синяя метка).

Для этого открутить три верхних болта (головка на 16, показаны красными стрелками) крепления опоры двигателя к кронштейну; открутить три болта (головка на 16, показаны синими стрелками) крепления опоры к кузову и снять опору (красная метка).

Открутить три болта (головка на 16, отмечены красными стрелками) крепления кронштейна опоры (синяя метка) и снять кронштейн опоры с двигателя.
Получаем доступ к средней части кожуха зубчатого ремня (красная метка):

Открутить три болта на 10 (помечены красными стрелками) и снять средний кожух. Болты на герметике (средство от самоотворачивания). На картинке справа видно открученный и отведенный в сторону компрессор кондиционера. Это было нужно для доступа к термостату, который тоже заменялся. Генератор и насос ГУР также сняты для этой цели. Для манипуляций только с зубчатым ремнем генератор, компрессор кондиционера и насос ГУР трогать не надо.

5. Вращением за гайку коленвала по часовой стрелке добиться одновременного совпадения меток:

Должны совпасть метка на ременном шкиве коленвала и риска на нижнем кожухе зубчатого ремня (показано красной стрелкой).

А также метка на зубчатом колесе распредвала (показана красной стрелкой) и метка (стрелка) на крышке распредвала.
6. В таком положении острой длинной палочкой нанести краской метки на зуб зубчатого колеса коленвала и корпус двигателя:

Это пригодится на этапе установки нового ремня, когда шкив и крышка будут сняты.

7. Поднять правую часть автомобиля, снять переднее правое колесо, поставить страховочную опору. Из ниши колеса легче доступ к шкиву, удобнее устанавливать нижнюю часть новых ремней.
8. Открутить 4 болта (шестигранник на 6) и снять ременной шкив коленвала. Шкив снят:

Открутить два болта на 10 (синие стрелки) и снять нижний кожух зубчатого ремня (синяя метка).

9. Открутить гайку на 13 натяжного ролика, снять ролик и ремень. Фото со снятым роликом и ремнём:

Я вместе с ремнем менял помпу. ОЖ из блока цилиндров лучше слить. Для этого из ямы отпустить пружинный ленточный хомут, отсоединить шланг ОЖ у холодильника масла (там где вкручивается масляный фильтр) и собрать ОЖ в емкость. У меня получилось приблизительно 3 литра. Поставить шланг на место.
Чтобы снять помпу, надо открутить болт на 13 (красная стрелка), который крепит ещё один кожух (красная метка). Открутить три болта на 10 (синие стрелки) и вынуть помпу (синяя метка). Процесс разборки закончен. Старая помпа (слева) и новая помпа (справа):

10. Поставить новую помпу и кожух. Залить ОЖ, проверить отсутствие течи.

11. Установить новый зубчатый ремень и ролик-натяжитель. При установке ролика проконтролировать чтобы стопорный язычок (красная стрелка) вошел в выемку на головке блока цилиндров (фото ниже, в п. 12). Проверить совпадение меток на зубчатом колесе распредвала и на зубчатом колесе коленвала (те, что наносились краской). Все метки должны точно совпадать. Провернуть коленвал на два оборота за гайку коленвала по часовой стрелке. Еще раз проверить метки. Если метки не совпадают, переустановить ремень.

12. Отрегулировать натяжение ремня. Для контроля натяжения можно воспользоваться зеркалом. Фото сделаны для наглядности на снятом ролике-натяжителе.
Перед натяжением зубчатого ремня (гайка наживлена но не затянута) с помощью специального ключа повернуть натяжной ролик за эксцентрик несколько раз в обоих направлениях до упора (синие стрелки).

Специальным ключом повернуть эксцентрик против часовой стрелки до упора. Затем ослаблять натяжение пока подвижная стрелка (1) не окажется посередине шлица (2) (зеленые стрелки). В этом положении затянуть гайку крепления (ключ на 13).
Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. Стараться чтобы в конце вращение не прерывалось. Еще раз проверить регулировку натяжения. Гайку затянуть.
Еще раз проверить установку ремня по меткам (п. 11).

13. Установить и закрепить двумя болтами на 10 нижний кожух зубчатого ремня.

14. Установить на место ременной шкив и закрутить 4 новых крепежных болта шестигранником на 6 (моментом 10 нМ + 1/4 оборота). Монтаж возможен только в одном положении, т.к. на крепежной плоскости шкива есть отверстие, а на торце зубчатого колеса коленвала, к которому он крепится, есть штифт.

15. Установить средний кожух зубчатого ремня (три болта на 10).

16. Установить ролик с устройством натяжения поликлинового ремня (красная метка) в сжатом положении (крепится тремя болтами на 13)

Завести поликлиновый ремень на шкивы коленвала, ГУР, компрессора кондиционера, генератора, начиная снизу. Надавить на выступ устройства натяжения вниз ключом на 15 и освободить стопорный штифт (синяя стрелка). Устройство натяжения займет рабочее положение.

17. Прикрепить к двигателю кронштейн опоры. Заводить на место установки кронштейн сразу с тремя длинными болтами в отверстиях, вставить их потом мешает лонжерон. Прикрепить к кронштейну и кузову опору двигателя.

18. Убрать упор из под картера двигателя. Проверить отсутствие течи ОЖ из под шланга у холодильника масла, который снимался для слива ОЖ. Поставить защиту двигательного отсека.

19. Поставить на место правое переднее колесо и опустить автомобиль.

20. Верхний кожух зубчатого ремня и бачок ГУР поставить на место. Установить верхнюю крышку воздушного фильтра и пластиковый воздуховод от воздушного фильтра к дроссельному узлу. Соединить электрический разъем и прилегающие воздушные трубки.

21. Пустить двигатель. В одном мануале прочитал, что натяжение зубчатого ремня надо проводить на горячем двигателе. Поэтому процедуру, описанную в п.12, можно повторить на прогретом моторе. Для доступа к натяжному ролику достаточно снять верхний кожух зубчатого ремня.

22. Используемые инструменты

Домкрат, баллонный ключ, страховочная опора, гидравлический пресс и доска (использовался как упор под двигателем).

Шестигранник на 6, трубка – удлинитель плеча, штифт, разводной ключ, рожковый ключ 13-15, специальный ключ, зеркало.

Трещотка с головкой на 22 (вращение коленвала), трещотка с удлинителями и головки на 13 и 16, комбинированные ключи на 13 и 10, маленькая трещотка с головкой на 10, отвертка с плоским шлицем, раздвижные щипцы.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: