Эмулятор клапана егр опель z16xe схема
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
EGRы бывают грубо говоря двух типов — с обратной связью и без нее. соответственно, и принцип эмуляции для них разный. при этом на бензиновых машинах, с которыми я в основном работаю — работа EGR без датчика его положения, то бишь без обратной связи, как правило не контролируется системой управления. следовательно, такой клапан в большинстве случаев можно безболезненно заглушить. на дизеле — ситуация иная, там работа клапана контролируется по сигналу с расходомера воздуха, и если при открытии EGR расход воздуха не падает — то падает в ошибку ЭБУ.;)
ну что же, разберемся с эмуляцией типичного EGR от старого опеля с 5-контактным разъемом. то бишь система с обратной связью по датчику положения ERG и без завязки с расходомером. внутри у него кроме собственно клапана есть датчик его положения — потенциометр, запитанный напряжением 5В от ЭБУ (3 контакта — земля, питание и сигнал). на выходе сигнал изменяется от 0 до 5 вольт пропорционально открытию EGR, которое, в свою очередь, пропорционально ШИМ-сигналу управления от ЭБУ. управляется EGR по оставшимся двум контактам. сигнал обратной связи с датчика положения EGR в блоках измеряемых величин в идеале должен повторять сигнал управления.
заняться эмулятором меня сподвигла статья марка вербума. вот его схема:
у этой схемы есть нюанс и недостаток. нюанс заключается в том, что на его машине управление клапаном ERG идет плюсом. то есть один конец обмотки постоянно на массе, а на второй подается ШИМ сигнал положительной полярности. такое включение встречается крайне редко. типичное включение — наоборот, постоянный плюс на одном конце обмотки, а управление — минусом.
недостаток схемы в том, что сигнал обратной связи не фильтруется, то есть вместо плавного изменения сигнала — подается очень некрасивая пила. а это нравится далеко не всем ЭБУ. очень наглядно я это увидел буквально недавно, о чем писал уже в одной из своих прошлых публикаций.
что предлагаю я? а вот что.
для универсальности вместо транзистора можно применить оптрон, что несколько удорожает конструкцию, но зато делает ее более универсальной:
здесь, соответственно, нужно подбирать R2 и R5 — думаю, R5 сразу нужно ставить 2кОм.
в итоге должны получить примерно такую красоту (фоткать с экрана ноута в движении на телефон — не очень удобно, поэтому пардон за качество):
верхний график — управление EGR, нижний — обратная связь.
разводя плату, я предусмотрел места под все варианты — и транзистор, и оптопары на 4 и на 6 контактов. а распаивать можно только то что нужно, в лучших китайских традициях 🙂 конденсаторы нарисованы электролитические — но проще ставить керамику, емкость низкая. диоды — любые кремниевые (кд521, кд522 замечательно подходят), резисторы и стабилитрон — минимальной мощности, транзистор — любой, вплоть до кт3107. плату не дам, я и так рассказал уже слишком много 🙂 предчуствую наплыв клиентами со схемой из интернета 😉
с дизелями всё несколько по-другому. если EGR с вакуумным управлением, то решение — очень простое. вместо клапана, подающего вакуум на EGR ставится реле с нормально-замкнутыми контактами, которые замыкают два последовательно включенных диода в разрыве сигнального провода с расходомера воздуха:
схема не моя, нашел на просторах сети.
для EGR аналогичных бензиновым — применяют обычно схемы с микроконтроллером. хотя, честно говоря, мне кажется, что микроконтроллер там лишний. потому что он в итоге делает во-первых то же самое что и моя схема, то есть эмулирует сигнал обратной связи с датчика положения EGR, а во-вторых — управляет коэффициентом усиления операционного усилителя, через который пускают сигнал с расходомера воздуха. то есть чем выше коэффициент заполнения ШИМ-регулировки клапана EGR, тем сильнее ослабляется сигнал с расходомера воздуха. думаю, если более-менее точно узнать эту зависимость, то аналогичную схему можно будет получить, добавив сдвоенный ОУ(операционный усилитель) к моей схеме — и подобрав резисторы в обвязке этого операционника.
внимание! использование данных материалов в коммерческих целях разрешено только специалистам по авторемонту! использование клиентами-самодельщиками строго запрещено! 😉
UPD: совершенно неожиданно выяснил, что существуют машины (точнее, опеля), где при отстыкованном EGR на входном контакте ЭБУ получается 5В. соответственно, моя схема работать не будет. надо будет почесать репу на досуге, допилить.
впрочем, думается, там будет что-то такое:
и при этом D3 и С1 можно не ставить.
EGR эмулятор. Делаем сами. (отчёт) Как сделать эмулятор EGR клапана.
Сначало спаял схему подключения без реле, где задействуются только 4 контакта. Но она у меня работать не стала, может на других моторх она работать будет.
А вот собственно, что получилось.
Поэксперементировав с разными типами подключени решил подключить черз реле. И схема заработала.
Как подключать не ошибётесь на самом клапане контакты промаркированы на фото можно разглядеть.
Штекер пока решил не отрезать недельку другую поезжу так пока. Потом сниму клапан полностью вместе с патрубком, а отверстие заглушу алюминивой пластинкой. Штекер обрежется и все провода будут спрятаны в пластиковый чехол.
Изменено: maximbaturin, 14 Март 2013 — 08:45
У меня заглушено отверстие под клапаном.Сам клапан остался и подключён дабы не горел чек.
На Астре его подклинивает, он не отрабатывает положение и горит чек.
Если сделать как Максим через эмулятор, будет порядок.
Максим, ну ты даешь, в морозы не покидает тебя желание кулибничать .
Изменено: SK, 13 Март 2013 — 16:31
Штекер пока решил не отрезать недельку другую поезжу так пока. Потом сниму клапан полностью вместе с патрубком, а отверстие заглушу алюминивой пластинкой. Штекер обрежется и все провода будут спрятаны в пластиковый чехол.
Эмулятор электромагнитного клапана EGR
ух ты, интересненько
тоже есть мысль избавиться от этой приблуды
а то мотор, как прогреется, явно мощность слегка теряет, пару раз загоралась ошибка 47
просьба отписаться о результатах
кабы все просто так было, так и не было бы темы для обсуждения
но на x16sz клапан EGR управляется мозгами и простое глушение глухой прокладкой, как минумум, гарантирует загорание "Check"а
Ollegg
почистив ЕГР и сразу после этого поставив заглушку, не загорится.
проверено, три сезона откатал.
если клапан рабочий, эмулятор не нужен.
из паранита, сделал две(одну про запас). толщину онного не знаю, примерно 3мм.
и из железки аллюминизированной. углублений не делал, они сами на параните образовались.
небольшие :mrgreen:
ЗЫ: с месяц ездил с одним паранитом и всё пучком 8)
а если рабочий, зачем глушить? если сильно хочется, то вот это ребята делали.
Читаю про ЕГР и не понимаю. При правильной работе он только добавит крутящий момент или ничего не происходит? А при неправильной он "глушит" двигатель?
У меня шланг от ЕГР заглушен болтиком, но сейчас идет большая капиталка и вот думаю, реально ли восстановить правильную работу или не стоит? Объясните "на пальцах".
Skat
не стоит, ибо он ничего к мощщщще не добавляет. Он заботится о природе. При чём не очень успешно, даже исправный.
Мышаня
Понятно, тогда пусть стоит как есть. Спасибо.
Собрал эмулятор EGR по схеме с реле для X16SZ.
"Эмуляция" прошла успешно, ошибок нет. Сопротивление R1 поставил 1,2кОм.
В работе, на выходе Pin C, напряжение 1,2 - 2,7в.
Ток потребления обмотки реле ~20ма.
Фото вид печатной платы:
Есть вариант печатной платы в формате Lay (SprintLaout 5), выложить здесь не получается, кому нужно - обращайтесь.
Размер платы: 49,5 x 26 мм.
Внешний вид платы:
Контакты с разъемов б/у автомагнитол (азиатский стандарт - DAEWOO, TOYOTA . ):
Модуль пока без корпуса, стяжкой зафиксировал что бы не потерять в дороге "экспериментальный образец" :) :
P.S. Фото на файлообменники лучше загружать с диска С\
Подготовка ссылок на эти три фото - 5 минут.
Вчерашние, с диска D\, провозился 1.5 часа . :shock:
DEVILS, винда тут ни при чем. Некоторые процессы и ПО корректнее работают
с "корневых" папок диска С\
DanilinS
Мышаня
:D Жжёте. хорош! я так не смеялся с той картинки клапанной крышки, ну которую задом наперёд поставили :D :D :D =D>
ur5fff
мне это не нужно у меня и так от инфы скоро мозг взорвётся (уже начал с блокнотиком ходить) ыыы у меня картиночки в папочке "фото с телефона P1I" и жизнь проще становиться. я наверное тебя не понял извини :D
из паранита, сделал две(одну про запас). толщину онного не знаю, примерно 3мм.
и из железки аллюминизированной. углублений не делал, они сами на параните образовались.
небольшие
ЗЫ: с месяц ездил с одним паранитом и всё пучком 8)
Понятно, тогда пусть стоит как есть. Спасибо.
Есть вариант печатной платы в формате Lay (SprintLaout 5), выложить здесь не получается, кому нужно — обращайтесь.
Контакты с разъемов б/у автомагнитол (азиатский стандарт — DAEWOO, TOYOTA . ):
P.S. Фото на файлообменники лучше загружать с диска С\
Подготовка ссылок на эти три фото — 5 минут.
Вчерашние, с диска D\, провозился 1.5 часа . 😯
Схема с транзистором вот такая:
Эмуляция EGR — мой опыт.
EGRы бывают грубо говоря двух типов — с обратной связью и без нее. соответственно, и принцип эмуляции для них разный. при этом на бензиновых машинах, с которыми я в основном работаю — работа EGR без датчика его положения, то бишь без обратной связи, как правило не контролируется системой управления. следовательно, такой клапан в большинстве случаев можно безболезненно заглушить. на дизеле — ситуация иная, там работа клапана контролируется по сигналу с расходомера воздуха, и если при открытии EGR расход воздуха не падает — то падает в ошибку ЭБУ.;)
ну что же, разберемся с эмуляцией типичного EGR от старого опеля с 5-контактным разъемом. то бишь система с обратной связью по датчику положения ERG и без завязки с расходомером. внутри у него кроме собственно клапана есть датчик его положения — потенциометр, запитанный напряжением 5В от ЭБУ (3 контакта — земля, питание и сигнал). на выходе сигнал изменяется от 0 до 5 вольт пропорционально открытию EGR, которое, в свою очередь, пропорционально ШИМ-сигналу управления от ЭБУ. управляется EGR по оставшимся двум контактам. сигнал обратной связи с датчика положения EGR в блоках измеряемых величин в идеале должен повторять сигнал управления.
заняться эмулятором меня сподвигла статья марка вербума. вот его схема:
у этой схемы есть нюанс и недостаток. нюанс заключается в том, что на его машине управление клапаном ERG идет плюсом. то есть один конец обмотки постоянно на массе, а на второй подается ШИМ сигнал положительной полярности. такое включение встречается крайне редко. типичное включение — наоборот, постоянный плюс на одном конце обмотки, а управление — минусом.
недостаток схемы в том, что сигнал обратной связи не фильтруется, то есть вместо плавного изменения сигнала — подается очень некрасивая пила. а это нравится далеко не всем ЭБУ. очень наглядно я это увидел буквально недавно, о чем писал уже в одной из своих прошлых публикаций.
что предлагаю я? а вот что.
для универсальности вместо транзистора можно применить оптрон, что несколько удорожает конструкцию, но зато делает ее более универсальной:
здесь, соответственно, нужно подбирать R2 и R5 — думаю, R5 сразу нужно ставить 2кОм.
в итоге должны получить примерно такую красоту (фоткать с экрана ноута в движении на телефон — не очень удобно, поэтому пардон за качество):
верхний график — управление EGR, нижний — обратная связь.
разводя плату, я предусмотрел места под все варианты — и транзистор, и оптопары на 4 и на 6 контактов. а распаивать можно только то что нужно, в лучших китайских традициях 🙂 конденсаторы нарисованы электролитические — но проще ставить керамику, емкость низкая. диоды — любые кремниевые (кд521, кд522 замечательно подходят), резисторы и стабилитрон — минимальной мощности, транзистор — любой, вплоть до кт3107. плату не дам, я и так рассказал уже слишком много 🙂 предчуствую наплыв клиентами со схемой из интернета 😉
с дизелями всё несколько по-другому. если EGR с вакуумным управлением, то решение — очень простое. вместо клапана, подающего вакуум на EGR ставится реле с нормально-замкнутыми контактами, которые замыкают два последовательно включенных диода в разрыве сигнального провода с расходомера воздуха:
схема не моя, нашел на просторах сети.
для EGR аналогичных бензиновым — применяют обычно схемы с микроконтроллером. хотя, честно говоря, мне кажется, что микроконтроллер там лишний. потому что он в итоге делает во-первых то же самое что и моя схема, то есть эмулирует сигнал обратной связи с датчика положения EGR, а во-вторых — управляет коэффициентом усиления операционного усилителя, через который пускают сигнал с расходомера воздуха. то есть чем выше коэффициент заполнения ШИМ-регулировки клапана EGR, тем сильнее ослабляется сигнал с расходомера воздуха. думаю, если более-менее точно узнать эту зависимость, то аналогичную схему можно будет получить, добавив сдвоенный ОУ(операционный усилитель) к моей схеме — и подобрав резисторы в обвязке этого операционника.
внимание! использование данных материалов в коммерческих целях разрешено только специалистам по авторемонту! использование клиентами-самодельщиками строго запрещено! 😉
UPD: совершенно неожиданно выяснил, что существуют машины (точнее, опеля), где при отстыкованном EGR на входном контакте ЭБУ получается 5В. соответственно, моя схема работать не будет. надо будет почесать репу на досуге, допилить.
впрочем, думается, там будет что-то такое:
и при этом D3 и С1 можно не ставить.
Vectra Club Russia
Y20DTH Эмулятор вакуумного ЕГР, на транзисторе
Y20DTH Эмулятор вакуумного ЕГР, на транзисторе
Окончательная версия схемы ТУТ
транзистор в схеме, лучше применять как можно с меньшим сопротивлением в открытом состоянии, можно из этих:
1.__AUIRF2804_____0.0023
2.__AUIRF2903Z____0.0024
3.__AUIRFB3004____0.00175
4.__AUIRFB3006____0.0025
5.__AUIRFB3206____0.003
6.__AUIRLB3034____0.0017
7.__AUIRLB3036____0.0024
8.__IRF2804_______0.0023
9.__IRF2903Z______0.0024
10._IRF3703_______0.0028
11._IRFB3004______0.00175
12._IRFB3004G_____0.00175
13._IRFB3006______0.0025
14._IRFB3006G_____0.0025
15._IRFB3206______0.003
16._IRFB3206G_____0.003
17._IRL3713_______0.003
18._IRLB3034______0.0017
19._IRLB3813______0.00195
Да не забываем отключить вихревые заслонки, со схемой эмулятора их можно отключить, вакуум оставляем только на турбину, одна трубка туда и всё.
Для обесточивания катушки управления вакуумом вихревых заслонок, нужно выдернуть фишку из катушки, и поставить туда сопротивление 1кОм 1W, использовал ещё Советский резистор так как у него вывода плоские и идеально входят в саму фишку.
вот так:
и замотать изолентой.
Эмулятор клапана егр опель
Чистил свой впускной коллектор, офигел, честно, задумался над отключением ЕГР вообще, так как, как то не хочется больше повтора с чисткой ЕГРа.
Собрал схему на реле и диоде, покатался, оценил все плюсы и минусы этой схемы с реле, созрел для покупки электронного эмулятора, позвонил ребятам, мне озвучили цену от 70 у.ёв. до 150 у.ёв.,
Ну думаю обарзели!
Сел за схему сам!
Собрал обкатал, довёл до ума и езжу теперь на этой схеме эмулятора вакуумного ЕГРа.
Окончательная версия схемы ТУТ
Два провода те что с лева по схеме, идут в проводку управления клапана ЕГР, в схеме они обозначены Красно синий (+), Коричневый белый (-), проверить можно тестером при подключенном к разъему питания эл.клапана вакуума ЕГР сопротивлением 1кОм 1 ватт.
Четыре провода по схеме с права, идут к датчику расходомера воздуха.
Если по фото считать, то снизу в верх, а если воткнуть этот разъём в датчик воздухомера, то считаем с лева на права, 2 вывод красно синий (+14) вольт питание датчика, подпаиваемся к нему, 3 вывод корпус (-), 5 вывод, разрезан, идёт с датчика в плату схемы, с платы обратно сюда в проводку.
На фото видно изолентой я замотал 2 вывод с датчика (+14V), 3 вывод видно припаян это корпус (-), 5 вывод, разрезан, с датчика в плату, с платы обратно сюда в проводку.
1) Если есть возможность собрать схему один в один, то подбирать не чего не нужно,
А просто переходим к пункту 3) и 4)
2) если нет оптопары PC817, ставим ту оптопару что найдём, но придётся подбирать резистор R2 начиная с 6 кОм, главное условие чтобы транзистор Q1 закрывался при подаче напряжения на резистор R1 при 8.7-9.7 вольт, а при 8.5-8.6 вольт открывался!
Подаём напряжения (+) 12-14 вольт на R5(по схеме, К выв.2), (-) на R4 (по схеме, К выв.3)
Подключаем регулируемое напряжение 1 — 12 вольт (+) R2 (по схеме, Кр.С.), (-) на R1 (по схеме, Кор.Б.). Блок питания должен иметь возможность показывать сколько он выдаёт вольт, если нет такого то используем второй тестер, или пользуемся одним но периодически будем контролировать и транзистор и вольтаж при котором он закрывается.
Подключаем тестер на диод D3, полярность не важна, один конец (по схеме, К выв.5), второй (по схеме, К (Синий)). Тестер ставим на Омы.
Проверяем, плавно увеличиваем напряжение на R2, 1 — 8.6 вольт Q1 должен быть открыт, тестер показывает 0 Ом, подымаем выше 11.5 — 12.5 вольт, Q1 закрывается, тестер показывает 530-567 Ом.
Если не так и Q1 закрылся ниже 9.5 — 11.5 вольт, то нужно увеличить номинал резистора R2
Если наоборот Q1 закрылся выше 13.2 – 14.7 вольт, то нужно уменьшить номинал резистора R2.
Главное условие добиться, открытие и закрытие Q1 в этих напряжениях.
Если не соблюсти эти условия, и будет закрываться ниже 9.5 — 11.5 вольт, то схема будет фиксировать короткие импульсы рециркуляции, получим туповатую машину, и больший расход топлива.
Если всё работает как я написал, то всё проверка завершена схема работает, можно смело её ставить на авто.
4) Проверка при помощи OBDII (если он есть конечно):
Контролируем в OBDII датчик MAF, завели авто, датчик показывает сначала 137 – 140, потом на минуту спадает на 85 — 105, и возвращается на 137 – 140, газанули опять спад по датчику 85 – 105, затем возврат на 137 – 140, если всё так, то всё схема работает.
Если спад идёт выше 105 – 120, необходимо уменьшить номинал R2, иначе можем получить кратковременную мясорубку, дело в том, что если проскочит во время спада 115-120, комп зафиксирует неисправность ОГ.
И последнее, узнать можно только OBDII у всех разные показания MAF, по этому чтобы убедится проскакивают короткие импульсы на транзистор Q1 или нет можно, предварительно подождав когда отработает ОГ(пройдет 85 – 105 спад), закоротив диод D3
(Проще говоря, замыкаем между собой разрезанный раннее 5 вывод датчика)
и посмотреть увеличились ли показания MAF или нет, если нет, то всё Ок, а если увеличилось, то увеличиваем номинал резистора R2 и добиваемся чтобы показания не менялись как при замкнутом диоде так и при разомкнутом. Не забываем убрать потом перемычку)).
транзистор в схеме, лучше применять как можно с меньшим сопротивлением в открытом состоянии, можно из этих:
1.__AUIRF2804_____0.0023
2.__AUIRF2903Z____0.0024
3.__AUIRFB3004____0.00175
4.__AUIRFB3006____0.0025
5.__AUIRFB3206____0.003
6.__AUIRLB3034____0.0017
7.__AUIRLB3036____0.0024
8.__IRF2804_______0.0023
9.__IRF2903Z______0.0024
10._IRF3703_______0.0028
11._IRFB3004______0.00175
12._IRFB3004G_____0.00175
13._IRFB3006______0.0025
14._IRFB3006G_____0.0025
15._IRFB3206______0.003
16._IRFB3206G_____0.003
17._IRL3713_______0.003
18._IRLB3034______0.0017
19._IRLB3813______0.00195
Закатал схему в герметик, упаковал в терма усадку, закрепил стяжкой, и забыл про неё.
И всё, катаемся без реле и ЕГР.
Да не забываем отключить вихревые заслонки, со схемой эмулятора их можно отключить, вакуум оставляем только на турбину, одна трубка туда и всё.
Для обесточивания катушки управления вакуумом вихревых заслонок, нужно выдернуть фишку из катушки, и поставить туда сопротивление 1кОм 1W, использовал ещё Советский резистор так как у него вывода плоские и идеально входят в саму фишку.
вот так:
и замотать изолентой.
[Y20DTH] МКПП F23 ->> Педали автомобиля с МКПП: Cлева направо — сцеплениe, тормоз и газ. А левее педали сцепления — площадка для отдыха ноги. Сюда мышей тыц!
Последний раз редактировалось Alik23 Вс апр 10, 2016 03:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Всем привет! Намучился я с клапанам ЕГР! Чистил, мыл, разбирал, собирал, устанавливал различные заглушки. Но от всего этого толку мало, когда клапан вышел из строя (прошоркались дорожки) Из очевидного выход был один, замена! За новый это огромные деньги, а если б\у нет гарантии что он будет исправен…
Решил пойти другим путём, более сложным но менее затратным, ну нравится мне так)) Покурил форумы, пообщался с людьми, и был вознаграждён, выход был найден! Обманка клапана ЕГР.
T1-KT-814
VD1,VD2-RI004
VD3-4,7-6,2V
R1-6,8K
R2-43K
R3-3K
R4-3,3K
R5-1,5K
Распиновка фишки со стороны клапана
Купил всё необходимое вышло 178р. Бюджетом доволен ОЧЕНЬ)))) И первый раз в жизни начал заниматься подобной деятельностью). Ребят, не пинайте за аккуратность, я только учусь. Первым делом нарисовал дорожки для последующей травли (или как её там)
Сам процесс. Потом начал припаивать, на свои законные места.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
VD3 — в последнюю очередь, надо подбирать методом тыка от 4.7 до 6.2 v таким образом что бы при подачи на B7 12v на С6 было 3.8V, а при подачи на С28 5V на С6 должно быть 1.2V (Симуляция открытия закрытия клапана) Ну и конечно всегда должен быть минус на С18 или G101.
Вот такой городок у меня получился))). Отрезал от старого клапана ЕГР фишку. Срастил проводами с платой.
Потом залил всё пластиком, замотал изолентой, ну что бы покрепче было))
На красоту особо не смотрел, так как надо всё облачать в корпус.
Проверил, всё работает чек не горит))). Всем спасибо и тёплых деньков!
С утра начал движение после 2х минутного прогрева, чек не вылетел всё ок (раньше не вылетал только после 5 мин прогрева, потом машину надо заглушить и завести снова). Что порадовало, обороты стали в норму, раньше по тахометру почти на нуле…
Клапан системы ЕГР.
Будь добр подробнее про обманку ЕГРотпишись.Что она из себя представляет?
Я делал из старого ЕГРа. Отпилил разъем. и припаял 3 сопротивления
Не работает в чем? Схема говорит, что ЕГР завис в закрытом положении. Ошибка пишется, но чек не загорается. Я с ней ездил полгода — потом решил купить новый ЕГР (ну чтоб меньше ела бензина, хотя я этого не заметил).
Что вы еще от неё хотите? Что она вам продолжала заслонку открывать?
Могу сказать, что от подстройки сопротивлений зависит будут у вас провалы или нет.
Не работает в чем? Схема говорит, что ЕГР завис в закрытом положении. Ошибка пишется, но чек не загорается. Я с ней ездил полгода — потом решил купить новый ЕГР (ну чтоб меньше ела бензина, хотя я этого не заметил).
Что вы еще от неё хотите? Что она вам продолжала заслонку открывать?
Могу сказать, что от подстройки сопротивлений зависит будут у вас провалы или нет.
казим: Это был первый и последний раз, когда я покупал Опель, и теперь надеюсь от него избавиться, — скорее всего перейду на тойоту .
Как трудности так сразу и в кусты.Аесли ТАЗик взять так там геморру ещё больше,да и про тойоту вопрос спорный
А почём продавать будешь?
казим: Это был первый и последний раз, когда я покупал Опель, и теперь надеюсь от него избавиться, — скорее всего перейду на тойоту .
Как трудности так сразу и в кусты.Аесли ТАЗик взять так там геморру ещё больше,да и про тойоту вопрос спорный
А почём продавать будешь?
Спасибо за поддержку, но мне за последний год пришлось купить:
— новый годроусилитель руля,
— сделать каремонт рулевой рейки,
— новые задние амортизаторы,
— новый задний суппорт,
— новый бачек тормозной жидкости
— и теперь ещё ЕГР.
Даже страшно подумать,что будет следующим ?
Клапан егр опель обманка
Чистил свой впускной коллектор, офигел, честно, задумался над отключением ЕГР вообще, так как, как то не хочется больше повтора с чисткой ЕГРа.
Собрал схему на реле и диоде, покатался, оценил все плюсы и минусы этой схемы с реле, созрел для покупки электронного эмулятора, позвонил ребятам, мне озвучили цену от 70 у.ёв. до 150 у.ёв.,
Ну думаю обарзели!
Сел за схему сам!
Собрал обкатал, довёл до ума и езжу теперь на этой схеме эмулятора вакуумного ЕГРа.
Окончательная версия схемы ТУТ
Два провода те что с лева по схеме, идут в проводку управления клапана ЕГР, в схеме они обозначены Красно синий (+), Коричневый белый (-), проверить можно тестером при подключенном к разъему питания эл.клапана вакуума ЕГР сопротивлением 1кОм 1 ватт.
Четыре провода по схеме с права, идут к датчику расходомера воздуха.
Если по фото считать, то снизу в верх, а если воткнуть этот разъём в датчик воздухомера, то считаем с лева на права, 2 вывод красно синий (+14) вольт питание датчика, подпаиваемся к нему, 3 вывод корпус (-), 5 вывод, разрезан, идёт с датчика в плату схемы, с платы обратно сюда в проводку.
На фото видно изолентой я замотал 2 вывод с датчика (+14V), 3 вывод видно припаян это корпус (-), 5 вывод, разрезан, с датчика в плату, с платы обратно сюда в проводку.
1) Если есть возможность собрать схему один в один, то подбирать не чего не нужно,
А просто переходим к пункту 3) и 4)
2) если нет оптопары PC817, ставим ту оптопару что найдём, но придётся подбирать резистор R2 начиная с 6 кОм, главное условие чтобы транзистор Q1 закрывался при подаче напряжения на резистор R1 при 8.7-9.7 вольт, а при 8.5-8.6 вольт открывался!
Подаём напряжения (+) 12-14 вольт на R5(по схеме, К выв.2), (-) на R4 (по схеме, К выв.3)
Подключаем регулируемое напряжение 1 — 12 вольт (+) R2 (по схеме, Кр.С.), (-) на R1 (по схеме, Кор.Б.). Блок питания должен иметь возможность показывать сколько он выдаёт вольт, если нет такого то используем второй тестер, или пользуемся одним но периодически будем контролировать и транзистор и вольтаж при котором он закрывается.
Подключаем тестер на диод D3, полярность не важна, один конец (по схеме, К выв.5), второй (по схеме, К (Синий)). Тестер ставим на Омы.
Проверяем, плавно увеличиваем напряжение на R2, 1 — 8.6 вольт Q1 должен быть открыт, тестер показывает 0 Ом, подымаем выше 11.5 — 12.5 вольт, Q1 закрывается, тестер показывает 530-567 Ом.
Если не так и Q1 закрылся ниже 9.5 — 11.5 вольт, то нужно увеличить номинал резистора R2
Если наоборот Q1 закрылся выше 13.2 – 14.7 вольт, то нужно уменьшить номинал резистора R2.
Главное условие добиться, открытие и закрытие Q1 в этих напряжениях.
Если не соблюсти эти условия, и будет закрываться ниже 9.5 — 11.5 вольт, то схема будет фиксировать короткие импульсы рециркуляции, получим туповатую машину, и больший расход топлива.
Если всё работает как я написал, то всё проверка завершена схема работает, можно смело её ставить на авто.
4) Проверка при помощи OBDII (если он есть конечно):
Контролируем в OBDII датчик MAF, завели авто, датчик показывает сначала 137 – 140, потом на минуту спадает на 85 — 105, и возвращается на 137 – 140, газанули опять спад по датчику 85 – 105, затем возврат на 137 – 140, если всё так, то всё схема работает.
Если спад идёт выше 105 – 120, необходимо уменьшить номинал R2, иначе можем получить кратковременную мясорубку, дело в том, что если проскочит во время спада 115-120, комп зафиксирует неисправность ОГ.
И последнее, узнать можно только OBDII у всех разные показания MAF, по этому чтобы убедится проскакивают короткие импульсы на транзистор Q1 или нет можно, предварительно подождав когда отработает ОГ(пройдет 85 – 105 спад), закоротив диод D3
(Проще говоря, замыкаем между собой разрезанный раннее 5 вывод датчика)
и посмотреть увеличились ли показания MAF или нет, если нет, то всё Ок, а если увеличилось, то увеличиваем номинал резистора R2 и добиваемся чтобы показания не менялись как при замкнутом диоде так и при разомкнутом. Не забываем убрать потом перемычку)).
транзистор в схеме, лучше применять как можно с меньшим сопротивлением в открытом состоянии, можно из этих:
1.__AUIRF2804_____0.0023
2.__AUIRF2903Z____0.0024
3.__AUIRFB3004____0.00175
4.__AUIRFB3006____0.0025
5.__AUIRFB3206____0.003
6.__AUIRLB3034____0.0017
7.__AUIRLB3036____0.0024
8.__IRF2804_______0.0023
9.__IRF2903Z______0.0024
10._IRF3703_______0.0028
11._IRFB3004______0.00175
12._IRFB3004G_____0.00175
13._IRFB3006______0.0025
14._IRFB3006G_____0.0025
15._IRFB3206______0.003
16._IRFB3206G_____0.003
17._IRL3713_______0.003
18._IRLB3034______0.0017
19._IRLB3813______0.00195
Закатал схему в герметик, упаковал в терма усадку, закрепил стяжкой, и забыл про неё.
И всё, катаемся без реле и ЕГР.
Да не забываем отключить вихревые заслонки, со схемой эмулятора их можно отключить, вакуум оставляем только на турбину, одна трубка туда и всё.
Для обесточивания катушки управления вакуумом вихревых заслонок, нужно выдернуть фишку из катушки, и поставить туда сопротивление 1кОм 1W, использовал ещё Советский резистор так как у него вывода плоские и идеально входят в саму фишку.
вот так:
и замотать изолентой.
[Y20DTH] МКПП F23 ->> Педали автомобиля с МКПП: Cлева направо — сцеплениe, тормоз и газ. А левее педали сцепления — площадка для отдыха ноги. Сюда мышей тыц!
Последний раз редактировалось Alik23 Вс апр 10, 2016 03:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Схема
Всем привет! Намучился я с клапанам ЕГР! Чистил, мыл, разбирал, собирал, устанавливал различные заглушки. Но от всего этого толку мало, когда клапан вышел из строя (прошоркались дорожки) Из очевидного выход был один, замена! За новый это огромные деньги, а если б\у нет гарантии что он будет исправен…
Решил пойти другим путём, более сложным но менее затратным, ну нравится мне так)) Покурил форумы, пообщался с людьми, и был вознаграждён, выход был найден! Обманка клапана ЕГР.
T1-KT-814
VD1,VD2-RI004
VD3-4,7-6,2V
R1-6,8K
R2-43K
R3-3K
R4-3,3K
R5-1,5K
Распиновка фишки со стороны клапана
Купил всё необходимое вышло 178р. Бюджетом доволен ОЧЕНЬ)))) И первый раз в жизни начал заниматься подобной деятельностью). Ребят, не пинайте за аккуратность, я только учусь. Первым делом нарисовал дорожки для последующей травли (или как её там)
Сам процесс. Потом начал припаивать, на свои законные места.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
VD3 — в последнюю очередь, надо подбирать методом тыка от 4.7 до 6.2 v таким образом что бы при подачи на B7 12v на С6 было 3.8V, а при подачи на С28 5V на С6 должно быть 1.2V (Симуляция открытия закрытия клапана) Ну и конечно всегда должен быть минус на С18 или G101.
Вот такой городок у меня получился))). Отрезал от старого клапана ЕГР фишку. Срастил проводами с платой.
Потом залил всё пластиком, замотал изолентой, ну что бы покрепче было))
На красоту особо не смотрел, так как надо всё облачать в корпус.
Проверил, всё работает чек не горит))). Всем спасибо и тёплых деньков!
С утра начал движение после 2х минутного прогрева, чек не вылетел всё ок (раньше не вылетал только после 5 мин прогрева, потом машину надо заглушить и завести снова). Что порадовало, обороты стали в норму, раньше по тахометру почти на нуле…
Читайте также: