Дмрв b3h7 мазда 323 1994 г схема

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Привет. А как понять что пора менять ДМРВ или нет? у меня большая разница с дмрв и без него, но мож с новым ехать быстрей начнет? я про 22204-21010 от тойоты

На NISSAN, если ДМРВ пора менять, на ХХ при резком нажатии педали газа, обороты не поднимаются.
Все начиналось с провала, все знатоки приговорили БН а это был грязный ДМРВ.

У меня на NISSAN.
1. По началу я не мог быстро выехать с второстипенки на главную, был хороший провал.
2. Машина летом стала заводится со второго раза, и не устойчиво прогревалась.
3. На ХХ нажимаю резко газ почти по полика, а обороты падают ниже ХХ и двигатель колбасит, вот-вот заглохнет.
4. Я даже "пока авто не прогреется" не мог из гаража выехать, на выезде лежачий полицай и я его не мог переехать.
5. Гремели поршневые пальцы, в горку и даже по прямой, когда плавно даешь газку, резко смысла нет.
6. Вот я завел машину, молямс прогрел, выехал из гаража, и по прямой нажимаю резко газ, машина не меняет скорость, а из выхлопной доносится звук "БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ".
7. Хлопки внутри выхлопной трубы при нажатии педали газа, хлопки внутри а не наружу.
8. У NISSAN есть само-диагностика ЛямбдаЗонда, зонд показывал бедную смесь.

Ты рассказал всю симптоматику неработающего ДМРВ. У мазд всё один в один. И на БН я бы даже не стал думать. Он не так проявляется.

Ты рассказал всю симптоматику неработающего ДМРВ. У мазд всё один в один. И на БН я бы даже не стал думать. Он не так проявляется.

Сейчас провал у второй машины MAZDA DEMIO, заменил МАФ, но провал не исчез, провал очень хорошо проявляется при выходе из поворота или при старте под углом, но виной всему БН, как-то морозным утром БН замолчал после первой прокрутки стартером, вкл 2й раз зажигание а он молчит, заклинил, но на др день БН ожил, но он уже заявил о себе, буду менять.

Так и есть. Альбатросс просто расписал все режимы подробно.

Сейчас провал у второй машины MAZDA DEMIO, заменил МАФ, но провал не исчез, провал очень хорошо проявляется при выходе из поворота или при старте под углом, но виной всему БН, как-то морозным утром БН замолчал после первой прокрутки стартером, вкл 2й раз зажигание а он молчит, заклинил, но на др день БН ожил, но он уже заявил о себе, буду менять.

вялый разгон временами, раньше дергалась я поменял БН и фильтр груб. очистки дерганья прекратились, а проблемы оборотов и вялости остались

Смотри каталик. Но если он целый и продуваемый, РЕКОМЕНДУЮ НЕ ВЫБИВАТЬ. Выбивай только если забит или развалился на куски.
Кстати, а как поживает фильтр тонкой очистки? Чё ты его не поменял за компанию? Его нужно менять куда чаще чем БН и ФГОТ.

Причина выхода из строя МАФ у моего NISSAN это не оригинальный воздушный фильтр, оригинал пропитан маслом, я не знал и купил сухой, сначала появился провал и по нарастающей до полного выхода из строя.

DEMIO пришла с Японии с пробегом в 175.000км + перегон с Владика.
На поддоне ДВС был потек масла, вскрыл поддон пересадить на новый герметик и офигел, японец масло не менял, и кто-то уже тут чистил!
Позже заметил провал, когда стою на Т образном перекрестке и нужно выезжать под углом, жму резко газ, а машина овощ.
Когда еду и впереди поворот 90', замедляюсь, вхожу в поворот и на выходе добавляю газ, но эффекта от нажатия педальки газа нет, вместо этого овощ, и звук как-будто я на 3й передачи еду, отпускание и нажатие педали газа ни чего не меняет и лишь продавив педаль в пол, авто набирает обороты и выстреливает.
По прямой без нареканий ускоряется.
И вот недавно появился посторонний звук, это загудел БН, поменяю и посмотрю, он или не он виноват в провале.
Уже натыкался на темы с подобным описанием, что если провал на поворотах то это БН.

Дмрв на zl-ve подходит от тойотовского мотора 1zz.то есть-плац,виц.уже поставлено и проверено.все работает корректно.цена на разборках 1500.надеюсь кому нибудь будет полезна эта информация

1zz это 1,8 литра и стоит у друга на Аллионе. А ДМРВ на нем DENSO (номер не помню) один в один как на ZL. Пробовали менялись, все работает и у меня и у него.

Что за тачка? Я тоже купил этот датчик на "MAZDA DEMIO 2004г DY3W, ZJ13VE, АКПП FN4A-EL", MAF: MAPCO 42530 уже год катаюсь. От ТОЙОТЫ не подошел на ZJ, но я от тойоты покупал какой-то китай он без маркировки, тачка ужасно троила, но продавец говорит что нормальный китай, замучился деньги забирать.

а.да просто когда столкнулся с этой проблемой,сразу зашел сюда.хотел найти ответ.то есть я,как и большинство водителей,у которых есть подобная проблема,надеялся найти конкретный ответ.от какой тойоты (или может ТАЗика) подойдет дмрв.а тут коды коды коды. что с ними делать непонятно.идти с ними на разбор?наверняка они отправят в "дальнее путешествие" с этими кодами.я думаю я не один такой,которому не очень хотелось бы заказывать новый,а пойти и купить с разбора

вводишь в эксисте этот код, потом когда тебе выдаст цену, тыкаешь буковку i (доп.информация) и он выдает тебе список моделей на что это ставилось, все предельно просто.
Да и никто на разборке не мешает тебе сравнить коды.

Принципиальные схемы электрооборудования, на Mazda 323 1985-1993 г.в. Рулевой механизм расположен слева от двигателя и соединен с рулевыми рычагами посредством тяг. Некоторые модели оснащены гидроусилителем руля. Тормозная система состоит из главного торомозного цилиндра, тормозного усилителя, дисковых тормозов передних колес и барабанных тормозов задних колес. У некоторых моделей дисковые тормоза установлены также и на задних колесах. В зависимости от модели Mazda 323 с 10/89 г. вып. может быть оснащена антиблокировочной системой ABS.

Обращения с электросхемами

Если требуется найти неисправность в электрической системе или дополнительно установить электрооборудование, не обойтись без схемы, изображающей протекание тока и кабельные соединения. Соответствующий контур тока должен быть обязательно замкнут, иначе ток не будет протекать. Например, не достаточно, когда к плюсовой клемме фары напряжение прикладывается, а контур на контакте массы не замкнут. Поэтому кабель массы батареи соединен с кузовом. Однако этого соединения с массой недостаточно, и соответствующий потребитель имеет непосредственно провод массы, чья изоляция, как правило, имеет черный цвет. В отдельные контуры тока могут быть встроены выключатели, реле, предохранители, измерительные приборы, электромоторы или другие электрические элементы. Чтобы иметь возможность подключать эти приборы правильно, отдельные кабели имеют разные цвета.

1 — символ

2 — одноцветный кабель

4 — кабель с полосками

5 — белый (цвет кабеля)

6 — красный (цвет полоски)

Одиночные буквы обозначают одноцветный кабель.

В — черный. У двухцветных кабелей первая буква указывает на основной цвет кабеля, вторая буква указывает на цвет полоски.

w/r обозначает белый кабель с красной полоской. Состоящая рядом буква в скобках служит для обозначения соответствующего кабельного жгута.

(f) — передний кабельный жгут в панели приборов и в правом двигательном отсеке.

Цветовые коды кабелей Код Цвет
l синий
b черный
br коричневый
dl темно-синий
dg темно-зеленый
g зеленый
gy серый
lb светло-серый
lg светло-зеленый
n бежевый
o оранжевый
p розовый
r красный
pu пурпурный
t бежевый
w белый
y желтый
v фиолетовый

combi комби
def размораживатель
diesel автомобили с дизельным двигателем
ecu прибор управления двигателем
egi электронная система впрыска
egr возврат отработавших газов
elec электрический
f спереди
fl спереди слева
fr спереди справа
f/b управление
f/i вентиль впрыска
gen генератор
h/d отопитель/размораживатель
heat отопитель
hi дальний свет
ig зажигание
illumi освещение
int привод с интервалами
j/b коробка предохранителей
lh слева
lo ближний свет
m/t механическая коробка передач
nc нормально замкнут (замыкатель)
no нормально разомкнут (размыкатель)
off выключен
on включен
p/s сервоуправление
r сзади
rh справа
rl сзади слева
rpm об/мин = оборотов в минуту
rr сзади справа
sq квадратные миллиметры
sw выключатель
temp температура
v вольты
vol объемы
w ватты

Расположение штекеров центральной электрики на Mazda 323

jb-01 внутреннее освещение, люк
jb-2
прикуриватель, радиоприемник, электрическое наружное зеркало, цифровые часы, освещение, обогрев заднего стекла
jb-3 задний стеклоочиститель, омыватель, фонари дверей, фонари освещения багажника, обогреватель заднего стекла, задние габаритные огни, указатели поворота, внутреннее освещение
jb-4 задние габаритные огни, стоп-сигналы, звуковой сигнал, центральное запорное устройство, электрический стеклоподъемник
jb-5 управление двигателя, отопитель, кондиционер, управление автоматической коробки передач, фонари заднего хода, задний стеклоочиститель, омыватель, задние габаритные огни, указатели поворота
jb-6 подача тока acc, ig
jb-7 приборный щиток, управление автоматической коробки передач, сигналы поворотов, центральное запорное устройство, боковые габаритные огни, фонари освещения номерного знака, подогрев сидений, задний стеклоочиститель, омыватель
jb-8 освещение замка зажигания, задний стеклоочиститель, омыватель, обогреватель заднего стекла
jb-09 электронный прибор управления

Построение электросхем на Мазда 323

1 — обозначение токового контура
2 — внутренний код обозначения схемы
3 — ток протекает в направлении стрелки
4 — экранированный кабель
5 — контур продолжается на другой схеме под номером 6
6 — символ штекера
7 — код цвета кабеля (символ жгута кабелей)
8 — номер соединения массы
9 — код штекера
10 — эксплуатационное состояние выключателя

Расположение реле

1 — реле времени обогревателя заднего стекла
2 — реле обогревателя заднего стекла
3 — реле убирающихся фар (хэтчбек)
7 — не занято
9 — прерыватель сигналов поворота
10 — реле времени запирания дверей
11 — проверочное реле стоп-сигналов
12 — реле звукового сигнала
13 — реле подогрева сидений

Mazda 323 1987 г. выпуска

Схема системы зарядки

Карбюраторные двигатели 1,3 л 1,5 л серия B — схема

Указатели и сигнальные лампы — электросхема

Схема стеклоочистителей и стеклоомывателей

Регулировка освещения — схема на Мазда 323

Передние габаритные огни. Фары. Фонари освещения номерного знака. Задние габаритные огни — эл.схема

Мазда 323 модель 1991 г. выпуска

Инжекторный двигатель. План прокладки кабелей — схема

Дизельный двигатель. План прокладки кабелей — электросхема

Зарядная система — схема

Стеклоочиститель и стеклоомыватель. Очиститель фар — эл.схема

Задние противотуманные фонари — схема на Мазда 323

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

ДМРВ = MAF
MAP- это датчик абсолютного давления воздуха. Этот датчик служит как альтернативная система подсчёта количества воздуха. ДМРВ и МАР - разные вещи. Первый считает массовый объём проходящего через него воздуха, второй - измеряет уровень вакуума во впускном коллекторе.

MAP- датчик может влиять на расход и на качество работы двигателя?возможно глуппые вопросы задаю,просто первый раз с машиной имею дело!

Второй день занимаюсь ДМРВ
Сопротивление на выводах "Е" и "D" при 20грд - 1.81кОм по мурзилке 2.2-2.7кОм
Напряжение на выводе "С" (зелёный провод) и массой при включении зажигания 0.63В на просторах гугла везде пишут что должно быть 0.9-1В Где истина?:)
Во многих источниках пишут, что при снятии разъёма с датчика, ЭБУ переходит в аварийный режим работы и данные считывает только на основании ДПДЗ. При этом двигатель будет работать на повышенных оборотах. Отсоединяю разъём с датчика. Завожу. Никакой стабильной работы двигателя нет. Обороты скачут в интервале 500-1100об., двигатель. Что это? Так и должно?:) Кто нибудь пробовал снимать разъём и заводить двигатель, что при этом наблюдается?
Сегодня ещё раз проверю напряжение при включенном зажигании, за одно и на ХХ.

Двигатель колбасило? Обороты плавали на ХХ?
Померил на ХХ (двигатель заведён) 750об. напряжение на выводе "С" (зелёный провод) и массой 1.26В
Что то не могу сообразить исправный ДМРВ или нет.

Двигатель не колбасило, но появился рык
У меня тахометра нету, поэтому обороты не наблюдал, но могу сказать, они точно поднялись немного

Второй день занимаюсь ДМРВ
Сопротивление на выводах "Е" и "D" при 20грд - 1.81кОм по мурзилке 2.2-2.7кОм
Напряжение на выводе "С" (зелёный провод) и массой при включении зажигания 0.63В на просторах гугла везде пишут что должно быть 0.9-1В Где истина?:)
Во многих источниках пишут, что при снятии разъёма с датчика, ЭБУ переходит в аварийный режим работы и данные считывает только на основании ДПДЗ. При этом двигатель будет работать на повышенных оборотах. Отсоединяю разъём с датчика. Завожу. Никакой стабильной работы двигателя нет. Обороты скачут в интервале 500-1100об., двигатель. Что это? Так и должно?:) Кто нибудь пробовал снимать разъём и заводить двигатель, что при этом наблюдается?
Сегодня ещё раз проверю напряжение при включенном зажигании, за одно и на ХХ.

Померил сопротивление у своего ДМРВ, показало 1,9 кОм. Температура точно не знаю какая была, двиг был теплый, наверно градусов 25 было. Скинул фишку и пошёл заводить: долго крутил стартером (дольше чем с подключенным ДМРВ), обороты плавили и двиг колбасило.

Читайте также: