Дизель глохнет при нажатии на педаль газа
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Еду по городу, скорость километров 50. Внезапно двигатель глохнет, докатываюсь до светофора, завожу, трогаюсь и посередине перекрестка глохну. Сын в машине, вытолкали с перекрестка. Заводится нормально, работает на холостых нормально, но при добавлении оборотов сразу глохнет. Периодически педаль газа вначале нажатия не дает никакой реакции. Трогаемся на холостых, потом вторая и 5 км. пол-часа ковыляем до гаража только на холостых. Несколько попыток добавить газку - двигатель сразу глохнет. Чек не горит. Диагност показывает, что проблем нет. У меня пока две версии: 1. Расходомер воздуха. 2. Педаль газа. Опытные дизелисты, может у вас есть версии?
Одна из возможных причин, это механическое подклинивание редукционного клапана масляного насоса. При избыточном давлении масла подрываються гидрокомпенсаторы, приоткрываются клапана, происходит декомпрессия двигателя. Проверить метки, ремень ГРМ.
Вышеперечисленные Вами причины должны отслеживаться электроникой, выдавать ошибку.
Может в трубку дунуть что на фильтр идёт. Засосала какой-нибудь смолистый кусок и хватает топлива только как на холостых работать.
Было такое у дяди на спотридже, на холостых и три часа работал, а ехать глох, запуск только был правда с травливанием воздуха с трубок на форсунках, чек у него горел, похоже но немного другая история. Не знаю но думаю у тебя топлива не хватает.
Поразительно, что электроника молчит. Двигатель заглох на ходу безо всяких потрясений-дерганий. Просто как будто выключили зажигание. И на месте также, жмешь на педаль акселератора, вначале хода не реагирует, потом начинает набирать обороты и словно выключается зажигание. Чтобы снова завести нужно отпустить педали и выключить зажигание. По другому не запускается. Заводится как обычно, холостые обороты в норме. Когда трогаешься на холостых и включаешь вторую, то обороты поднимает на 900, едет ровно, как обычно.Добавляешь газу и сразу как выключатель.
Полагаю, что в этом случае были бы хоть какие нибудь лихорадки. Но в любом случае пойду в гараж сегодня продую, осмотрю ремень ГРМ. Блин, до нормального сервиса с диагностикой (известный в Питере "Гараж") 3 км., но они не выезжают. А ехать, как вчера с офигенным трафиком и светофорами и геморно и опасно, много дибилов на дороге стало, плевать на чужие поломки: сигналят, режут, возмущаются, что медленно еду на аварийке, хотя слева еще 2 ряда. Завтра кто-нибудь оттащит, сегодня подую, посмотрю, поплюю и т.д.
Причины: Топливо, Воздух, компрессия.
Причину резкой декомпрессии выше указал. Контроль ГРМ, контроль редукционного клапана масляного насоса. Из за второго люди бывало мотор разбирали и хрен причину находили).
Глюк по топливу. Это заправка бензом вместо диз. топлива, либо с водой. Если зависают иглы распылителей-но в этом случае обычно холодный мотор фиг заводиться. Либо заводиться и его колбасит. Если подсос малого колличества воздуха, то ошибка по бедной смеси и колбасня, стрекотня мотора. Если большое количество воздуха, то очередная попытка запуска не происходит.
Если глюк по воздуху. Электроника подаёт команду при нажатии газа на открытие электронной дроссельной заслонки. Воздух не подаётся, если заклинила заслонка или нарушена механическая связь управляемого моторчика и заслонки. Может моторчик жужжать, а заслонка на месте.
Ну если топливо и воздух, то должно бить ошибку. Просто есть ошибки которые при перезапуске не сохраняются.
Для любителей потролить сразу скажу не ясновидящий. Так, блуд моих помыслов.
Пришел в гараж, одел клемму на АКБ (на всякий на ночь снимал). Закурил, стал обходить машину и обнаруживаю, что горят стояночные огни в крышке багажника. Открыл дверь, раздался писк, сел нажал на тормоз, вышел, фонари погасли. Завел, все нормально, выехал, проехался по гаражу, на месте погазовал до 3-х тыс., все хорошо. Пришел сын с ЕЛМ, показывает ошибку Р0339, не стирается. Решили проехаться, отъехали метров 50 и все опять сначала, только иногда перестала заводиться. Дотолкали назад, осмотрели ремень (внешне все отлично, менял год назад), метки не проверить. Скинули клемму АКБ на неск. минут, нормально завелись и заехали в гараж. Решили попробовать поменять датчик положение коленвала, вроде как эта ошибка. Если бы потеря синхронизации была из-за ремня ГРМ, думаю, что сбоило бы постоянно и сброс клеммы бы не решал проблему на короткое время. Только непонятно почему нет чека и с чего утром при одевании клеммы загорелись стояночные огни и что за писк был в салоне, когда я открыл дверь.
Странно, что с первого раза не показало. Как плавающая проблема. На всякий случай тогда ещё один не стандартный момент. С начало проверить все массы, кузов двигатель. Проверить разъём, провода к датчику, потом уже датчик менять.
Вы слышите другой писк, я его тоже слышу. Для моего сегодняшнего тишины не надо, орал через динамик, как при непристегнутых ремнях, только непрерывно. Чет не могу найти номер этого датчика (ДПКВ он же датчик импульсов), может есть у кого. Решил прикупить, он не более 2 т.р. Холодно, чтобы 2 раза не лазить. А не пригодится, то подарю кому нибудь.
С рабочего пежо 408D, нету у кого снять датчики проверить, чтоб не покупать, мы так делали тут у нас в Тюмени, с моего сняли на его поставили, так вот на какой датчик он думал, оказался у него рабочий.
RUSLEG, спасибо! Только что проблема решилась. Послушав Miro777 и помятуя по каким дорогам машине доводилось ездить, мозжечок свербил, что датчик исправен, а проблема в проводах-разъеме-грязи. Кто то писал, что нужно датчик снимать снизу. Нет, достаточно снять правое колесо. Сын стал стирать грязь с разъема и он плюхнулся ему в руку. Потом осмотрели - защелка не держит. Толи брак, толи от температуры и времени. Датчик все равно сняли, все почистили, собрали, укрепили. Датчик не совсем просто вытащить-поставить, какое то очень определенное положение. Минут 10 вытаскивали, еще дольше вставляли. Какое положение так и не поняли, просто шевелишь его, чтобы в окошечко заскочил, все на ощупь. Завели, все работает, ошибка в ЕЛМ висит. Стирали раз 5-6, видимо в журнале их столько зафиксировалось. Ушла. Поездил по гаражам - нету ошибки. Поездил по городу - все норм. Вечером еще раз глянем. Всем спасибо! Новый датчик не покупал.
Добавлю: датчик хрен знает какого производителя. Просто цифорок несколько и все, даже Китай не просматривается.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Кто в онлайне 7 пользователей , 1 анонимный, 65 гостей (Посмотреть всех)
Бортжурналы
Бортжурнал Pavlov в Grand Cherokee
Последние записи
Переобувка Белого Гранда и датчики давления в шинах
Пришла (по моему мнению в Москве) пора переобуваться с зимней резины. Лед в Москве уже днем с огнем не найти, везде сухой асфальт. Как я уже писал ранее - радости от перемещения на 20 резине я испытываю маловато и потому заранее (как удачно я успел с учетом новых цен) была приобретена резина в штатном размере Nokian Outpost AT 265/60 R18.
А вот диски в родном размере и родном вылете никак не попадались новые - делал даже заявки на заводах-производителях. Но никакой обратной связи я не получил.
Пришлось искать тут и на Авито. На авито большинство вариантов были иногородние, которые не посмотришь, не пощупаешь и фото в диком качестве, снятые на толи утюги толи миксеры, что зачастую сохранность покрытия было не оценить.
И вот попалось объявление дисков но с резиной. Резину снимать тетя отказалась, пришлось брать как есть - ибо цена оказалась вкусная - за все вместе (резина + диски) 40круб, что на фоне взлета цен выглядело приятно. Изначально хотел разобрать колеса и продать резину, но посмотрев объявления на том же авито - понял, что резина не очень популярна и продавать буду долго. Решил ездить пока, будет видно. Nokian Outpost AT подождет решения судьбы в гараже.
Вот такая Yokohama Geolandar H/T G038G на реплике родных дисков. Кстати, ради эрудиции, последняя G в названии не эротики ради, а означает Gelandewagen - резина была разработана для него (городская).
Продавец сказал, что проехал 4 тыс и продал гранда на лысой. В гараже у него стояла действительно новенькая машина (не джип, сказал сменил спонтанно)
В шиномонтаже подтвердили, что диски совершенно новые. Не битые, не гнутые. Все отбалансировалось в ноль на малых весах.
Самое главное о чем этот пост - о датчиках. Родных здесь и сейчас я не нашел. Подождал от Андрея - но тишина, видимо с логистикой все не просто. И вроде бы с изготовлением тоже. Нашел опять таки на авито вариант ITM TPMS - это аналоги, с хорошими отзывами. Немного поделал мозг продавцу насчет новых частот, но все гарантии были даны - включая возврат денег за шиномонтаж если что.
цена 2400/штука - 1 год гарантии. Ничего не рекламирую - просто информирую. Есть на 500 руб дороже, но с алюминиевым соском - не стал брать - так уже забодался вкладывать в новую машину. ))
Как датчики спросите вы? Определились очень быстро - даже не заметил как - зимние колеса лежали в машине - и некоторое время видимо с них шел сигнал, потом бац - и по кругу другое давление - с новых датчиков (зимние были чуть перекачены, так как качались по холоду). в настоящее время на них пробег около 200 км - работают неотличимо от родных. Ну и разница между 20 и 18 резиной - весьма ощутима, мне нравится более на 18, тем более джип скорее всего будет ездить по нашей необъятной, как и его предшественники.
Что осталось из хотелок? Ну наверное забытый омыватель задней камеры - это нужное. Про пороги так и не решил. Машина на пневме, приседает низко и сейчас уже не вижу в них потребности настоящей.
21 ноября 2018 Категория: Полезная информация.
Владелец дизельного автомобиля может столкнуться с ситуацией, когда двигатель не реагирует на нажатие педали газа, не набирает обороты.
Причиной данной проблемы могут быть банальные вещи относительно обслуживания авто, а могут быть серьезные неисправности. Рассмотрим наиболее вероятные.
Немного теории
Перед тем, как выяснять причину, по которой дизель не набирает обороты, владелец должен определить, при каких условиях это происходит: проблема появилась внезапно или развивалась долгое время, проявляется на прогреваемом моторе или во время движения, нет ли сопутствующих симптомов, давно ли был ремонт.
Если то, что мотор не набирает обороты, только одна сторона проблемы: ДВС троит, периодически глохнет и слишком сильно вибрирует, показана углубленная диагностика.
Вообще, на то, как быстро и точно двигатель набирает обороты, влияют показатели топливо-воздушной смеси:
- эффективность ее подачи
- своевременность распределения
- полноценность сгорания
- состав (слишком богатая или бедная смесь)
Отсюда - поиск причин проблем с набором оборотов в системе зажигания, подачи воздуха, подачи топлива в камеру сгорания.
Типичные неисправности, из-за которых дизель не набирает обороты
Можно выделить следующие типичные неисправности:
забитый воздушный фильтр
Из-за забитого грязью фильтра нарушается подача воздуха, в результате двигатель работает неровно, теряет мощность, не набирает обороты. Проверить воздушный фильтр стоит в любом случае: возможно, в него попал инородный предмет: обрывок ткани, пакета и т.п.
забитый топливный фильтр
Если топливный фильтр забился отложениями из топливного бака, топливо все еще может поступать в камеру сгорания - но его будет недостаточно для работы ДВС под нагрузкой.
В результате давление в топливных магистралях падает, дизель работает с провалами, неохотно (с задержкой после нажатия ноги на педаль газа) набирает обороты, не может раскрутиться выше конкретной отметки на тахометре.
подсос воздуха на впуске
некорректная работа датчиков
Если датчики, которые оценивают внешние условия и режимы работы двигателя, влияя тем самым на состав топливо-воздушной смеси, работают со сбоями, двигатель не будет набирать обороты из-за слишком богатой или бедной смеси. Поэтому при проблеме потери мощности стоит проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), кислородный датчик (лямбда-зонд), регулятор холостого хода (РХХ) и ряд других.
неполадки в системе EGR
Вот почему многие владельцы автомобилей с системой рециркуляции отработавших газов предпочитают своеобразно предупреждать проблему, вырезая отработавший катализатор, устанавливая на его место простой пламегаситель, и глушить клапан ЕГР, перепрошивая ЭБУ двигателя.
сбои в работе механизма газораспределения
Если нарушается синхронная работа ГРМ, впускные и выпускные клапаны открываются не по режиму. В результате стройная работа дизеля грубо нарушена. Причину проблемы стоит искать в ошибке в момент замены ремня ГРМ, когда тот перескакивает на один и более зубьев, или неправильно проверенная регулировка зазоров клапанов, или в поломке цепного привода механизма газораспределения.
износ деталей ЦПГ, нагар в камере сгорания
Если элементы цилиндро-поршневой группы мотора изношены или в камере сгорания скопились отложения нагара, герметичность ее нарушается из-за люфтов: клапаны неплотно прилегают к седлам или не закрываются из-за закоксовки. В результате часть газов прорывается, двигатель перегревается, клапана или их седла прогорают. Все это напрямую отражается на стабильности работы ДВС, вызывает провалы в работе, потерю мощности.
Из-за изношенных поршневых колец компрессия в цилиндрах падает, часть газов поступает в картер двигателя, топливо сгорает неполноценно. Чтобы определить проблему, нужно снять шланг вентиляции картера и оценить, насколько сильно дымит мотор. Если чрезмерно и пульсируя - проблема с потерей мощности вызвана состоянием поршневых колец.
неправильно выставленный угол зажигания
Одной из причин, почему двигатель не набирает обороты, является неисправность в системе зажигания. В дизельном ДВС как таковой системы зажигания нет, а решение вопроса с зажиганием - это выбор угла определения впрыска топлива за счет регулировки положения поршня в момент впрыска горючего в цилиндр.
Показатель угла зажигания крайне важен. Даже незначительная ошибка в один градус при выставлении угла зажигания может вывести дизельный ДВС из строя.
При неправильном выборе угла впрыскивание топлива в цилиндр будет несвоевременным, топливо не будет сгорать полностью. В результате цилиндры не смогут слаженно работать, топливо расходуется на бесполезную работу, водитель нажимает на педаль газа, но отдачи от мотора не получает.
Угол зажигания выставляется на ТНВД. Если на дизеле установлена механическая топливная аппаратура, регулировать угол опережения впрыска можно самостоятельно, проворачивая насос вокруг оси или зубчатый шкив относительно ступицы. Но самостоятельно регулировать угол зажигания мы не рекомендуем - лучше обратиться к специалистам.
выход из строя ЭБУ
Электронный блок управления может сбоить из-за перепрошивки (неудачного чип-тюнинга, например) или после мойки двигателя. В таком случае мотор будет набирать обороты и тут же их сбрасывать: ЭБУ воспримет даже нормальные невысокие, порядка 2-3 тыс. об/мин как экстремально большие и прекращать подачу горючего в камеру сгорания. А на приборной панели вероятнее всего загорится лампа Check Engine.
выход из строя ТНВД
Обычно такая проблема с топливной аппаратурой на дизелях не возникает сразу, а проявляется постепенно. Когда насос начинает качать топливо слабо, его давления хватает только на работу ДВС в режиме холостого хода. При попытках поднять нагрузку, мотор глохнет и не набирает обороты. Причины могут быть разнообразны, от коррозии на лопастях топливного насоса высокого давления до износа плунжерной пары.
Итого
Начинать диагностику стоит с простых в выявлении и устранении проблем: осмотреть фильтры, заменить расходники, отработавшие свой ресурс, проверить работу датчиков, почистить клапан ЕГР и сажевый фильтр.
Если эти простые меры не дали результата, нужно обратиться за квалифицированной диагностикой. Вероятно, сбои стоит искать в высокоточной топливной системе дизеля - выходе из строя ТНВД, неправильно выставленном угле зажигания. В любом случае, диагностику и решение проблемы с тем, что дизель не набирает обороты, лучше не откладывать. В запущенных случаях такая проблема может вывести из строя топливную аппаратуру.
Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге
Большинство современных дизельных двигателей оборудовано системой впрыска "Коммон Рейл" (Common Rail).
Эта система в корне отличается от классических плунжерных насосов, которые использовались на дизельных двигателях предыдущих поколений. Чтобы понять принцип работы common rail и её типичные неисправности рассмотрим вкратце принцип действия этой системы.
Как правило водитель дизельного автомобиля знает, что в бак надо заливать солярку, а не бензин, что запах выхлопа его автомобиля отличается от бензиновых собратьев. Это уже кое что, но отличий на самом деле гораздо больше.
Принцип работы дизельного двигателя в простом изложении выглядит так: топливо под высоким давлением распыляется в цилиндр в конце такта сжатия, при этом воздух в цилиндре сжимается в 16-25 раз. От высоких температур при сжатии мелкие частички дизельного топлива воспламеняются, происходит процесс горения топлива, а за счёт расширения газов поршень перемещается вниз совершая рабочий ход.
В классическом дизеле для впрыска определённого количества топлива в цилиндр использовался тактовый насос высокого давления и механическая форсунка. Вкратце это работает так:
Механическая форсунка настроена на определённое давление открытия запорной иглы, порция дизельного топлива сжимается насосом высокого давления, когда давление создаваемое насосом достигает давления открытия форсунки топливо впрыскивается в цилиндр. Впрыск топлива распределённый, для каждого цилиндра своя секция ТНВД и своя форсунка.
В системах коммон рейл форсунка электрическая (имеет электрический элемент который управляет впрыском топлива в цилиндр). Насос высокого давления не распределяет порции топлива и не определяет количество топлива для впрыска, а просто нагнетает топливо под высоким давлением в общий распределитель (рейку rail) общую для всех цилиндров из которой топливные трубки расходятся по форсункам. Из этой конструкции и возникло название системы common rail (общая рейка).
Системой впрыска управляет электронный блок ЭБУ с помощью датчиков двигателя этот блок получает информацию о состоянии двигателя (температура двигателя, положение цилиндров, количество воздуха поступающего в двигатель, давление в впускном коллекторе после турбины и другие данные). В системе коммон рейл существует система регулирования давления в рейке, для определения причин нашей неисправности рассмотрим её подробней.
Насос высокого давления должен создавать давление до 1600 бар (в новейших системах), но максимальное давление создаётся только на режимах максимальной мощности двигателя, а на частичных нагрузках и холостом ходу давление необходимое для нормальной работы двигателя значительно ниже по этому в системе существуют элементы регулирования давления и элементы контроля давления в рейке. Давление в рейке измеряет датчик давления топлива. Регулирование давления осуществляется дозирующим блоком насоса совместно с клапаном регулировки давления топлива установленном на рейке, либо только дозирующим блоком ТНВД. Дозирующий блок или клапан регулировки давления топлива это электромеханическое устройство позволяющее блоку управления двигателем поддерживать заданное давление в системе путём сброса избыточного давления в обратную топливную магистраль. Конструктивно клапаны регулировки давления не имеют принципиальных различий в зависимости от исполнения они могут иметь сеточку фильтр мельчайших частиц, разную форму и уплотнения.
Теперь в плотную поговорим о нашей проблеме. Остановка двигателя на ходу в таких системах может происходить по нескольким причинам.
1. Топливо не поступает в ТНВД (при этой неисправности повторный запуск двигателя будет затруднён или невозможен).
2. Блок управления не получает необходимого для работы системы сигнала с датчика положения коленчатого вала. (при появлении этой неисправности запуск двигателя невозможен).
3. Невозможность регулирования высокого давления в определённых пределах. (при этой неисправности блок управления определяет что заданное давление в рейке не может быть установлено системой и останавливает двигатель однако при повторной попытке запуска двигатель запускается и работает нормально).
Как правило самой частой причиной остановки двигателя на ходу с некоторой периодичностью является третья причина.
Симптомы такого поведения кроме остановки двигателя могут сопровождаться включением световой индикации ошибок системы управления (горит чек, мигает спираль). При фиксации кодов DTC системы управления можно получить ошибки относящиеся к системе регулировки давления, которые звучат как неисправность клапана управления давлением, высокое давление в топливной магистрали, низкое давление в топливной магистрали, достигнут предел регулирования высокого давления и другие похожие коды DTC. Дело в том, что алгоритмы определения неисправности системы регулирования давления у производителей систем коммон рейл различается и поэтому такой букет разных ошибок, к тому же с высокой степенью вероятности определить неисправный узел в системе невозможно и код DTC в данном случае лишь подсказка диагносту в какой области произошла неисправность и какие системы нужно проверить.
Так от чего может возникнуть такая ситуация и что нужно проверять в первую очередь!
1. Не герметичность системы высокого давления. В силу своих конструктивных особенностей форсунки коммон рейл сбрасывают небольшое количество топлива в обратную магистраль во время работы. При износе элементов форсунки количество топлива сбрасываемого в обратку увеличивается и в конце концов достигает таких объёмов, что система не в состоянии поддерживать требуемое давление в рейке. Для проверки форсунок на слив существует простой тест, который может провести диагност, а при некотором умении этот тест можно провести самостоятельно у себя в гараже. Подробности теста можно найти на просторах сети, он неоднократно описан механиками и владельцами дизельных автомобилей. К этой же категории можно отнести неисправность клапана аварийного сброса давления. На некоторых системах на рейке может быть установлен механический клапан тарированный на давление открытия около 1800 бар. При нормальной работе системы клапан постоянно закрыт, но в некоторых случаях в следствии загрязнения клапан закрывается неплотно и на всех режимах работы двигателя топливо подтекает в обратку в следствии чего ЭБУ фиксирует несоответствие параметров регулирования с измеренным давлением в рейке.
2. Механическая неисправность клапана регулировки давления, загрязнение фильтра микрочастиц на клапане регулировки давления.
Эта причина встречается значительно реже. В следствии износа приходит заедание клапана регулировки давления. Выявить это можно только подключив сканер к автомобилю и сравнив заданные показатели по давлению с реальными, но при условии исключения других проблем в системе. Фильтр микрочастиц устанавливают не на всех регуляторах высокого давления, и чтобы осмотреть этот фильтр требуется демонтаж клапана и как минимум лупа, потому что отверстия фильтрика настолько малы что не вооружённым глазом увидеть их практически невозможно. Как правило забитый фильтрик микрочастиц свидетельствует об износе топливного насоса, наличие стружки на фильтре говорит о том что насос погнал стружку, то есть начался интенсивный износ за счёт увеличения зазоров трущихся пар. Некоторые владельцы авто и ремонтники удаляют фильтрик с клапана позволяя авто работать до полной кончины топливного насоса, но как правило при таком подходе умирают ещё и форсунки что значительно увеличивает в итоге сумму ремонта.
3.Не редко встречающаяся причина на которую до поры до времени не сильно обращают внимание это не герметичность системы низкого давления топлива. Многие автомобили с системами коммон рейл оборудованы подкачивающими насосами в баке, для доставки топлива до ТНВД и поддержания необходимого объёма и давления около 0,5 бара в системе подачи топлива. При не герметичности системы воздух попадает в топливо. Часть автомобилей не оборудована электрическим подкачивающим насосом и проблемы не герметичности системы низкого давления сказываются на запуске. Но в любом случае воздух в топливе нарушает нормальную работу ТНВД, что приводит к скачкам давления в системе, которые ЭБУ парировать не в состоянии. Есть ещё один момент на который следует обратить внимание. На дизельных двигателях часто бывает реализована система закольцованности обратки, то есть топливо из обратной магистрали поступает на дополнительный вход топливного фильтра и возвращается в насос высокого давления, это реализовано для подогрева топлива на входе в ТНВД. Так при не герметичности трубок обратки воздух попадает в насос, что приводит к тем же последствиям что и подсос воздуха на подаче.
Мы постарались рассмотреть некоторые из типичных неисправностей возникающих на дизельных автомобилях оборудованных современной системой коммон рейл приводящих к остановке двигателя. Конечно могут быть и другие неисправности с похожим симптомами, для их выявления за частую требуется оборудование опыт и время. Для правильной диагностики неисправности необходимо обращаться к специалистам, к сожалению запасные части в современных автомобилях стоят значительных денег и диагностика заменой хорошего на новое не дешёвое занятие. По сему приезжайте к нам, в РСВ Сервис, на диагностику! Вопрос над которым вы бились неделю может занять у нас 15 минут и вы получите полную информацию о неисправности вашего автомобиля и методах ремонта, без лишних затрат денег и времени. Цена электронной диагностики систем автомобиля осталась неизменной 1000 рублей.
P.S. Время идет, все меняется, преподносит сюрпризы.
Зимой 2017-2018 годов столкнулись с интересным дефектом по топливу. Клиент обратился с жалобой на работу машины: - "двигатель глохнет, при не продолжительной езде, при нажатой педали газа, на холостых оборотах работает не глохнет". Диагностика показала: ошибок нет, все системы работают в штатном режиме, предпосылок и неисправностей не обнаружено. Что делать! Легкое недоумение, проверяем все повторно, тщательно, меняем топливный фильтр (хотя и он не старый, 2ткм пробега, воды в нем нет), проверяем топливную, от начала до конца¸проверяем электронику - претензий к железу и мозгам нет! Смотрим "что в баке?", жидкость прозрачная (чистая - чистая), взвесей, примесей нет. Консистенция, вязкость - жидковато! Запах! Вот тут начинается интересное - керосин! Температура на улице падает ниже -10 градусов, все встает на свои места, автомобиль хорошо заводится, работает, не глохнет.
Вывод: топливо с большим количеством "антигелевых" присадок, откровенно разбавленное керосином, чистый керосин - в дизельном двигателе при температурах выше "-4" ведут себя "странно", не привычно для водителя и сервиса, т.к. свойство за которое ценят "зимнее" топливо делает "медвежью" услугу и все портит при работе дизельного двигателя, при температуре воздуха около "0" градусов. Вероятнее всего на заправках есть температурный режим при котором топливо заливаемое в бак должно "правильно" работать, но мы с вами не всегда на эту информацию обращаем внимание. Будьте внимательны, в переходных режимах погоды, физические свойства топлива могут сыграть злую шутку с вашим дизелем!
С уважением РСВ Сервис! Удачи на дорогах! Внимательно заливайте топливо на заправках. Уточняйте температурных диапазон присадок и "зимних" сортов предлагаемых на АЗС. К переходу погоды в "+"старайтесь выработать топливо "зимнее", и уменьшить добавление присадок, ели вы ими пользуетесь.
Всем доброго времени суток друзья! Хочу сказать спасибо кто помогал советами либо какими либо другими действиями в решение данной проблемы! Отдельное спасибо subaru15081990 .
Так начнём! Дело было так:
Находился в отпуске, поехали в небольшое путешествие на Субарике от Волгограда по Черноморскому побережье начиная с Анапы и заканчивая Геленджиком и потом через Краснодар обратно домой. И всё было хорошо пока в один прекрасный момент двигатель не заглох при старте со светофора, а случилось это в Геленджике в день отъезда в Краснодар. Ну так вот, двигатель заглох, успел докатится до бордюра, а в голове мысли:
— Ремень ГРМ!
— Опят шестерня? подробности здесь
— До дома 900 км, да и еще ехать по серпантину километров 100
Завожу, завелась как камень с души!
— Что это было?
Открываю капот даю газу глохнет! Завожу снова всё ок, заводится, на холостых работает ровно, не троит. Начинаю разгазовывать понемногу, разгазовывается!
Поехал в сервис который находился поблизости под названием "Японец" в городе Геленджике.
Приехал кое как, захожу объясняю, так и так, что то с машиной, давайте посмотрим что может быть, давление топлива померяем. в ответ:
— А смысл? Мы же не знаем сколько оно должно быть! Фильтра меняли в баке под капотом?
— Нет
— Надо менять, у нас есть магазин там всё есть, идите покупайте
— Сколько будет стоить данная процедура
— Мы с вами пока ещё не о чём не договариваемся! Идите в магазин!
Такого безразличия я не когда не встречал, если только когда обращаешься по гарантии к ОФ!
Пошёл в магазин, не чего нет в наличии будет только завтра. Поехал в следующий сервис под названием "Автодрайв", вот здесь уже совсем другое отношение! Ребята начали искать причину. Померили давление топлива 2,5 очка, мало но машина должна работать, пережали обратку, не помогло, прочитали ошибки, была одна ошибка по 1 лямбде, сбросили появилась снова, возникла теория что катализатор забит или расплавился, решили снят датчик, не откручивается, сняли коллектора, нет эффекта! Поотключали все датчики по очерёдно, на все реагирует! Поменяли насос, какой то у них был б/у давил 6 очков на прямую, не помогло! Время уже 20:00 где то! Уже всё, все устали всё перепробовали не получается, денег не взяли. хотя я им давал, сказали тебе нужнее. Если кто то читает из этих ребят. спасибо!
Поехал потихоньку домой а в голове переживание:
— Заглохну где нибудь на серпантине либо на спуске, и окажусь без тормозов и руля!
Но слава богу всё обошлось! По дороге заметил что машина едет как ехала, всё ок, остановился, погазавал всё нормально газует! Ну думаю всё излечилась само! Страгиваюсь, ну не тут то было! опять всё повторяется!
По дороге нашёл ребят в Краснодаре спасибо Banditka93rus за помощь в поиске сервиса!)
Приехал к ребятам и снова начались поиски! Померяли давление снова 2 очка, мало, поменяли на насос 200 л/ч что должно хватить за глаза! Всё так и осталось! Проверили все датчики что только можно! Меняли и датчик коленвала и распредвала, лазили в мозги, думали что какой то конденсатор вздулся или вытек, всё ок как новый! Осталось только одна причина это мозги, а у моего субарика не обычные, а на пять разьёмов таких у них нет, что бы подкинуть и попробовать. Ну что делать нужно ехать домой, и этим ребятам большое спасибо!
Поехал домой, а ехать 600 км, еду а сам думаю что может быть! Когда едешь всё норм, и разгоняется и не глохнет! Что может быть?
— Запала форсунка и постоянно льёт, но на холостых тогда бы троила, не то
— Какой то датчик нагревается когда стоишь и начинает моросить, поочередно на каждый датчик ложил мокрую тряпку как это делали ещё наши отцы и деды, только они ложили на бензонасос, не помогло!
— Если что то в мозгу, то было бы это постоянно, но почему когда едешь всё ок?
Эта мысль меня не покидала не не минуту! Значит что то механическое неисправность! А что может быть?
-Насос меняли, не помогло
-датчики все проверяли скидывали, не помогло
-мозг с виду как новый
-проводка вся как с завода не сигналок не секреток не чего нет!
-обратку пережимали всё так и остаётся
Но всё же интуиция мне подсказывала что по ощущением это похоже на топливо.
По приезду домой, отдохнул, пришёл в себя, вооружившись манометром пошёл искать неполадку, мерею снова на подачи, 2 очка, мерею на обратки 0, хотя так и должно, затыкаю обратку манометром 6 очков! от куда, если на подачи 2 очка? И вот тут то меня и осенило! Что насос просто гоняет бенз по кругу, и не создаётся давление в рампе, в принципе 2 очка достаточно что бы машина на холостых работала, а вот на оборотах маловато! А что у нас отвечает за давление в рампе? Правильно! Регулятор давления топлива!
— Но мы же пережимали обратку, таким образом поднимали давление в рампе эффекта нет!
Но что то мне говорило что это именно он! Скинул вакуумный шланг с него, не помогает, прогазовал и о чудо! работает! Заглушил трубку в коллекторе пока катаюсь так, машина конечно не едет, но не глохнет! Получается что он просто подклинивает и долго закрывается создавая давление.
Но почему пережим обратки не давал эффекта?
Если я поездию с заглушенным клапаном что будет?
Ищу работающий клапан! Лучше всего в Волгограде.
Всем спасибо что дочитали мой рассказ!
Р.S subaru15081990 ты был прав)
Вся эта процедура лишь приблизила меня к решению проблемы, но так и не решив её полность. О том что ещё делал смотрите далее.
Читайте также: