Df038 ошибка рено меган 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет. Кто может подсказать? Машина стала подтраивать, при этом обороты держит в норме, однако вибрация чувствуется как на ручке кпп, так и телом. Во время движения, при переходе на следующую передачу (при недостаточной скорости) движок начинает колбасить. Поменял свечи, помогло на 500 метров, потом все повторилось. Поехал на комп. диагностику. Комп. показал ошибку DF 038. Спец сказал, что это нагреватель заднего датчика кислорода и троить может из-за него. Так ли это и что делать - менять, чинить, блокировать? У меня Л-2 2002 г. 1,8 бензин, МКПП, двигатель F4PC770.

Значит по порядку:
Приветсвую вас на форуме :welcome:
Машина у вас Laguna II Ph I
Первое, что нужно сделать, это посмотреть проводку датчика кислорода (лямбды). Часто бывает, что отрывается проводка. Если проводка целая, то наверное менять датчик.

Может ли трясти двигатель от лямбды, не скажу, думаю, что возможно проблема в катушках.
Т.к. подогрев лямбды, помогает лишь ей быстрее выйти на рабочие характеристики, на холодную машину.

Знакомый ездит на Шкоде Октавии, со сломанным датчиком, двигало работает нормально, единственное на дисплее отображается чек эндж. DF- 038 - неисправность ЭБУ если верить книге.

Двигатель трясет как холодный, так и горячий. Мысль о проводке меня так же посетила (спасибо), как только доберусь до подъемника все проверю. На компе машины из ошибок только "h", других нет. df 038 высветилась на диагностическом компе в сервисе. При этом когда ее стерли работа двигателя нормализовалась и комп ошибок не показывал. После этого я проехался на машине и вернулся в бокс, ошибка повторилась

Я бы посоветовал.
1. Визуально проверить проводку к датчику.
2. Проверить напряжение на проводах отвечающих за подогрев лямбды.
3. Если всё ок - я бы поменял датчик.
А вообще вроде как лямбды проверяют (осциллографом то ли ещё чем то).

Я понял так, что это фаза 2. Значит система SAGEM 3000. Из описания ошибка действительно может всплывать DF038, а скажем не наоборот DF083 (неисправность цепи подогрева нижнего кислородного датчика). Скорее всего суффикс ошибки появлялся 4.DEF - воздействие нижнего О2. Ну если еще и движок колбасит, тогда свечи тут не причем (кроме некоторых случаев, но сейчас не про это). На нижнем О2 четыре провода.
Запускаем моторчик и тыкаем тестером в эти 4 провода. Если на одном из них вдруг окажется напряжение больше 1V, но меньше значения бортовой сети, значит ищем где коротец.
Короче, чтоб не париться, смотрим внизу кабель О2 на предмет повреждения. Если нет, то отключаем датчик нижнего О2. Потом 4-5 минут газуем на постоянных оборотах 2-2,5 тыс. Отпускаем педальку и удивляемся - стабильные х.х. В данной ситуации возможна причина пробоя изоляции подогрева нижнего О2 на его сигнальный выход. Обычно напруга в пределах 3-5V, поэтому компьютер соображает немного не так, типа как это, из коллектора все нормально (верхний О2), а после нейтрализатора смесяра очень богатая - хоть в бак заливай. Ну и старается убавить горючку, на всякий случай. А тут и стабильность х.х. потерялась. Короче, если все прошло - гоняем и копим деньги на нижний О2. если нет, то звонок другу :drinks:

Всем привет. Еще раз убедился в своих подозрениях по поводу проводов датчика (но пока не подтвердил практически). Прежде чем лезть с кувалдой читаю умные советы за которые спасибо. Однако хотел бы попросить "openv" расшифровать свой совет, т.к. понял, но не все. Можно еще раз для чайников и без слэнга. Заранее спасибо.

По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

Это как?:wacko2:
Имеем:
1. Верхний датчик кислорода (лямбда-зонд, как угодно) установлен в выхлопном коллекторе, на основании, его сигнала корректируется состав смеси
2.Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд, как угодно) установлен за катализатором, на основании его сигнала определяется степень очистки выхлопных газов катализатором (каталитическим нейтрализатором)
Поделись этой новостью с Кулибиным)

Или вы не до поняли друг друга или кулибин не до понял некий процесс, когда то услышанный. Дополнительных датчиков на каждом цилиндре нет (для производителя нет надобности и дорого). Есть у компьютера такая процедура, считывание пропусков зажигания. Но это не значит, что если ошибка пропуска появилась на каком то цилиндре (или на нескольких), то надо менять свечу или катушку (или и то и другое).
А эта процедура выполняется очень просто: при определенных условиях происходит поочередное отключение каждого из инжекторов на короткое время (человеком не ощущается). Например, отключился инжектор первого цилиндра и компьютер считывает обороты двигателя - если упали, значит все нормально, если нет, то пропуск. Если определенное количество раз нет, то тогда уже в памяти компьютера формируется код ошибки, который можно уже на диагностике заценить. И так по всем цилиндрам. А там уже смотрим, или зажигание или топливо не подается (неисправность инжектора). Но речь не шла про такие ошибки. И они не всегда появляются, как хотелось бы.
Да и вообще, диагностический сканер только лишь ускоряет процесс поиска неисправностей. Основное - мега девайс под черепной коробкой.
И компьютер двигателя, хоть и современный, но все не охватывает.
Если после замены свечей все работало некоторое время, то можно добавить к написанному мной ранее еще одно. Как затроило, выкрутить свечи и посмотреть, что на них. Будет масло на электродах, то уже мех часть движка смотреть - типа откуда. И внимательно свечные наконечники оглядеть и почистить.
Конечно же это предположения. В живую оно все яснее.

Ну кое что разжевали. Однако мне хотелось узнать перевод подсказки openv по поводу диагностики 2 датчика. Я не все понял:blush:. Завтра полезу смотреть проводку и т.д.. Попробую замерить напряжение. вот по поводу напряжения где , когда и какое должно быть хотелось бы поподробнее. Кроме этого хочу спросить про новые датчики: оригинальный на заказ стоит 6000 р.. В магазинах предлагают универсальный на 4 провода за 2100-2600 р., но в магазине не уверены, что он подойдет. может кто покупал универсальные датчики или альтернативу с других авто. Заранее спасибо.:bye:

. десяточные 1/1 (только спрашивай БОШ) стоит ок 1,5 круб
Даже расцветка проводов такая же
2 белых - нагрев
черный - сигнал
серый +5В
(кажется ни чего не напутал)По поводу диагностики лямбда зонда отдельную тему нужно создавать)
тестером или мультиметром не определить умерший датчик
Отловить его можно на РАБОТАЮЩЕЙ машине по ОСЦИЛОГРАММЕ
Не смотря на всю важность этого датчика ЭБУ не сможет увидеть его смерть, а лишь при некоторых критических его показаниях ЭБУ переходит в режим работы двигателя на усредненных значениях накопленных за предшествующие периоды
Фууу. Что знал, сказал)))
Пусть специалисты меня простят)

. десяточные 1/1 (только спрашивай БОШ) стоит ок 1,5 круб
Даже расцветка проводов такая же
2 белых - нагрев
черный - сигнал
серый +5В
(кажется ни чего не напутал)

а верхний и нижний датчик одно и то же? или разные*

КМК одинаковые
Что диаложис выдает?
Если только фишки другие
Остальное все как у всех
Датчик на основе диоксида циркония
Есть еще какие то другие, но это не про нас)

Нижняя, КМК, у меня как раз и выдает ошибку Антиполюшн монитор фолти
Поезжу пока так, поднакоплю статистику, правда в динамике не айс
Как бы сделать откат на Евро2? Тут уже где то писалось, но, как это сделать на практике.

В данном случае для компьютера впрыска абсолютно по барабану Бош за 1,5 или за 2 тыс. Да и верхний с нижним датчики можно хоть каждый день местами менять. Главное с проводами не напутать.

Сегодня залез под машину. Увидел следующее: от Лямбды идет плотный, не разборный жгут проводов, впрессованный в зонд. Внешних повреждений на нем нет. Далее под кожухом разъем, в который из жгута идут 4 провода
(серый (D), черный(C) и два белых(B,A)) внешних повреждений не имеют. Отключил разъем, завел машину. Разницы работы двигателя с зондом и без него не ощущается (подколбашивает).:dance2: Померил напряжение между крайними проводами (серый и белый) напряжение 13,86. Между черным и крайним белым 13,3. Между белым и белым 10,7. Проверил проводку по длине пока мог достать - все как новое. Погудел мотором без зонда минуты 3-4 на 2500-3000 об.. После всего выехал с подъемника. Первые пять минут показалось, что мотор стал работать ровно, но не надолго. Через 3 км. городского цикла все вернулось на круги своя. Позвонил в магазин на счет десяточного зонда (вообще такие машины у нас в регионе редкость, кому они нужны?) продавец сразу задал несколько вопросов: "Вам на БЭХУ, нет, а на что, на РЕНО? не знаю какой подойдет , назовите номер." Вопрос какой номер у штучки? :shok:

это 100% ?
говорят сопротивления нагревателя разные бывают.

Я совсем запутался. Где то прочитал, что лямбда не влияет на работу двигателя на холодную, а у меня двигатель тресет как только заведу, при этом обороты на холодную держит1000-1200. Как нагреется обороты 800. Стрелка тахометра как вкопанная, тресет только рукоятку переключения и отдает по салону. Под нагрузкой машина дергается на третьей передаче при скорости 50-55. Когда скорость увеличивается тряска прекращается, так же и с 4 и 5 передачами. Может у меня все таки не лямбда, а?:cray::help::suicide:

это 100% ?
говорят сопротивления нагревателя разные бывают.

Это как лампочка на кухне. Хоть 40WT, хоть 150WT - все одно светлее :grin:
А с большим сопротивлением нагревателя обычно стоят на системах с постоянным нагревом. Например, если подогрев Лагуновского кислородника зацепить на постоянку, то через некоторое время он подохнет. Современные системы все управляемые. Электронному ключу по барабану сопротивление (лишь бы не короткое). А в момент разъединения этот канал считает сопротивление и все скажет про это.

Попробуй поочередно снимать провода сначала с катушек, потом с форсунок, выявишь какой цилиндр у тебя не работает. Далее проверь компрессию. Если все работает, может у тебя подушкам двигателя хана

Катушки крайние и средние работают последовательно. Снял разъем с 1 цилиндра - не работает и 4. Ну и со 2, то 3. Доходчивей когда с инжекторов снимаешь. Там с 1 снял, 1 и не работает и т.д.

Я совсем запутался. Где то прочитал, что лямбда не влияет на работу двигателя на холодную, а у меня двигатель тресет как только заведу, при этом обороты на холодную держит1000-1200. Как нагреется обороты 800. Стрелка тахометра как вкопанная, тресет только рукоятку переключения и отдает по салону. :
Все правильно,
До прогрева ЛЗ двигатель работает по параметрам, записанным в память ЭБУ.
После прогрева ЛЗ до 350*С ЭБУ переходит на корректировку топливной смеси на основании показаний ЛЗ, подогрев ЛЗ отключается

Всегда надо рассматривать проблему в комплексе.
А вдруг картошку в выхлопную трубу плохо засунули, вот и колбасит :lol:

Умом Француза не понять!:suicide: Картошки в трубе не было. Более того, пока собирал бабульки на лямбду, а так же советовался какую покупать мотор уверенно и стабильно трясло, даже успел привыкнуть к этому. Но вот наступило утро когда собрался ехать в магазин. Как обычно еду на тяни - толкае, трясусь, вдруг решаю по пути заехать на мойку. После мойки (только кузов сверху) выезжаю и, о чудо! Машину не трясет, не веря себе выезжаю на трассу и начинаю гонять в разных режимах - мотор работает ровненько и стабильно. Пока отъездил 3 дня, все Ок. Возникает вопрос, а что же все таки было. Компрессия отпадает, она же не может то быть, то не быть. Лямбда? И что за месяц вдруг сама отремонтировалась. Свечи менял и контролировал - нагара нет, цвет серый ближе темно серый. Так что же. wacko2::dntknw:

Всем здрассте! Помогите разобраться. У меня Laguna II 2000 г.в. 1,6 бензин. Проблема в следующем: на холодную машина заводится только с 20-ого раза. Свечи меняла, не помогло. Такое ощущение, что искры нет. Поехала на компьютер, выскочила ошибка DF038. На сервисе говорят, что проблема в том блоке, куда вставляется карточка-ключ. Но судя по тому, что прочитала здесь, проблема не в этом. Посоветуйте, что делать.
Заранее спасибо

если ето клиповая ошибка 038, то ето по нижней лямбде. но у етой ошибки должна быть конкретная расшифровка, коей вам недали, что говорит о унисральности прибора диагностики.

Кроме умных советов по диагностике могу сказать следующее: полтора года назад появилась примерно такая же проблема, на холодную стала заводится с 4-5 раза. Разные диагносты советовали поменять кучу всяких запчастей, но я что то сомневался. Потом один знакомый ( у него лягуха 2001 г. 1,6) предложил поменять бензин. К слову сказать я тогда лил 92 на заправках "РОСНЕФТЬ". Я перешел на 95 "ЛУКОЙЛ" (это не реклама) и через недели две проблема просто пропала. Даже можно недельку на 98 покататься. В кризисные времена на некоторое время вернулся к 92 - му (правда Лукойловскому) и через пару недель почувствовал по утрам сбои при заводке так что вот. give_rose:

Коллеги, ситуация следующая. Обращаюсь к вам, потому что официалам не доверяю.

Тупит машина. Машина при езде переставала реагировать на педаль газа. При этом ошибку не выдавала и двигатель НЕ переходил в аварийный режим. Грешил на свечи или на педаль газа. Загнал к официалам. Они что то там колдовали и. сказали, что машина периодически выдает ошибку ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА (как я понимаю - лямбды?). Сказали что надо его купить (7300 рубликов) у них, но не дают гарантию что точно причина в нем.

Предложили и сделали следующее. Они отключили датчик (показывали мне отключенный разъем с обратной части двигателя, где то за воздушным фильтром), и сказали, что мол поезди без него. посмотри как будет вести себя машина.

Проехал после этого немного, но. проблема кажется исчезла.

Внимание, знатоки, вопрос (даже два)
1) Если машина спокойно едит без этого датчика, то на фиг он нужен, может и дальше без него ездить, сэкономив денежку?
2) Какие могут быть последствия езды без этого датчика?

О, возник и третий вопрос.

3) Писали, что нижний (задний) датчик можно заменить вазовским. А верхний, как в моем случае можно?

верхний бош стоит 2тр. приходит с выбитыми на корпусе двумя кодами, бош и рено.
т.е. приходит оригинал

Спасибо, Алексей. Т.е. смело могу заказывать Бошевский? Поехал заказывать :-)

А не подскажешь, все же, что будет с машинкой, пока я езжу с отключенным датчиком?

с отключенным скорее всего выскочет ошибка и смесь будет готовиться по усредненным парамертам.
только бош надо заказывать не универсальный, а именно от лагуны2.

Вот сейчас езжу с отключенным. Большой разницы не заметил.
А Бошевский уже заказал за номером 0 258 006 046
Там в exist-е не понятно было, универсальный или для лагуны 2. По информации к детале, написано, что подходит. Но к сожалению я так уже нарывался на передних втулках, было тоже написано, что подходыт, а они.
Да, жалко будет, если деньги на ветер.

Лех, а чем универсальный отличается, что там не подходит?

все верно заказал. это он. и стоит недорого и прямо под нашу машину.

Уф, спасибо, Леха, за хорошую новость. :-)
Проездил три дня с отключенным датчиком. Разницы не заметил. Посмотрим, упадет ли расход, когда поставлю новый.

Поставил новый. Значительного уменьшения расхода не заметил. Если и упал, то грамм на 300. Так и не понял, нафиг он нужен, если и без него машинка бегала хорошо.

CO бъет рекорды. На холостом ходу в 5 раз выше нормы, при 2500-3000 тыс об. в 2 раза. Диагностика показала смерть верхнего кислогордного датчика и отсутствие подогрева у нижнего. Смесь богатая, да еще и не сгорает полностью, бо когда двигло работает - вонь бензином дикая, свечи черные. Учитывая, что верхний точно сдох - буду менять его в первую очередь. Надеюсь, что это сразу решит проблему с СО.

отсутствие подогрева на нижнем, это 95%, что перетерлись провода. это болезнь.
На на это я и надеюсь.

отсутствие подогрева на нижнем, это 95%, что перетерлись провода. это болезнь.

Так и есть. 2-а белых провода по 3,14зде. Паять не стал, тупо обрезал все и на скрутку + толстый слой изоленты сверху. Длинны провода до разъема хватило с лихвой.
В дополнение к ремонту нижнего датчика заменил 4-е катушки зажигания. По ощущениям вобще ничего не поменялось. Трясет после заводки секунд 30, потом почти выравнивается (с кондером вобще не трясет), бензином из выхлопной несет хоть в канистру заправляй, свечи по цвету чернее негра. Верхняя лямбда в багажнике дожидается своей замены в пятницу. ОЧЕНЬ рассчитываю на положительный результат послее ее замены хотя бы по СО.

Замена верхней поможет. Сталкивался с такой проблемой - СО в 10 раз норму превышало. Ошибку нигде не било, но клипом было видно, что верхней лямбде конец.

Клип и показал ее смерть. Свечи хоть в норму по цвету пришли? Открутилась легко?

по свечам не знаю - делал на чужой машине. Когда откручивал я спилил голову лямбде болгаркой и торцовым ключем с несколькими удлинителями и трубой-рычагом открутил.

Добрый день друзья . Может кто-то сталкивался и не смог сделать или ещё столкнётся, а одно из решений будет уже готово . Когда купил авто в 2016 году, то горел ключик и подушка безопасности . И вот спустя год решил починить, решил заняться по полной своим авто . Было принято решение, заменить подрулевой шлейф, нашёл человека, приехал к нему, разобрали руль и достали корпус со шлейфом . Когда был заменён шлейф и удачно установлен на своё место, то ошибка не пропала . Машина заводилась, проходило 15-20 минут и опять выскакивала ошибка о подушках безопасности . И было принято мной искать проблему . Съездил на диагностику и там выдало, вот такую вот ошибку df038 . Как выяснилось из поиска по источнику в сети, то вот такое;

Здравствуйте, если ошибка появляется вновь, то значит нужно устранять причину ее появления. Ошибка DF038 может означать проблему в ЭБУ и в его проводке: Нарушение работы электронных схем, внутренняя неисправность электроники ЭБУ. Иначе говоря, проблема в CAN шине. Есть помеха от какого-то неисправного ЭБУ или есть повреждение электропроводки. Шину нужно всю прозвонить с мониторингом текущих данных и стиранием ошибки, чтобы можно было проанализировать, какие коды и в какой последовательности появляются и при каких условиях.
Но также эта ошибка DF038 в базе кодов ОБД-2 означает — неисправен нагреватель заднего датчика кислорода. Поэтому попробуйте сначала проверить проводку и разъем задней лямбды, а потом, если с этим все в порядке заменить сам датчик.

Решил снять все фишки, все кабеля проверить, но, в итоге ничего не нашёл .

После долгих мучений, решил проверить датчики бокового удара, разобрав обшивку, и достав его, проверил фишку, все был без каких проблем . И решил поменять датчики местами, с водительской стороны, поставил на пассажирскую и с пассажирской на водительскую . И чудо . Стала высвечиваться другая ошибка . И были принято купить новый датчик, сходил заказал и через неделю мне он пришёл, заменил и все ошибки пропали разом .

Ехал по городу и на приборке выбила ошибка "steering check". Стал на обочине, подключил сканер, код ошибки DF038. Стер ошибку и больше не появлялась. Но я думаю, что она еще даст о себе знать. Те кто сталкивался с такой ошибкой отпишитесь

P.S. После калибровки руля программой ошибка она не появлялась

Запчасти

Renault Megane 2008, двигатель дизельный 1.5 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 19

Тоже самое было после замены ЭУР. При полных выворотах руля (на парковке задом, на пример) тоже выскакивала эта ошибка. Откалибровал по инструкции с драйва — уже как недели две не выскакивает.

В нете и ютубе прочитал/увидел что можно сделать калибровку руля через pyren или через лаунч. Я попробовал через программу сделать у меня thinkdiag+ (когда-то пользовался пуреном но уже не пользуюсь). Делал на дворе.

Зайди в пирен, или что там у тебя. Посмотри есть ли ошибки по ЭУРу, если они есть, но открыть и просмотреть их нельзя, то скорей всего надо выполнить правильную калибровку на стенде, выбрать комбинацию там их несколько, у меня тож такая ошибка выскакивала, стёр, поехал дальше, позже разобрал руль и подкрутил болт блокиратора руля, тот который с левой резьбой. Но в пирене ошибка так и висит, какая непонятно, код ошибки не могу глянуть, но по ЭУРу 1 ошибка есть. Вобщем так и езжу пока.

Прога thinkdiag, завтра посмотрю.

Renaut Megane II, 2006 год, двигатель K4M, 16V, 1,6L, кВт/л.с. 83/113, Евро-2, турбина.
Авто работает отлично, не троит, хорошая тяга, машина довольно резвая. Но появляется значёк чек и машина начинает плохо ехать уходит в 1 и 2 аварийные режимы, обороты ХХ держатся на 1500 об/мин, при нажатии на газ поднимаются не более 2500 об/мин, при этом не едет больше 70 км час. После выключения зажигания всё приходит в норму, но через небольшой промежуток времени повторяется опять.
Клиент прошёл не один автосервис, была заменена задняя лямбда, причина ЭБУ выбивал по ней ошибку, ошибка ушла. Клиент сам мыл электронный дроссель, так же зачем то вскрывал впускной коллектор, который был в масле и мыл его тоже.
Есть ошибки:
DF038 [1.DEF] - Электронный блок управления (ECU) (внутренний сбой)
DF078 [1.DEF] - Electronic throttle control (ETC) component in poor condition
Есть тех. ноты рено, по ошибке DF038.
DF038 ПРИСУТСТВУЮЩАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ЭБУ
1 .DEF: внутренняя неисправность электроники ЭБУ
2.DEF: неисправность цепи датчика положения педали акселератора
3.DEF: снижение крутящего момента
4.DEF: работа нижнего кислородного датчика
5.DEF: несоблюдение норм токсичности отработавших газов

По ОВД-2 машина на связь выходить отказывается, пробовал двумя сканерами.
Стоят свечи 7700500168 двух электродные, должны стоять 7700500155 одно электродные, не знаю если ли в установленных свечах внутреннее сопротивление от помех.
Что проверялось:
Когда авто работает нормально
Газоанализ показал СО-0 %, СН-20 ppm
По сканеру обе лямды работают.
Подсосов нет.
Движок работает чисто, тяга есть.
Если нужны ещё какие параметры выложу.
Вопрос как с этим явлением бороться?

Andrei345

Проверьте в первую очередь. На помехи сильно реагируют реношные блоки.

По дросселю ошибки могут так же вылетать из-за помех. Еще бывают косяки с изоляцией проводки дросселя в косе идущей вокруг АКБ (разъедает изоляцию). А может и сам дроссель давать ошибку по внутренней неисправности блока.
Вообщем, там есть варианты. Не торопитесь грешить на ЭБУ.

Divan

В ремонте меганов,частенько сталкиваюсь с ними, смотреть на ошибки надо с недоверием (мягко выражаюсь),но не забывать о них
Проводка слабая, влага во многих местах 'живет'.
Недавно меган2,акпп, ошибки по акпп и другие не связанные . итог-вода в колодцах.
Другой меган,куча ошибок ,итог - вк тормоза,'лягушка'.
И другие..

Саша2014

ни фига себе дела . 1.6 с турбиной ? у меня просто тоже меган 2 , 2006 года , К4М ,1.6 . И вроде насколько знаю с турбиной по заводу шли только 2.0 , вы чё , сами ставили турбо ?

Победил!
Сьездил к бывшим официалам, рассказал о том что творится с машиной, говорю продайте мне заслонку, можно даже живое б/у, поезжу проверю в чем прикол. Директор по сервису хороший чувак (уже даже сдружились) предложил не спешить с заслонкой, а заменить свечи на оригинальные. Говорю менял их недавно при замене масла, нет говорит меняй!Поменял, и о чудо, проблемы ушли. Да проблема с заслонкой и коробкой были банально из-за свечей! Три дня полета и все нормально, тьфу тьфу! Единственно что напрягает это присутствие масла на резьбе трех свечей…

Запчасти

Renault Megane 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 5

Спасибо друг, тоже поменял свечи и проблемы с дросселем ушли

Фишку из датчика кондиционера пробовал вытаскивать? у меня после заправки вылетела ошибка check injection думал бенз херовый был, поменял свечи, хотя стояли почти новые не помогло, катушки поменял катушки (в запасе были старые) не помогло, клип показал что коробка уходит в аварийный режим, обе лямбды обрыв цепи, педаль газа обрыв цепи (вскрыл думал дорожки протерлись, но нет все в норме), датчик абсолютного давления обрыв цепи (поменял на новый) не помогло, чистил заслонку не помогло, прокурил кучу форумов и нашел две записи, где описывались подобные проблемы в итоге виноват был датчик кондея, сходил выдернул фишку кондея и ошибка check injection пропала, почистил ошибки клипом и все машина поехала, в итоге заменил датчик кондея!

Тоже прочитал много форумов, думал проблема действительно в кондере, выдернул разьемы с компресора и датчика кондиционера. Увы проблема осталась.

Летом почистил дроссель. Делал это в 101 раз, как обычно полностью снимая с машины, отключая разъем и т.п. В этот раз что то пошло не так, дроссель не адаптировался, ехать можно, но при остановке обороты самопроизвольно росли до 2,5 тыс. Поиски ничего не дали, подсоса воздуха нет, менял дроссель без результата. Вопрос решился только при адаптации дросселя с помощью клипа. Т.е. удаляются параметры дросселя, делают по новой адаптацию с нуля. Больше проблем не возникало. Делал электрик из бывших оффов.

Адаптацию я делал сам, не помогло. Когда заходишь через ELM там пишется что настройка крайних положений выполнено. Можно через клип сделать это, но что то я сомневаюсь что проблема в этом. Попробую поставить другую дросельную заслонку.

Читайте также: