Блок управления вентилятором отопителя рено сценик 2 схема

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Зимой, когда были сильные морозы супруга попробовала завести машину, у нее не получилась с первого раза, больше не мучила, а я тогда как раз уехал. Когда приехал, машину завел, но обнаружил, что вентилятор как-то странно работает, то работает нормально, то молчит, то включится на максимальной скорости. В просторах интернета везде пишут, что это силовой модуль управления вентилятором. Не резистор, как его иногда ошибочно называют, а именно силовой модуль. Резистор стоит в машинах с ручным управлением, а у меня климат, там силовой модуль.

Разобрал панель, снял бардачок, добрался до этого модуля. Замерил напряжения на нем, на входе стабильные 12В, управления работает, а вот на выходе то так, то эдак. Короче, точно модуль накрылся. Опять же, с простов интернета узнал, что можно попробовать перепаять управляющий транзистор. Купил транзистор, опять все разобрал, перепаял. Блок стал работать в 2-х режимах, (включено на максимум)/выключено. Включено на максимум срабатывает в любом режиме, кроме выключенного, т.е. если хоть одна секция на индикаторе горит, вентилятор крутится с максимальной скоростью.

Проштудировав интернет нашел, что скорее всего, когда паял, чего-то там дополнительно перегрел и сжег. Нужен новый блок. Оригинальный дорогой (7701207718), Валео (есть два блока с разными номерами, но они являются полными аналогами друг друга 509355 и Т1000948Е/А) тоже не дешев. Нашел Polcar. Вроде как они поставляют эти самые блоки Валео, а те уже ставя свое клеймо продают как свои. Правда, у них есть два номера 2315KST3 и 2315KST3X. Чем отличаются, я так и не понял. Заказал с буквой Х.

Несколько дней изучал интернет, форумы и все-таки разобрался в чем дело.

Для начала все разобрал и сделал замеры напряжений на разных выводах блока.

Для начала, вспомним, как выглядит блок:

Верхний разъем (маленький) — это вход, красный провод "+", черный "-". Напряжение стабильно, при включенном зажигании 12,0-12,3В, при заведенном двигателе 14,0-14,2В.

В нижний разъем (большой) входит 3 провода, толстые красный, черный и тонкий желтый. Толстые провода — выход на вентилятор, тонкий желтый — управление. На красном проводе постоянные +11,5В при включенном зажигании и 13,0-13,5В при заведенном двигателе. А вот дальше начинается самое интересное. Управление осуществляется в "обратном порядке", т.е. когда вентилятор должен быть выключен (лепестки все погашены), на желтом проводе +12В, на черном +11,5-12,0В. Когда скорость должна быть максимальна, на желтом 0В, на черном тоже 0В. Т.е., чем выше скорость, тем ниже напряжение на желтом и черном проводах. Разница в величинах напряжения при нормальной работе блока между желтым и черным проводами не превышает 0,5-1,0В.

У меня же получалось следующее, блок немного поработает и на черном проводе повышается напряжение. Т.о. разница потенциалов между красным и черным проводами снижалась, как следствие, снижалась скорость вентилятора. При этом, по-началу радиатор вроде как не грелся, может быть чуть-чуть, но не настолько, чтобы обращать на это внимание. Но мне пришлось несколько раз выключать все, а потом запускать заново, чтобы снять показания, особенно это касалось скорости вентилятора в "5-8 лепестков". Короче, к концу всех измерений радиатор нагрелся уже существенно. Меня это смутило, т.к. сначала ведь он грелся не сильно, а тут уже как печка. Попробовал протестировать старый блок. Там как только на желтом проводе происходит хоть небольшое снижение напряжения от исходных +12В, блок как ключ (реле), снимает напряжение с черного провода, т.е. там становится 0В. Вполне возможно, полевой транзистор там сгоревший, а остальная схема исправна. Может быть в будущем как-нибудь и попробую перепаять, вот только как проверить потом … опять разбирать панель совсем не хочется.

Вернемся к новому блоку. Я его разобрал, начал внимательно осматривать и тут обнаружил, что у него есть некоторые отличия от оригинального блока. Фото, к сожалению не делал, а в интернете сейчас не нашел. Но тот, кто лазил внутрь блока, поймет. Итак, в оригинальном блоке плата вставлена в паз на радиаторе и зафиксирована там (радиатор в нескольких местах расклепан). В "моем" блоке плата была просто вставлена в паз. В оригинальном блоке транзистор прижат к радиатору пружинной пластиной, на моем блоке в радиаторе просверлили отверстие, нарезали резьбу и прижали транзистор винтиком. Проблема только в том, что ни на одном из блоков между транзистором и радиатором не было теплопроводящей пасты. Но если на родном блоке транзистор плотно прижимался к радиатору и тем самым, отвод тепла был вполне нормальный, но в неоригинальном блоке транзистор стоял с перекосом и прижимался к радиатору лишь сверху, у винта. Пришлось выкручиваться: с большим трудом открутил винт — мешают разъемы, а выпаивать их совсем не хотелось, отсоединил плату с транзистором и радиатор, намазал транзистор теплопроводящей пастой, поджал плату плотнее в паз, как следствие прижал плотнее транзистор к радиатору, прикрутил винт на место, сверху одел пружинную пластину со своего оригинального блока. Кроме того, на оригинальном блоке, если снять пластину, можно было прочитать наименование транзистора, на неоригинальном блоке все надписи сошлифованы, нет вообще ничего.

После этого, вставил блок на место, все собрал. Уже второй день катаюсь и радуюсь. Вот такой ремонт и "доработка напильником".

Проштудировав интернет нашел, что скорее всего, когда паял, чего-то там дополнительно перегрел и сжег. Нужен новый блок. Оригинальный дорогой, Валео тоже не дешев. Нашел Polcar. Вроде как они поставляют эти самые блоки Валео, а те уже ставя свое клеймо продают как свои. Правда, у них есть два номера 2315KST3 и 2315KST3X. Чем отличаются, я так и не понял, но с буквой Х обычно чуть дороже. Заказал его.

Понимаю, что придется опять все разбирать. Но хотелось бы понять, в чем дело или хотя бы обозначить круг проблем. Клипа нет, да и не думаю, что тут он нужен, есть тестер. Разберу, попробую замерить напряжения во всех режимах, с заведенным двигателем и с заглушеным. Но дальше-то что? Сначала думал, может модуль бракованный, но ведь он работает при заглушенном двигателе нормально. Что смотреть, что проверять? Напряжение питания, управляющее напряжение, напряжение на выходе на вентилятор.

Возможно ли, что модуль выдает напряжение нормально, а это сам вентилятор дурит? Но почему тогда при просто включенном зажигании он нормально работает. И почему, если заглушить и завести вновь, сначала все ОК, а потом дурить начинает?

Однажды перестал работать вентилятор печки салона, неработала ни одна из скоростей, очень потели окна и решил поискать на форумах как с этим бороться. На одном из форумов нашёл инфо что может быть виновен блок управления вентилятором. В нём перегорает транзистор который можно заменить.
Ну что начнём: (фото и обяснения как всё сделать самому подкатом)
Открыв бардачок, выкручиваем 4 самореза указанные стрелками

с правой стороны панели снимаем крышку с AirBag выключателем, она держится на защёлках

откручиваем ещё один саморез

теперь надо добраться до саморезов которые держат бордачёк слева, поднимаем кожанный чехол ручки коробки передач, она держится на защёлках, и поднимаем всю крышку, где аварийка и кнопка блокировки дверей. Откручиваем 3 самореза, указанные стрелками

Снизу выбираем "грибы" с обеих сторон, которые держат нижнюю часть

и тянем на себя, она тоже держится на защёлках

сняв ту часть, откручиваем 2 самореза держащих рамку с кнопками управления печкой и магнитолой

для удобства выбираем магнитолу, хоть можно и не выбирать, и приподнимаем нижнюю часть рамки под которой спрятан ещё один саморез, выкручиваем его

внизу бордачка есть крышечка

сняв которую увидим последний саморез который надо выкрутить чтоб снять бордачёк

сейчас пробуем тянуть на себя бордачёк, должно с трудом идти так как в верхней части изнутри есть крюки, но применив силу отцепляются, вытянув бордачёк отсоединяем шланг который охлождает бордачёк

сняв бордачёк можно снять и трубу для удобства

смотря снизу, слева наверху можно увидеть блок управления с двумя разъёмами, который мы и ищем

выкрутив саморез можем вытащить блок

отсоединяем разъёмы и разбираем блок, видим единственную большую деталь закреплённую на радиаторе которую нам и надо перепаять

Перед тем как разбирать блок, неплохо былобы проверить сам вентилятор. Может беда в нём. Подаём 12В на Красный+ и Чёрный- провода на большом разъёме, если вентилятор крутится значит виноват блок управления и можно греть паяльник :)

Транзистор который подходит : IRFP064N цена 60руб.
Оригинальный транзистор вроде: HUF75344G3 его цена у нас в Литве около 150руб.

транзистор паял тот за 60руб, так как такой был написан на форуме, а оригинал уже нашёл позже. Всё заработало, будем смотреть на долго ли.

Все болты, которые есть на крышке, откручиваем отверткой. Сам агрегат нужно изъять для дальнейшей работы с ним. Для тестирования необходимо подсоединить проводку к нему.

Далее – включаем печку и наблюдаем за лопастями.
Откручиваем 2 болта на крышке агрегата.
Сами щетки и область нужно избавить от пыли.

Если вентилятор отопителя продолжил после этого свою работу, но наблюдается посторонний шум при высокой скорости, необходимо смазать механизмы. Также заметьте, что на дне может находиться влага, которая негативно влияет на сами щетки. По возможности их нужно менять. Влага попадает лишь через разбитые дренажные отверстия в области под капотом.

Электронный блок управления и починка реостата

неполноценным пусковым нагревом движка;
наличием ледяной пробки из-за автотепла;
выходом из строя термостата или его корпуса;
сгоранием клапана фазорегулятора.

При неправильной работе термостата, есть вероятность затекания антифриза в поддон. Некоторые полагают, что печка ломается только из-за своего регулятора. Но его достаточно почистить, не покупая новый. Он вам обойдется в полторы тысячи рублей.

Если вентилятор работает на максимальных скоростях, это также свидетельствует о неисправности резистора. Осмотреть сам вентилятор отопителя придется, достав его с блоком. Отсоединяете проводки, как описано выше, осторожно открываете белые защелки сверху. Иногда при включенных габаритах может не включаться подсветка – виной всему проводка в блоке.

При изъятии моторчик может коротать из-за плохой проводки. Пластик может попасть на контакты, но это легко зачищается.

Собрать все нужно в обратной последовательности. Важно! Нельзя путать тросики между собой. Красный определяет температуру левого выдува, синий отвечает за обдув средней части.

В моторчике имеются два транзистора, которые подлежат замене. (Самостоятельную замену не стоит проводить, если электрика для вас – неизведанное пространство).
Резистор нужно снять с блоком управления. На нем есть схема – нужно делать ремонт.
В блоке есть пружины резистора. Если они целы и невредимы, значит, сгорел или не работает термопредохранитель.
Железную решетку снимаем возле резистор.
Впаиваем предохранители при помощи щипцов.

При выборе сервисного обслуживания, блок резистора выйдет в 35 долларов вместо 30 центов.

Починка мотора

Как добраться до печки и сделать ремонт, уже сказано. Есть другой вариант замены мотора. Процесс ремонта не займет много времени, хотя процедура длительная. Сложности он не составит, поскольку открутить гайки и снять крышки сможет любой автовладелец Рено Сценик.

Вентилятор отопителя спрятан далеко под приборной панелью, поэтому начинать будем с нее.
Необходимо отключить все датчики электроники и АКБ перед работой с резистором.
Панель регулировки фар тоже снять.
Убираем кнопку ручника.
Центральную панель снимаем полностью.
На рулевой колонке удаляем кожухи, руль, переключатели (на усмотрение).
Бардачек тоже убираем в сторону.
Датчики света и сигнализации выключаем в последнюю очередь.
Подушку безопасности с пассажирского места снимаем.
Желательно убрать декоративные накладки на стойках.
Медленно и аккуратно снимаем приборную панель, чтоб не порвать шлейф в левой стойке. Переднюю часть панели вытаскиваем через руль.

В результате мы видим много деталей, непонятных проводов и прочие фишки. Только теперь можно снять вентилятор. Если он плохо работает, на удобном столе или поверхности зачистить его и поменять щетки, если возможно.

Промыть нужно каждую деталь, щетки, коллектор после ремонта. Не лишним станет смазка подшипника. При этом проверьте, плотно ли прилегают пружины. Если пыль неравномерно садится на крылья, вероятнее всего, есть область деформации, но не из-за ремонта. Также есть несколько особенностей разборки и сборки приборной панели при починке вентилятора.

Кстати, если вы заметили, что воздуховоды на Рено Сценик снаружи грязные, а чистые они только внутри, воздух с пылью может попадать внутрь системы и машины не только через короб вентиляции. Плановый осмотр Рено (не полную техническую проверку) нужно проходить хотя бы раз в три месяца, чтобы убедиться, все ли работает в машине. Помните, что бдительность водителя и ответственность за исправность системы автомобиля говорит о безопасности пешеходов и других водителей.

Renault Megan 2 считается надёжной машиной. И система отопления не исключение. Но и ей свойственно выходить со строя. В первую очередь страдает вентилятор печки, ответственный за нагнетание воздуха в салон автомобиля. Как же распознать его поломку?

На помощь, на помощь!

Если у вас наблюдается один из следующих симптомов:

Замедление работы.
Пропадание определенных скоростей с последующим концом.
В салоне пахнет жаренным.
Сложности с запуском печки. в целом.

Значит моторчику пришла хана. Самое время его снять и перебрать.

Схема диагностики

Движение воздуха по системе отопителя не отличается от любой другой. Наружный воздух подается через радиатор. Далее он проходит через нагнетатель, или проще говоря, электровентилятор и далее распределяется по салону через сеть шлангов и трубок.

Нормальная работа моторчика сопровождается характерным шумом. Если же он отсутствует, значит виноват предохранитель в салонной части. Проверьте его работоспособность. Добраться до него легко – достаточно лишь найти его слева на передней панели. Надо проверить не только целостность его самого, но и электропроводки около него. Ведь она отвечает за работу вентилятора в разных режимах.

Если предохранитель и резисторы целы, пора переходить к следующему этапу. Запитайте систему напрямую от аккумулятора и включите печку. Работает – ищите дальше проблему. Если не работает, пора проводить замену. Кстати, чтобы добраться до контактов электровентилятора, надо снять бардачок. Штекер разъединяют, а саму батарею подсоединяют к черно- синему проводу сети. А другой контакт подключают на минусовую клемму. Исправный вентилятор начнет работать в прежнем режиме.

Если же ничего не помогает, проводят снятие агрегата для планового обслуживания и замены по необходимости. Алгоритм действий таков:

Пошаговый демонтаж печки

Соблюдайте внимательность при снятии вентилятора печи на Renault Megan 2. Тогда вся работа пройдет крайне быстро и без проблем.

Аккуратно, без лишних усилий удалите накладку. Фиксатор находится ровно в центре приборной панели.
Перед вами откроется любопытный пейзаж. Вооружитесь налобным фонариком и двигайтесь в направлении педалей.
Теперь ликвидация кнопки управления огнями остановки. Для этого её надо поворачивать против часовой стрелки, затем вынуть.
Следующий на очереди – разъём педали газа. Для этого придавите с плоской стороны. Для поддевания пригодится отвертка в качестве рычага. Когда с газом будет покончено, переходите к тормозу. Его удерживает стопорная шайба. Соединитель необходимо снять со штока и отпустить фиксатор. Ось вынимайте по ходу вправо.
На картинке ниже представлены точки крепления педального узла. Для того чтобы их удалить, воспользуйтесь ключом 13.
После всех этих шагов вы и увидите вишенку, точнее вентилятор печки. Чтобы до него добраться, нужно отсоединить еще один разъем. С торцевых сторон у него видны защелки. На этом этапе хочется бросить все и ехать в автосервис. И как далеко вы уедете на раскоряченной машине, интересно? Так что продолжаем демонтаж вентилятора печки.
Узел нужно развернуть против часовой стрелки.
Теперь необходимо снять разъём, от которого отходят два толстых провода. Обратите внимание на его положение. Процедура может вызвать затруднения. Поскольку мы соприкасаемся с электрикой, то любое движение с ошибкой сделает эксплуатацию транспортного средства опасным. Снятие разъёма надо начинать от центра узла с осторожным выводом влево по ходу с оси.
Далее необходимо провести моторчик между тормозным штоком и патрубками радиатора. Сделать это непросто, но можно. Важно вручную повернуть вентилятор отопителя Renault Megan 2 в положение с картинки выше. И тогда с большим трудом, но такая процедура принесет успех.

Обслуживание

Далее моторчик разбирают на составляющие. Детали отчищают от загрязнений и мусора, попутно меняют салонный фильтр. Не лишним будет обновить смазку. После всех операций моторчик ставят на место в таком же положении, как и снимали. Все узлы вернуть на место в обратной последовательности.

Совет от Remam

Читайте также: