9091 ошибка мерседес е211

Обновлено: 13.07.2024

Код неисправностей состоит из 5 знаков - одной буквы и четырех цифр. Различают стандартные коды ошибок, которые могут возникать у всех производителей, и собственные коды производителей, которые конкретный производитель устанавливает для определенных моделей.

Коды неисправностей OBD-2 стандартизированы ISO 15031-6.

ISO 15031-6: 2015 определяет все общие правила и рекомендации для определения новых диагностических кодов неисправностей. Он ссылается на SAE J2012-DA (цифровое приложение), которое включает в себя все стандартизированные диагностические коды неисправностей (DTC) (номер и текстовый дескриптор), а также все диагностические коды неисправностей подтипов, известных как типы отказов. К кодовым номерам можно отнести обычный текст, более или менее четко описывающий причину ошибки.

Список кодов ошибок Мерседес очень большой и затрагивает практически все системы автомобиля: двигатель, акпп, подвеска, датчики температур и электрических цепей различных узлов, и т.д.

Сохраненные Диагностические коды ошибок

Это диагностические коды неисправностей, которые хранятся в ЭБУ. Кроме того, отображается описание кода и номер ЭБУ с обозначением, с которого он взят.

Спорадические (появляющиеся иногда) Диагностические коды ошибок

Служба спорадических диагностических кодов неисправностей позволяет контролировать компоненты, связанные с выхлопными газами и постоянно контролируемыми системами. Эта услуга сообщает об ошибках, которые произошли во время цикла вождения, но были недостаточными для хранения DTC.

Постоянные Диагностические коды неисправностей

Код ошибки со статусом "постоянный DTC". Это коды неисправностей, которые "подтверждены" и сохранились в памяти блока управления. Они существуют до тех пор пока не будет установлено, что неисправность больше не существует.

Это делается, чтобы вы не смогли пройти техосмотр без устранения неисправности.

Постоянные коды неисправностей не могут быть удалены с помощью диагностического устройства или путем отключения напряжения батареи. Только после того, как проблема устранена и ошибка больше не возникает, код автоматически удаляется из памяти ошибок системой OBD.

Удаление Диагностической информации (сброс ошибок)

Функция “удалить" убирает все DTC (кроме постоянных) из памяти ошибок. Она также дополнительно удаляет следующую диагностическую информацию, хранящуюся в ECU:

Количество диагностических кодов неисправностей
Диагностические коды неисправностей
Коды ошибок для данных стоп-кадра
Данные Стоп-Кадра
Тестовые Данные Лямбда-Зондов
Состояние тестов мониторинга системы
Бортовой мониторинг результатов теста
Пройденное расстояние с включенным MIL
Количество циклов прогрева с момента удаления DTC
Расстояние, пройденное с момента удаления DTC
Время работы двигателя (минуты) с включенным MIL
Время с момента удаления DTC
Корректирующие данные системы впрыска

Коды ошибок не должны удаляться до определения требуемого ремонта. Отсутствие ремонта может стать дорогостоящим и/или опасным. Недостаточно удалить коды ошибок и сбросить MIL (Сигнализатор CHECK) – ошибка, которая их вызвала, должна быть исправлена.

Список кодов ошибок Мерседес с расшифровкой

Стандартные или общие коды ошибок - это список кодов, распространенных у всех производителей. Этот список ошибок, также известный как DTC (Data Trouble Code), определен таким образом, что любое диагностическое устройство может считать и декодировать его.

Значения некоторых основных кодов ошибок.

Первая буква означает семейство DTC:

P (Powertrain, расшифровывается как трансмиссия) - код работы двигателя и/или АКПП ( автоматической коробки переключения передач).

C (Chassis, шасси) - код работы ходовой части (шасси).

B (Body, тело, кузов)- код работы того, что находится в кузове автомобиля: электрических стекло подъёмников, подушек безопасности, центрального замка и т.д.

U (User network, коммуникационные сети)- код связи между электронными блоками управления.

Четыре цифры:

Первая цифра указывает, является ли код общим или нет.

Первая цифра:

0 (Общая Ошибка) - общий код для OBD-II
1 - ошибка производителя

Поскольку список общих кодов не всегда достаточен, производители могут добавлять любое количество кодов.

Последние 3 цифры соответствуют возрастающему числу. Этот номер может быть представлен шестнадцатеричным числом (т. е. от 0 до 9 и от A до F).

Для семейства кода P были определены подсемейства с первой цифрой

0 , 1 и 2: для управления дозированием воздуха/топлива
3: для системы зажигания
4: для дополнительного контроля выбросов
5: для регулирования пустого хода двигателя
6: для бортового компьютера (ЭБУ) и дополнительных выходов
7, 8 и 9: для управления коробкой передач (Коробка передач)
A, B и C: для гибридного привода

Эти коды были стандартизированы по нормам SAE J2012 и ISO 15031-6 и содержат около 11 000 определений.

Низкий уровень на входе датчика массового расхода воздуха (Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input)

Адрес и контакты

Мы ждем Вас ежедневно с понедельника по воскресенье c 9:00 до 21:00.

Наши мастера всегда будут рады проконсультировать по следующим телефонным номерам:

Помогите решить проблему.У меня на панели приборов загорается "Battery protection: Convenience functions temporarite unavailable"
Диагностика показывает код ошибки № 9091 "Реле подключения дополнительного аккумулятора неисправно"
Кто знает,где это реле находится и номер детали.Как устранит проблему?Спасибо.

жаба жабова

Новый пользователь

ошибка 9091

MasterW220

Легенда форума

Я думаю что замена самого реле вам не поможет!
Поможет либо перепрограмирование либо замена блока BSG!
Блок управления акомуляторными батареями!

Диагност - не тот что тупо стирает ошибки.
Диагност - тот кто умеет с ними работать.
Для СПАСИБО есть кнопка - Мне нравится!

Гани77

Новый пользователь

Chief Claims Officer

Известная личность

означенные стошники- воры и рвачи. за это морду бить надо.
тупо менять акки на 211 это не дело, 211 это вам не 210. надо проверить напругу которую гена выдает, это можно и самому вывести на приборку- ключ в полоожение 1 (лампы не горят)-кнопками на руле вывести температуру воздуха- 2 раза ресет пока не пискнет- кнопками на руле вывести напругу
акка под капотом отвечает только за sbc и аварийное открытие дверей в случае разрядки основной батареи в багажнике, т.к. резервный аккумулятор можно было и не трогать
в итоге: проверить гену- возможно заменить таблетку
если гена в норме- сдернуть провода с bsg- блока управления акками в багажнике, может и погаснет ошибка
если нет- перезалить софт в него
цена bsg на разборке от 3 тысяч я в свое время находил

Вообщем, поехал я сегодня домой и парктроник сам собой заработал. Чудеса. Теперь мне кажется что дело не в датчиках, а в проводке. Так как 3 датчика, нормальные, а другие 3 я разбирал и смотрел, но все равно не работало ничего.

upd: симптомы такие: во время езды парктроник то работает, то не работает - пищит и горят 4 диода красных. Иногда это происходит и во время остановки на светофоре. Сегодня поеду на диагностику.

dssizh

Активный пользователь

basili

Активный пользователь

Всё таки прошу уточнитть, после любых манипуляций с датчиками: всатвил/вынул, отключил весь шлейф и т.д. и т.п. НУЖНО ЛИ делать деактивацию (сброс ошибок, инициализацию и т.п.) с помощью СТАРа?
Или система самонастраивающаяся ?

basili

Активный пользователь

Хм.. Возможно, дохлый передний. У меня, например, не работающий задний датчик не влияет на работу переднего парктроника, отклюсается только задний. А вот один неработающий передний датчик вырубает всю систему - и перед, и зад.

Включить зажигание, заднюю, плюнуть на палец)) и, нежно прикасаясь к датчику(с лица), попытаться почувствовать вибрацию(щелчки). Неисправный будет "молчать". Успешность теста зависит от чувствительности пальца.

Проверил ВСЕ датчики таки образом. ЗА рулем сидел друг и переключал АКПП в D-передние и R- задние датсяики. все датчики щелкали- вибирировали. Но всё равно Парктроник НЕ работает.

sergej987

Известная личность

Rus_87

Активный пользователь

Ребят, подскажите пожалуйста, как снять задний молдинг на дорестайле? Старуха приговорила задний левый внутр. датчик, хочу слазить посмотреть что там да как.

qruiser

Супермодератор

Вложения

Rus_87

Активный пользователь

sergej987

Известная личность

Там чёрными стлелами уакзаны усики креплепия.Набавливаеш и тяниш молдинг наружу.Незнаю как в седане а на универсале я вчера менял внутренний правый задний ничего не снимая,даже машину не поднимал.Снимаеш резинавый кожух и 2 усика креплениядатчика к молдинги и всё.

Armyan111

Новый пользователь

Mercedes w211 НЕ РАБОТАЕТ ПАРКТРОНИК

Помогите пожалуйста, ен могу понять в чем проблема, на диагностике показали что все датчики работают, но выдала ошибку которую "диагносты" мне не смогли объянить пожав плечами. что это за ошибка:

9091 the drivaer a failure, even though PTS is not defective (eg, cae wash, pneumatic drill or traffic light induction loops)

Jevgen1

Пользователь

Смотрю не только у меня такая проблема.
Перестали работать парктроники, загораются 4 красных диода спереди 4 сзади, пищат и вся система сама отключается. При начальном запуске, когда идет проверка индикаторов, все диоды загораются. w211 рестайл

А самое интересное, сегодня ехал домой, подъезжаю к ограде передом - РАБОТАЮТ, как только включил R - опять та же картина, все горит и неприятно пищит. Переключаешь на D, результата нет, пищит все равно. Получается где-то сзади отказал парктроник или необязательно? Может ли это быть селектор АКПП? Или все-таки проводка?

Вообще заметил, что при начальном запуске авто, если сразу включить D, то парктроники работают спереди, как только R - сразу все пищит и диоды красные горят.

Nhtyf

Пользователь

KoT_666

Мастер "ТКлассики"

Jevgen1

Пользователь

Подскажите пожалуйста, чтобы заменить задний парктроник на w211 рестайл, надо снимать весь задний бампер или нет?

roma322

Активный пользователь

Всех приветствую! !WARNING запись будет очень большая и на много букв!

Сегодня речь пойдет о всеми не любимой надписи на приборной панели)

Начну наверное с самого начала) При покупке машины на приборной панели горела эта единственная ошибка) И я махнул рукой, сказал отцу — я знаю в чем дело, ох как я ошибался, как же я был не прав, подумав что просто маленький акб помер)
Приехав домой, сразу замерил напряжение на большом АКБ, оно было в норме, при включенных потребителях показывало 13.8. Перешел к малому АКБ, а он показал всего лишь 4.4 вольта) Бинго подумал я, вот и решение проблемы. Снял, его долил в него дистиллированной воды и поставил на зарядку на малых токах. Как ни странно но зарядку он брал и зарядился. Решил поставить его и проверить как он будет работать, а тем временем заказал уже новый малый АКБ фирмы FIAMM. Тем временем поставив АКБ на место, ошибка ушла! Я был конечно очень рад. Ездил я так около 4 месяцев без каких либо ошибок) НО в одно прекрасное утро опять выскочила эта зараза) Лезем к опять к малому АКБ и смотрим что по вольтажу. А там 11.5) Маловато, подумал я и решил заменить на новый АКБ который уже лежит ждет своего часа, сменить старого предшественника.
Новый FIAMM FTX14-BS
Длина
150 мм
Ширина
87 мм
Высота
145 мм
Напряжение
12 В
Емкость
12 А·ч
Ток холодной прокрутки (EN)
170 А

После всех манипуляций с новым АКБ замеряем напряжение, показывает 12.5. Ставлю его на место и иду заводить машину, весь такой уверенный) А там ошибка все равно горит) Хммм подумал я, в прошлый раз потухла ведь, а сейчас не хочет) Ладно, скинули компом, поездил вечер, все хорошо, а на утро опять выскочила ошибка на красном фоне.
Б*****, что тебе надо подумал я) Малый АКБ новый, основному АКБ всего лишь год AGM. Решил почитать в интернете, и нашел инфу что возле малого АКБ есть предохранитель, стоит его проверить.

Лезем туды, проверяем тестером, рабочий, но наверняк перекидываю с батиной машины) результат не поменялся, ошибка горит) Решил проверить большой АКБ в специализированном месте — мастер сказал что он новый просто!
Следующим шагом диагностика

Реле которое находится под жабо.

Решили проверить на прямую, от самого реле кинули проводок на АКБ, зарядка появилась на акум, реле работает, подсказали глянуть блок BSG который находится в багажнике и отвечает за распределение зарядки на аккумуляторы. Взял на разборке блок, поменял. Ошибка ушла, я уже и обрадовался, но не тут то было) Через пару часов опять выскочила ошибка) Лаааадно, думаю может блок херовый, вернул обратно, взял с батиной машины, опять та же ситуация, на пятый раз когда заводишь машину ошибка появляется!
Возвращаю свой блок на место, еду на разборку за релюхой которая находится под лобовым. Меняю её, никакого результата! Скаааа! Возвращаю назад реле) Ставлю своё и езжу с этой ошибкой, потому что толкового электрика найти невозможно у нас! Я просто забил болт на пару месяцев. Потому что я понял что дело в проводке и которая идет от блока BSG c багажника через весь салон по правой стороне под капот к малой АКБ и реле!

Знаю что ездить так нельзя и не безопасно это, но проездил я с этой гребанной ошибкой пол года! И она меня уже просто зае…ла! Поехал я к своему очень хорошему знакомому, который мне подсказал что делать!
Начали с багажника от блока BSG идти по проводу, нас интересует коричнево-фиолетовый провод. Снял обшивку правую в багажнике проверили на обрыв до куда смогли, все звонится. Сказал разбирать салон по правой стороне и искать там это провод! Электрик из меня совсем никакой, не люблю я провода совсем, но эта ошибка надоела так, что салон я разбирал с большим удовольствием, главное чтобы проблем решилась!

Разобрав салон решил сам попробовать найти обрыв, шел так же сзади к переду, до средней стойки и в зад всё звонилось! Осталось дойти до переда. Ну вот, подумал я, почти у цели) Размотал всю косу проводов и начал осматривать на предмет повреждения, но он целый на вид. Продолжил дальше звонить теперь спереди и выявил участок который не звонится тестером! Тут я совсем ничего не понял и решил оставить это дело и подъехать показать что я нашел! Как сказал электрик я ничего не шел, всё целое и специальной приблудой всё звонилось на ура! Я же делал всё тестером с иголками) Как выяснилось дальше, весь провод с багажника и по салону целый! Нужно смотреть под капотом! ФАААААК, только зря салон разбирал салон) Но для меня это было просто ничего, главное убрать эту ошибку и всё!
И что вы думаете! Достав малый акб, вытянув жгут проводов наверх и разрезав его, был найден обрыв! Вдруг кто-нибудь сможет осилить этот текст, отвечу сразу здесь почему не начал спереди искать обрыв!
1. У одного знакомого была такая же проблема, у него провод перетерся сзади в багажнике возле большого АКБ
2. У другого знакомого была похожая проблема и опять же в багажнике но уже на задней правой арке в жгуте был переломан провод!
ПОЭТОМУ Я И НАЧАЛ ИСКАТЬ ОБРЫВ СЗАДИ А НЕ СПЕРЕДИ!
Провод же был просто зеленого цвета, видно давно он там замкнул! Все было зачищено, пропаял и посадили на термоусадку.
Ошибка пропала сама! После заводки через секунд 7 подается зарядка на малый АКБ, так как он немного разрядился!
Радости просто не было придела! Я готов был прыгать на месте! Эта долгая история наконец-то завершилась!
Ну а на следующий день, купил моток тканевой изоленты и давай мотать всё что разматывал) Вышло конечно не идеально)

Модератор: Gonza

Правила форума
На данный раздел распространяются все правила "Технического отдела".

Содержание этого форума постоянно обновляется на основе вопросов, которые задаются посетителями нашего сайта, как в этом разделе, так и по всем остальным разделам форума "Технический отдел". Посты содержащие вопросы, на которые существуют ответы в этой теме - удаляются без предупреждения!
Все завершенные ЧаВо "прилеплены" и только для чтения.

Я не участвую в социальных сетях!
Через вайбер, скайп и тэдэ, советов по ремонту не даю!
Пожалейте свое время. Телефон придумали в 1876 году! Пользуйтесь.

спасибо, Гена, отличная статья. и юмор по проведению "совещания" понимаю - очень жизненно.

небольшой вопрос 1: при отказе системы (система "осознала" свой отказ) начинает работать прямая "старая" связь педали с тормозным контуром. педаль становится при этом твердой и нужно тормозить силой ног. бошы не используют никакой захудалый "аварийный" вакуумный усилитель?

небольшой вопрос 2: при стирании щеток - система распознаёт свой "отказ" или нет? если "внезапно, почти полностью педаль тормоза проваливается в пол", то получается, что в случае со щетками система не знает, что она загнулась и не переключает на прямой контур? но это же нонсенс - есть датчик нажатия педали, есть датчики оборотов колес, можно мгновенно сообразить то пора переключаться на аварийный режим.

насчет торможения без усилителя - у меня было несколько случаев. причем, для меня они были очень неожиданны. одно время 190ый, на котором я сейчас катаюсь, взял привычку глохнуть при отпускании педали газа. внезапно.
к счастью, глох он на относительно небольшой скорости, 30-40км\ч, но когда это произошло в первый раз - я чуть было не поцеловал задний бампер машины перед собой. очко ещё только начинало перекусывать лом, а нога уже выжала центнер и пыталась выдавить педаль дальше, в моторный отсек.
последующие "заглохи" проходили уже с меньшими выбросами адреналина, но первый запомнился.

dmut писал(а): небольшой вопрос 1: при отказе системы (система "осознала" свой отказ) начинает работать прямая "старая" связь педали с тормозным контуром. педаль становится при этом твердой и нужно тормозить силой ног. бошы не используют никакой захудалый "аварийный" вакуумный усилитель?

dmut писал(а): небольшой вопрос 2: при стирании щеток - система распознаёт свой "отказ" или нет? если "внезапно, почти полностью педаль тормоза проваливается в пол", то получается, что в случае со щетками система не знает, что она загнулась и не переключает на прямой контур? но это же нонсенс - есть датчик нажатия педали, есть датчики оборотов колес, можно мгновенно сообразить то пора переключаться на аварийный режим.

Тут мы немного торопим события, это еще все нужно описывать, ну да ладно.
При стирании щеток произойдет остановка или работа с перебоями у насоса. Мозги это увидят как "нехватку давления" и вкл. аварийный режим А "проваливание" педали в пол и есть на самом деле следствие ее подключения напрямую к колодкам.

Gonza писал(а): При стирании щеток произойдет остановка или работа с перебоями у насоса. Мозги это увидят как "нехватку давления" и вкл. аварийный режим А "проваливание" педали в пол и есть на самом деле следствие ее подключения напрямую к колодкам.

Причиной непрохождения тормозухи в блок могло послужить низкое ее качество, воздух в системе или что-то еще.

"ОСТАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ХОТЬ И НЕ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО, НО ВСЕ ТАКИ ТОРМОЗИТЬ .
ЖМИТЕ "В ПОЛ" ЧТО ЕСТЬ СИЛЫ . "

то есть прямой контур механически включается в конце хода педали? теперь ясно почему "прямой контур есть, но педаль проваливается", что звучит нелогично для классической системы.
логично, он же не должен включаться при нормально работающем SBC, поэтому его сделали в самом конце хода педали, и как я раньше не догадался.

"ОСТАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ХОТЬ И НЕ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО, НО ВСЕ ТАКИ ТОРМОЗИТЬ .
ЖМИТЕ "В ПОЛ" ЧТО ЕСТЬ СИЛЫ . "

кстати, а не пора будет скоро писать статью про аналогичную систему в рулевом управлении Ашки? )
там ведь тоже электродвигло гоняет ГУР, и тоже должны по идее стачиваться щетки.
статья будет начинаться словами "ВНИМАНИЕ, В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ МОМЕНТ У ВАС ОТКАЖЕТ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ!"

dmut писал(а): статья будет начинаться словами "ВНИМАНИЕ, В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ МОМЕНТ У ВАС ОТКАЖЕТ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ!"

Спасибо, Гена, за продолжение!

Пару строк для сообщества из своего горького опыта.
Надпись Service brake ошибочно воспринял как необходимость замены колодок, а не проверки всей тормозной системы. Через две недели заменил колодки. Надпись, естественно, не исчезла. Еще через недели три-четыре обратился на диагностику, где сказали что необходимо смотреть датчики. фишки и провода к ним на тормозных колодках. Умирающего блока SBC мои диагносты почему-то не увидели (как я уже писал). На третий день блок умер, известив об этом красным окном и надписью STOP.

Итак, от появления надписи Service brake до полного отказа тормозов прошло полтора месяца (с учетом довольно редкой эксплуатации авто).
Когда при отказе тормозов педаль утопла, я предположил, что жать на неё больше бесполезно, тем более что эффективность этих нажатий сами знаете какая . Вот и тормозил стояночным тормозом по дороге до СТО. Теперь, благодаря Гениной статье понимаю, сколько раз за время существования проблемы я вёл себя неправильно.

Удачи всем и качественного сервиса!

это понятно, но лучше немного драматизировать, для эффекта )
с SBC тоже ведь отказывают не тормоза, а усилитель. но последствия могут быть печальны.

dmut писал(а): кстати, а не пора будет скоро писать статью про аналогичную систему в рулевом управлении Ашки? )
там ведь тоже электродвигло гоняет ГУР, и тоже должны по идее стачиваться щетки.
статья будет начинаться словами "ВНИМАНИЕ, В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ МОМЕНТ У ВАС ОТКАЖЕТ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ!"

Не, это уже перебор.
Тем более проблема не актуальна, рулевое не отказывает, просто крутить становиться "не комфортно"

vasil писал(а): Спасибо, Гена, за продолжение!

Удачи всем и качественного сервиса!

Я думаю, что Ваш блок "погиб" как раз из-за "народно-колхозного сервисного обслуживания". Замена колодок и дисков без отключения, тормозуха у вас была та еще (обратите внимание но на фотографиях, на которых клапана - видны налеты ржавчины), еще могли попытаться прокачивать тормоза .
Все это привело к тому, что в Вашем блоке даже дело не дошло до "ограничения по поводу нажатия на педаль", у Вас закончился ресурс насоса. Т.е. насос постоянно пытался создавать давление, ну и как у нас в советских газетах писали: ". и сердце не выдержало. "

Читайте также: